El coco como sustrato

En este post nos centraremos en explicar cómo utilizar adecuadamente el sustrato coco desde nuestra propia experiencia en los diferentes cultivos realizados. Podemos decir que la fibra de coco es el sistema de cultivo hidropónico más sencillo para iniciarse en la aventura de la hidroponía.

En primer lugar debemos de conocer su composición y características para poder usarlo adecuadamente en nuestros cultivos.

Fibra de coco para cultivos hidropónicos

La fibra de coco es un producto biológico que procede de los frutos de los cocoteros. Después del  tratamiento de los cocos se obtienen como residuo las fibras sobrantes del mesocarpio. Estas fibras residuales las encontramos en  polvo y filamentos, siendo la mezcla de ambas el sustrato ideal para plantas ornamentales o cultivos intensivos de hidroponía.

Si tenemos en cuenta las ventajas que presenta el coco frente al sustrato tierra, entenderemos porque son tantos los cultivadores que están pensando en empezar a cultivar en coco.  Es importante destacar las diferencias entre el coco y los demás sustratos para comprender sus grandes cualidades.

En primer lugar cabe destacar y tener totalmente claro que el coco es un sustrato inerte, esto significa que por sí mismo no contiene alimento y que por lo tanto se deberá de abonar cada vez que se riegan las plantas.

La oxigenación del coco es uno de los puntos a destacar de este sustrato, pues al ser un medio de cultivo sumamente esponjoso hace que el sistema radicular de las plantas pueda crecer y desarrollarse mucho más rápido que en sustrato tierra. Esto claramente se traduce en un crecimiento más vigoroso, pudiendo reducir los días del periodo vegetativo. Cabe destacar también que el coco contiene trichoderma natural que ayuda a la creación y evolución de las raíces y mejora el sistema inmunitario de la planta, dado que crea una gran vida microbiana positiva para todos los procesos metabólicos de la planta.

El riego de la marihuana en coco

Marihuana Chronic en maceta de 1.65L en coco

Como ya hemos comentado anteriormente, al tratarse de un sustrato inerte, se deberán de aplicar fertilizantes cada vez que se rieguen las plantas, teniendo en cuenta que debemos tener en controlados  los niveles de EC y PH.

La EC o electro conductividad es el nivel de abono o sales minerales que hay en una disolución acuosa, de modo que dosificaremos el abono añadiendo más o menos cantidad según las necesidades y la etapa de vida de la planta.  El PH es el rango en que nos basamos para poder saber si un agua es alcalina o por lo contrario es ácida. Los rangos de PH, la escala del cual se inicia de 0.0 hasta 14, servirán para determinar cuánto de alcalina o ácida es.

Para el cultivo en fibra de coco se aconseja de utilizar un rango de PH que abarcará de 5.5 hasta 6.3 y, dependiendo de la fase en que nos encontremos del cultivo, utilizaremos uno u otro rango. Generalmente los PH son 5.8 para el crecimiento y 6.0 para la floración, pudiendo realizar fluctuaciones del mismo para que los diferentes nutrientes sean todos asimilables para la planta.

Los abonos deberán ser adecuados para este sustrato y mejor si son quelatados, dado que su grado de absorción para la planta será mejor y más rápido. Existen muchas marcas en el mercado que se dedican a crear abonos específicos para coco con lo que se podrá escoger entre una amplia gama de productos, siendo estos cada vez más refinados y especializados para este tipo de cultivo hidropónico.

En referencia a los abonos para el cultivo en coco comentar que hoy en día podemos encontrar abonos biológicos y Minerales.

Marihuana Ak-47 de Serious Seeds

Estos últimos son los más utilizados dado su especial uso para estos sistemas de cultivo hidropónico. Cabe destacar que hay marcas de abonos que se están centrando en realizar guano orgánico para su uso en sustrato coco, abriendo nuevas posibilidades de cultivo a aquellos que echan en falta el sabor que dejan los abonos orgánicos en sustrato tierra (lo podremos ver en próximos posts).

Los contenedores o macetas de cultivo para el sustrato coco deberán de tener siempre un buen sistema de drenaje para que el sobrante del agua de riego pueda evacuarse con facilidad, quedando el sustrato húmedo pero a su vez con una buena oxigenación para una buena asimilación de los nutrientes y evitar posibles podredumbres radiculares.

A parte debemos de comentar que necesitaremos menor cantidad de sustrato y por lo tanto una maceta de menor tamaño para el mismo desarrollo que necesitaría una planta en sustrato tierra. La equivalencia coco vs tierra sería de maceta 1.65L vs maceta de 7L y para plantas más grandes, utilizaremos macetas de 3L en coco en contra de las macetas de 11L para plantar en tierra.

El riego de las plantas en coco será parecido en un inicio al riego en sustrato tierra aunque, como podréis observar, el coco presenta mejores características en comparación a la tierra en cuanto al drenaje y evaporación de la humedad del sustrato, dado su ya comentado alto grado de oxigenación.

Así pues los riegos en las primeras semanas de crecimiento lo realizaremos a mano con una cantidad inicial de no más de 100 ml por planta, para facilitar que el sustrato se humedezca y se seque con facilidad, creando ciclos de humedad y sequedad que harán que el sistema radicular se desarrolle más rápidamente y sin problemas de raíz. A medida que las plantas vayan creciendo se las regará con más cantidad de solución nutriente. A partir de la segunda semana de floración se puede montar un sistema de riego automático y poder así mantener una regularidad constante en la nutrición para mejorar la producción.

Cuando y como realizar el lavado de raíces en coco

Exceso de sales en sustrato coco

Otros aspectos a destacar del riego son los lavados de raíz junto a los excesos y carencias de las plantas. Como a toda planta cuando se le aplica un exceso de fertilizante, esta le repercute de tal modo que pueden llegar a quemarse y por consiguiente morirse y terminar con nuestro cultivo; de modo que siempre será adecuado y necesario controlar tanto la EC de entrada como la de salida del drenaje.

Medir la EC sobrante nos servirá para conocer el nivel de sales saturadas en el sustrato que por un motivo u por otro se han quedado enganchadas a las fibras de coco. Estas sales acumuladas hacen subir mucho la concentración de alimento en el sustrato provocando una sobre fertilización. Es muy posible que aparezcan carencias que  suelen ir acompañadas de un bloqueo por parte de planta, que hace que sea incapaz de asimilar los alimentos  necesarios.

Realizaremos los lavados de raíz cuando los niveles de EC del drenaje sean superiores a 2.5 y lo realizaremos de modo que aplicaremos un Zyme mezclado con el triple de agua de la capacidad de la maceta. Se debe de regular el PH según etapa de vida de la planta y la EC más baja posible. Realizando esta acción conseguiremos rebajar la concentración de alimento del sustrato dejándolo libre de sales para que la planta se recupere en pocos días.

Abonos y aditivos para el cultivo en coco

Abonos Canna para coco:

• Canna Coco A + B
• Cannaboost
• Canna Rizhotonic
• CannaZym
• Canna PK13-14
• Canna Flush

Abonos Hesi para coco:

• Hesi complejo crecimiento coco y tierra
• Hesi coco crecimiento y floración
• Hesi complejo radicular
• Hesi PK13-14
• Power Zyme
• Super Vit

Abonos House & Garden para coco:

• H&G Coco A + B
• H&G Roots Excelulator
• Top Shooter
• H&G Top Booster
• H&G Bud XL
• H&G Shooting powder
• H&G Multienzyme
• H&G Drip Clean

Abonos Grotek para coco:

• Solotek Grow
• Solotek Bloom
• Vegetative Grow Booster
• Vitamax plus
• Monster Grow
• Monster Bloom
• Bloom Fuel
• Bolsom Blaster
• Heavy Bloom
• Pro Silicate
• Final Flush

Aditivos Green Hope para coco:

• Root Max Estimulador para las raíces
• Booster Max Estimulador para el crecimeinto
• Flora Max Estimulador para la floración
• Bio Protector

¿Que son los micro ácaros?

Microácaros adultos y sus huevos

Los microácaros (Phytonemus Pallidus o Steneotarsonemus Pallidus) son organismos casi invisibles al ojo humano (0.2 mm), prácticamente traslúcidos con tonos amarillentos, que causan mucho daño sobre las plantas, y sobre todo a la marihuana, tanto en cultivo de interior como de exterior.

Soportan muy mal la luz (son fotófogos) y la sequedad. Necesitan una humedad elevada y por esto se esconden en el centro de las plantas, en los brotes, en las hojas recién salidas, en el ápice de la planta y en los cálices. Los microácaros se mueven muy rápidamente, por esto es muy difícil verlos, ni siquiera con un microscopio de bolsillo.

Microácaros, macho y hembra

Los adultos viven entre 5 y 15 días y cada hembra pondrá entre 30 y 75 huevos durante este periodo.

Debido a su tamaño muy reducido, las ácaros pueden invadir nuestros cultivos de numerosas mañeras… los podemos trasportar sin darnos cuenta debajo de las zapatillas, sobre la ropa, en el cabello, con los animales domésticos… los micro ácaros también pueden viajar agregados a otros insectos (mosca blanca, etc).

Es de sobras conocido, que algunas plantas como la vid son muy sensibles a las ácaros, por lo que habrá que prestar especial atención si se cultiva marihuana cerca de viñas.

¿Cuáles son los signos visibles de una invasión de Microácaros?

Hoja de marihuana atacada por microácaros

Los ácaros son unos micro arácnidos que pellizcan y succionan las células, destruyendolas, al igual que sus primas de tamaño más grande, las arañas rojas, pero los primeros no tejen tela. Su saliva transmite potentes toxinas en el sistema de la planta, que hará que enferme muy rápidamente.

Los síntomas visibles son, en ciclo vegetativo:

• Disminución del desarrollo de la planta.
• Desarrollo anormal de los tejidos: hojas deformadas, estiradas, arrugadas, onduladas…
• Coloración marrón o necrosis, mientras que el reverso de las hojas se vuelve brillante.
• Enanismo de la planta; los nuevos brotes quedan abortados, las hojas se vuelven amarillas y caen.

En ciclo de floración, los síntomas son los siguientes:

• Oxidación rápida de los pistilos (pasan a color marrón).
• Parada del desarrollo de la planta y de las flores.
• La cantidad de pistilos y tricomas disminuye drásticamente.

Microácaros en floración

En el peor de los casos una invasión de microácaros causará la muerte de las plantas.

Las plantas no tienen todas la misma resistencia a las plagas, los micro ácaros suelen empezar con las plantas las más frágiles, y por eso puede ocurrir que atacan solo a una parte del cultivo.

Las deformaciones de las hojas son, a veces, interpretadas como anomalías genéticas…. pero los responsables son los micro ácaros.

¿Cómo eliminar micro ácaros?

Desgraciadamente existe muy pocas soluciones para eliminar los mini ácaros.

Planta joven atacada por microácaros

El remedio el más eficiente es el siguiente:

• Eliminar todas las plantas afectadas, con el sustrato de cultivo incluido
• Limpiar totalmente todo el espacio de cultivo con lejía, sin olvidar las macetas y sus platos, el equipo de cultivo, etc… ¡No debe quedar ni solo un huevo ni una sola larva en ningún sitio!

Emprender este solución puede ser difícil, pero al final es mucho más rápido empezar de nuevo con buenas bases que no luchar sin fin contra enemigos casi invisibles….

Existen también algunas alternativas:

Planta de Gokunk invadida por microácaros

• Introducir depredadores naturales, es decir insectos u otro tipo de ácaros que se coman los microácaros : Amblyseius Cucumeris, Amblyseius Fallacis, T.Reticulatus, Scolothrips Sexmaculatus… estos depredadores pueden comprarse en tiendas especializadas en lucha biológica.
• Podéis intentar también con unos productos naturales, como una decocción de Ajo (100g/10L) o una infusión de Tanaceto (hierba lombriguera) (300g/10L)… El piretro (extracto de crisantemo), llamado también Pelitre de Dalmacia, puede actuar favorablemente, pero la solución debe ser de PH inferior a 7 para que funcione.
• La lucha química con un producto acaricida, disponible en jardinerías, puede funcionar pero no aconsejemos este tipo de productos en plantas destinadas al consumo humano, debido a su alta toxicidad. Si elegís esta solución, habrá que tratar las plantas con precaución (guantes, mascara…) y utilizarlo solo en periodo de crecimiento. Además se deberá cambiar los principios activos de vez en cuando, para evitar que los micro ácaros se acostumbren y se vuelvan mas resistentes .

Esperamos que nunca encontréis microácaros en vuestros cultivos, y si esto ocurre, que los eliminéis lo más rápido posible!!

Mapamundi Cimático

La Marihuana es una planta que crece en todo el mundo al aire libre excepto en los polos, ya sea de manera silvestre o bajo los cuidados de un agricultor. Para que su cultivo se desarrolle con éxito es conveniente que tengamos en cuenta la época del año en que vamos a cultivar y que variedad de Marihuana es la más recomendable. Con este post pretendemos recopilar alguna información sobre el autocultivo de Marihuana, según la latitud en la que nos encontramos.

La latitud de la tierra incide directamente en el fotoperiodo o dicho de otra forma en las horas de luz y oscuridad a lo largo de un día. A su vez, la latitud también determina las grandes franjas climáticas del planeta. Sabiendo que en estado natural la Marihuana es una planta anual, es decir, germina, florece y se cosecha dentro de un mismo año, y que sus diferentes fases se relacionan al mencionado fotoperiodo, llegamos a la conclusión lógica de que según nuestra posición geográfica en el planeta se recomienda cultivar en unos meses u otros. Temperaturas suaves con poca humedad durante la fase de floración nos proporcionaran las condiciones ideales para cosechar Marihuana de calidad.

Con el fin de simplificar la información, dado lo extenso que puede ser el tema, se han descrito tres grandes zonas: Hemisferio Norte, Zona Intertropical y Hemisferio Sur.

Cultivo de Marihuana en el Hemisferio Norte

Comprende la parte del planeta situada al norte del Ecuador. Entre el 20 y el 23 de Junio aparece el día más largo del año (solsticio de Verano). El día más corto (solsticio de Invierno) lo tendremos entre el 20 y 23 de Diciembre. Cuando el día y la noche tienen las mismas horas (equinoccio) coincide con el 20 de Marzo y el 22 de Septiembre.
Para el cultivo de Cannabis, nos vamos a centrar en 2 zonas básicamente: la Península Ibérica y las Islas Canarias.

La Marihuana en la Península Ibérica

Early Maroc de Philosopher Seeds casi a punto de cosechar

Se sitúa entre los 36º y 44º Norte. Aunque por su latitud el clima es templado, se debe ajustar el cultivo al clima y latitud de la zona donde se realiza.

En la Península Ibérica tenemos la suerte de poder cultivar en perfectas condiciones casi todas las variedades de Marihuana. Solo tendremos problemas con las variedades sativas más ecuatoriales que pueden acabar de florecer a final de Noviembre o incluso en Diciembre.

Los meses ideales para sembrar son Marzo, Abril, Mayo o Junio. Se puede sembrar en Julio y Agosto pero se recomienda que sean variedades Autoflorecientes, es decir,  que no dependen de fotoperiodo  pero que necesitan el máximo de horas de sol para obtener una cosecha productiva. Además de cuando hayan desaparecido la probabilidades de heladas, elegir en que mes comenzamos nuestro autocultivo depende de la variedad y necesidades del mismo, así pues, si no tenemos problemas de espacio, sembrando en la luna descendente de Marzo podemos cultivar plantas de gran porte como la  Moby Dick de  Dinafem, Domina Haze de Kannabia o  Jack Herer de Sensi Seeds.

Para  el cultivo de marihuana en terraza o macetas, Abril y Mayo son meses ideales para la siembra de variedades tempranas. Early Maroc de Philosopher Seeds es una opción a tener en cuenta, pues se puede cosechar en la primera quincena de Agosto. Podemos sembrar en Junio si queremos controlar la altura o reducir el tiempo de cultivo de las variedades con más genética sativa. Se recomienda tener en cuenta que la Marihuana acaba su ciclo en Otoño, por lo que según nuestra latitud debemos elegir plantas más rápidas que se puedan cosechar antes de la llegada del frio y las lluvias intensas.

Tipos de marihuana para Canarias

Neville´s Haze de Mr. Nice

Localizadas entre 27º37′ y 29º25′ Norte. Su clima es mayormente subtropical, aunque varía según la altitud y la vertiente, ya sea norte o sur. Excepto en lugares con microclimas más fríos,  en las “Islas Afortunadas” se pueden hacer al menos dos cultivos de exterior de forma natural. Los meses de siembra -siempre dependiendo de variedad y cualidad del cultivo- son de Marzo a Junio y de Septiembre a Noviembre para cosechar en Marzo.

Cultivar Marihuana en la Zona Intertropical

Se le puede llamar zona intertropical a la franja existente entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. En la franja Intertropical existen pocas variaciones de fotoperiodo, mientras en el Ecuador (latitud 5ºN/5ºS) tenemos 12h de luz y 12h de oscuridad durante todo el año.

Según nos aproximamos a los trópicos podemos encontrar una diferencia máxima de 1 hora en las horas de luz, que variará en el calendario según nuestra posición sea Norte o Sur. Así por ejemplo en el Trópico de Cáncer, entre Mayo y Agosto encontraremos los meses con más horas de luz (13), mientras que en el Trópico de Capricornio serán entre Noviembre y Febrero. En cuanto al clima, por lo general, son zonas cálidas en las que nos constan heladas, como en el resto del planeta, esta afirmación puede variar en función de la altitud.

Por su fotoperiodo, en estas latitudes, se puede cultivar Marihuana durante todo el año y el comportamiento de las plantas será casi como el de las variedades autoflorecientes, es decir, pasaran a periodo de floración cuando alcancen la maduración.

Un inconveniente en el cultivo pueden ser las precipitaciones. Se recomienda contar con los periodos de sequía y lluvias para elegir bien el mes de cosecha. La lluvia directa a las plantas se debe evitar en la fase de floración, por lo que una cubierta que deje pasar la luz puede solucionar el problema de la lluvia, aunque también es cierto, que el cielo nublado incide en cosechas más pobres.

En la zona Intertropical las variedades índicas no se desarrollan con el mismo vigor que en las zonas más alejadas de ecuador. Sin embargo las cualidades de los trópicos son ideales para las sativas, variedades locales o comerciales que contengan genéticas tropicales como la Acapulco Gold de Barney´s Farm, Oldtimers Haze de Ace Seeds ó Neville´s Haze de Mr. Nice que se adaptarán bien a estas condiciones.

Una buena opción para cosechar Marihuana sin los límites impuestos por la naturaleza es instalar una lámpara de cultivo para poder crecer las plantas en interior o invernadero, sacándolas al exterior cuando queramos comenzar la floración.

Cultivo de Marihuana en el Hemisferio Sur

Llamamos Hemisferio sur a la zona terrestre situada al sur del Ecuador. El 21 de Diciembre es el día con más horas de luz del año, a partir de este momento las horas de sol comienzan a disminuir. El día más corto llega el 21 de Junio con el Solsticio de Invierno. El 21 de Marzo y el 21 de Septiembre el día y la noche tienen la misma duración. Son el Equinoccio de Otoño y Primavera.

¿Que variedades de marihuana cultivar en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, sur de Brasil, Sudáfrica,… de 23º a 33º Sur.

White Afghan- de 23 a 33º sur – Dependiendo de la altitud, en esta latitud, se pueden hacer al menos dos cultivos de exterior sin usar luz artificial

En la franja que comprende entre los 23º y 33º Sur los meses con más horas de luz son Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero. Según la zona nos encontramos con climas subtropicales o semitropicales en todas sus variantes. La mayor parte del territorio tiene clima templado pero por su orografía existen las posibilidades de heladas e incluso se dan las precipitaciones en forma de nieve.

En las zonas más cálidas existe la posibilidad de realizar dos cultivos de exterior al año. En el cultivo de invierno los resultados serán más pobres, por lo que pueden ser ideales para experimentar con las semillas locales. Durante la época estival se recomiendan semillas de Marihuana seleccionadas, cultivando, por ejemplo,  Nexus de Eva Seeds, Channel + de Medical Seeds ó K13 Haze de Philosopher Seeds, se puede obtener una buena cosecha en cuanto a calidad y cantidad que nos asegure el consumo de nuestra propia Marihuana durante el resto del año.

Al igual que en las zonas templadas cercanas al Trópico de Cáncer y en la franja Intertropical, se puede recurrir a la luz artificial para proporcionar un mínimo de 14 horas de luz a nuestras plantas, sacándolas al exterior para realizar la floración durante casi todos los meses del año.

¿Que semillas de marihuana cultivar en Argentina, Chile, Sudáfrica….de 33º a 50º Sur?

Mataró Blue de Kannabia Seeds, final de Octubre

En estas latitudes se diferencian perfectamente las cuatro estaciones del año, existiendo posibilidad de heladas en prácticamente todo su territorio, siendo abundantes en zonas elevadas y lógicamente en las más cercanas al polo.

La época ideal para comenzar el cultivo de Marihuana dependerá de la altitud y riesgos de heladas, ya sea durante la siembra o cosecha, de la zona a cultivar. También se recomienda tener en cuenta que variedad se planta según qué mes, con esto evitaremos sorpresas por la envergadura final de la planta.

Para cultivadores experimentados que deseen obtener plantas de gran tamaño, los meses de Septiembre y Octubre son los ideales para comenzar la siembra. Una buena elección para los neófitos en el tema, es comenzar el cultivo de variedades autoflorecientes ya que la rapidez de estas evitan problemas de acumulación de sales o posibles plagas durante los 5/9 meses que puede durar el ciclo total de las no autoflorecientes. Se recomienda estar atento al clima, pues aun persiste el riesgo de heladas.  Cubrir las plantas o introducirlas en casa durante la noche puede evitar la pérdida de tiempo y dinero.

Mataró Blue de Kannabia Seeds final de Diciembre

Comenzando el cultivo en Noviembre o Diciembre se pueden evitar problemas con temperaturas bajas. Las plantas se desarrollaran perfectamente con las 14/15 horas de sol de esta época y con las condiciones óptimas de cultivo obtendremos plantas de buen porte ya sea en maceta o en pleno suelo. Estos meses siguen siendo ideales para el cultivo de autoflorecientes como la  Maxi Gom de Grassomatic, Deimos de Buddha Seeds y Jack 47 Auto de Sweets Seeds que  son variedades productivas de Marihuana, para ser automáticas. Para los menos amantes de las genéticas Rudelaris, cualquier variedad no autofloreciente se desarrollará correctamente.

El mes de Enero es el ideal si queremos cultivar variedades sativas de Marihuana que no sobrepasen los 250cm de altura. También se pueden cultivar Marihuanas índicas, pero estas no alcanzaran un gran tamaño, aunque si se desarrollarán perfectamente sobre todo si se siembran en los primeros días del mes. Al igual que en los meses antes mencionados, el cultivo de autoflorecientes es recomendado incluso hasta final de Febrero, mes en el que también se puede comenzar el cultivo de variedades con genéticas tropicales. En este caso debemos contar con las adversidades climáticas a la hora de cosecharla.

Mataró Blue de Kannabia Seeds a punto de cosechar

Al igual que en la zona templada del Hemisferio Norte la planta acabará su ciclo en Otoño, dependiendo de la variedad cultivada, comienzo del mismo y clima, podremos cosechar entre final de Marzo y Mayo. Algunas sativas puras se pueden alargar hasta Junio.

Seguimiento semanal en coco de la variedad de marihuana bubblegum.

Bubble Gum de Serious Seeds

Este post lo dedicaremos a explicar cómo realizar un cultivo en slab de coco semana a semana para saber cómo actuar en cada etapa de vida de la planta. En este caso trataremos la variedad de marihuana Bubble Gum del banco de semillas Serious Seeds.

Cultivo en Coco de Blubble Gum

Pre-crecimiento de los esquejes de marihuana:

En primer lugar antes de empezar con el cultivo se realizaron los esquejes de Bubble Gum. Estos esquejes se hicieron de diferentes madres con el fin de realizar una pequeña selección de la mejor madre y poder desechar las que no sean de interés. Tras la realización de los esquejes estos se estuvieron durante una semana en una mini maceta de 5x5x5 cm hasta que las raíces ocupen toda la maceta. Su crecimiento inicial fue debajo de dos neones compactos de 55w cada uno.

Semillas Bubble Gum

Primera semana de crecimiento y trasplante al Slab.

Durante la primera semana de crecimiento las plantas se han puesto bajo el bombilla de crecimiento 600w de luz de halogenuros metálicos. Las plantas han ido aclimatándose a la nueva sala. La distancia del foco a las plantas es prudencial para no quemar las plantas. Es importante destacar que se les está aplicando un complejo radicular para que la explosión vegetativa sea máxima y poder acortar de este modo el tiempo de crecimiento. Se les aplicó Mineral Magic a cada esqueje, de modo que las raíces tendrán mejor protección bacteriana un mayor y mejor desarrollo.

Segunda semana de crecimiento:

En la segunda semana de crecimiento las plantas han creado un buen sistema radicular, creciendo unos centímetros desde la semana anterior. Poco a poco irán adecuándose para ser pasadas a floración. Se les ha realizado una aplicación anti hongos a base de Propolix y otra aplicación de aceite de Neem para evitar la aparición los posibles plagas de insectos. La alimentación se va aumentando poco a poco para que no les falte alimento y puedan crecer rápidamente.

1a semana semana de floración

Primera semana de floración:

En la primera semana de floración las plantas presentan un buen estado de salud, se les ha realizado otra aplicación de Propolix y aceite de neem para evitar posibles plagas. Los niveles de EC han aumentado unos puntos y el PH se ha estabilizado en 5.9. Los esquejes han crecido sobre los 30 centímetros y durante la segunda semana de floración seguirán creciendo tras el cambio de fotoperiodo.

Variedad de marihuana Bubble Gum

Segunda semana de floración:

En esta segunda semana de floración las plantas han crecido hasta los 50 cm quedándose en una medida ideal hasta el final de floración dado que la penetración lumínica de el foco de 600w es de unos 70 cm pero con la utilización del Light Rail al moverse se reduce a los 50 cm aprox.
Durante esta semana de floración las plantas van creando nuevos brotes, y empiezan a despuntar las primeras flores pudiendo ver los primeros estigmas florales.

Por el momento las plantas siguen un crecimiento más o menos equitativo y se van alternando rotaciones de las plantas dentro del espacio de cultivo para que todas reciban casi la misma irradiación lumínica y como consecuencia un crecimiento equilibrado.

Se les realizó una poda de las ramas más bajas para concentrar la floración en aquellos brotes más cerca del foco.

Tercera semana de floración:

Marihuana Bubble Gum de serious Seeds

En la tercera semana de floración podemos observar como las primeras flores son visibles, su crecimiento se ha estancado y estas ya no variarán mucho en altura entre ellas. Las temperaturas son constantes junto a unas humedades relativas con unas mínimas de 50% y máximas del 75%.

Los niveles de EC se han aumentado un punto y se mantienen las temperaturas y las humedades de la semana anterior.

Marihuana Bubble Gum en plena floración

Cuarta semana de floración:

En la cuarta semana de floración las plantas empiezan a presentar una buena estructura floral, observando como todas flores están presentes en todos los brotes de la planta desde las partes más bajas hasta en la punta. A parte la resina empieza hacer acto de presencia y ya se puede observar con facilidad en las hojas más cercanas a los cogollos. El nivel de EC ha sido aumentado en un 0.1 puntos para que las plantas puedan empezar a crear unas duras y compactas flores.

Cogollos de Bubble Gum

Quinta semana de floración:

En la quinta semana de floración las plantas están empezando a engordar poco a poco, hemos subido la EC un punto hasta 1.6 dado que lo necesitan ya que se encuentran en el ecuador de la floración y será cuando a partir de ahora en adelante hasta las dos últimas semanas cuando las plantas recibirán más cantidad de alimento para transformarlo en grandes y duras flores de primera calidad.

SOG de Bubble Gum de Serious Seeds

Sexta semana de floración:

En la sexta semana de floración las plantas presentan ya un estado más avanzado en la floración, pudiendo ver como los cálices de las flores se hinchan poco a poco creciendo uno encima de los otros creando unas bonitas y voluptuosas flores que desprenden un flagrante olor a frutas dulzonas.

Cogollo de la marihuana Bubble Gum

Séptima semana de floración:

En la séptima semana de floración las plantas están ya en cúspide de la floración, y de ahora en adelante se centrarán en la maduración de las flores.

Será el momento pues de empezar a rebajar los niveles de nutrientes que se le aporta a las plantas y con ello también conseguiremos rebajar las sales adheridas a las fibras de coco para dejar el sustrato menos saturado.

Marihuana Bubble Gum antes de cosechar

Octava semana de floración:

En la octava semana de floración a falta de 10 días para la cosecha, nos encontramos que las flores presentan un estado adecuado a la semana en que se encuentran, su desarrollo ha sido adecuado y se prevé una buena cosecha de deliciosas flores repletas  por una espesa capa de resina.

La resina se está totalmente formada y se pueden empezar a observar ya alguna de las glándulas de resina con unos tonos ambarinos que indican que están llegando al final de su maduración.

Empezamos a dejar de abonar en cada riego para regar con EC lo más baja posible para así poder desnutrir las plantas más rápidamente y tener un mejor sabor final.

Tricomas de Bubble Gum de Serious Seeds

Final de floración y cosecha de las plantas:

La cosecha de Bubblegum se realizó a día 63 de su floración obteniendo una cosecha de cogollos de gran calidad, los cuales presentan un estado impecable. Los tricomas están en su punto de maduración optima, mayoritariamente lechosos y un 3-5% ambarinos. Los olores que desprende esta planta de marihuana son muy afrutados y dulzones lo que le harán ser una delicia para los amantes de las plantas de marihuana a frutas.

Durante el cultivo hemos podido observar diferentes fenotipos de esta misma variedad. Todos de excelente calidad aunque con diferencias apreciables entre ellos como producción, olor y sabor. Su producción ha sido de 540 gr/m2 de cogollos repletos de resina de la cual se pueden realizar extracciones de hachís de alta gama.

Como conclusión del cultivo podemos decir que Bubblegum es una excelente variedad de marihuana la cual se adapta perfectamente al cultivo en SOG dado que su estructura de planta con poca ramificación inferior la convierte en una excelente elección para este tipo de cultivo. Se ha comprobado también que es una variedad que responde bien a las podas, multiplicando sus brotes después de aplicarle la poda fim, apical o una combinación de ambas.

Materiales para cultivar marihuana en coco

Sustrato utilizado para el cultivo

• Slabs de coco Canna

Abonos y aditivos GHE:

• Flora Nova series crecimiento y floración.
• Mineral Mágic
• Diamond Néctar
• Bio estimulador floración GHE
• Bio estimulador enraizameinto GHE

Fitosanitarios:

• Aceite de Neem
• Propolix
• Expelex Insecticida
• Botryprot anti hongos

Otros:

• Reductor de PH

Elementos del emplazamiento de cultivo:

• 7 maceta para slabs de 100 x 16 x 20
• Iluminación Kit mixto HPS 600w
• Light Rail 160 cm recorrido

Montaje de riego automático: 

• Bomba de agua 2500L
• Tubo de riego de 16mm
• micro tubos y goteros
• Reloj temporizador digital
• Bomba de aire doble salida

Que es la EC o electro conductividad?

En este post nos centraremos en explicar el concepto de EC o electro conductividad para el cultivo del cannabis y explicaremos la importancia de la EC para obtener unos buenos resultados en nuestro auto cultivo.

Filtro de osmosi inversa

La EC es la capacidad que tiene un líquido para trasportar la electricidad. El agua, medio por el cual las plantas se alimentan, contiene minerales disueltos  llamadas disoluciones acuosas. Estas disoluciones acuosas pueden tener más o menos elementos minerales (sales) que influirán directamente en los niveles de EC.

No todo el agua es conductora, por si sola no lo es. El agua destilada tiene una EC zero lo que significa que no será conductora de la electricidad. Para hacer que esta agua sea conductora deberemos aportar sales minerales y realizar una disolución. Estas sales las aportaremos en forma de abonos biológicos o minerales.

Existen los filtros de osmosis que dejan el agua limpia de impurezas, de modo que se obtiene un agua resultante con EC zero. Estos aparatos los usan aquellos cultivadores que tienen un agua con una EC inicial alta, de más de 0.6 puntos y utilizan una mezcla de ambas para obtener una EC inicial de 0.4 puntos. También es posible adecuar nuestra agua osmotizada con micronutrientes de calcio y magnesio con una dosificación de una parte de magnesio por dos de calcio de EC 0.0 hasta 0.4 . A partir de este punto añadiremos los abonos hasta lograr la EC deseada según la semana indicada.

Medidores de EC

Para saber el nivel de EC que estamos utilizando para regar a nuestras plantas lo mejor son los medidores electrónicos. Los medidores electrónicos son unos aparatos eléctricos compuestos por una sonda y un electrodo que se encargan de calcular la conductividad de un líquido. Los hay que son de medición continua y otros discontinuos que se utilizan cuando se quieran hacer comprobaciones.

• Los medidores continuos son aquellos que miden constantemente el nivel de EC. Están compuestos por una sonda móvil que podemos dejar en el depósito para conocer en cada momento el alimento que estamos aportando a nuestras plantas. Esta sonda móvil está conectada a través de un cable a la consola dónde se podrán leer los datos trasferidos.

• Los medidores electrónicos portátiles o compactos son aquellos que la sonda va sujeta a la consola y son indivisibles. Los medidores realizan las mediciones en partículas por millón (PPM) o Milisiemens (Ms) y los más comunes son en Ms.

Según el tipo de sustrato utilizado el medidor de EC se nos hará indispensable. En aquellos sustratos inertes, como el coco, arlita, lana de roca etc, las dosificaciones de alimento deben de ser las adecuadas según el estado de vida de la planta, ya que el sustrato no contendrá ningún elemento para que las plantas se puedan alimentar, de modo que deberemos aportarlo nosotros en cada riego.

Cuando cultivamos en tierra enriquecida con humus, guano, etc ésta ya contendrá alimento y en consecuencia una EC adecuada para que la planta se vaya alimentando sin temor a que tenga carencias por falta de abono.

Por el contrario si cultivamos con una tierra poco abonada (light) se hará necesario aportar abono desde un inicio del cultivo para un correcto desarrollo de las plantas.

Como saber el nivel de EC del sustrato

Para saber si tenemos el sustrato de las plantas de marihuana saturado de sales, las cuales pueden llegar a causar un bloqueo o una sobre fertilización, lo único que deberemos hacer es conocer el nivel de EC del agua residual o de drenaje de la maceta después de realizar un riego.

Lo primero que haremos después de comprobar que la EC de entrada es diferente y mayor a la de salida será regar con el triple de agua de la capacidad de la maceta sin abono, con un PH regulado según etapa de vida de la planta y sustrato utilizado. Posteriormente recogemos el agua sobrante del riego y con el medidor observamos la concentración de EC que nos da. Si observamos que la EC del drenaje está dentro de unos parámetros aceptables habremos realizado un buen lavado de raíz.

Para los cultivos en coco e hidroponía realizaremos un lavado de raíz con el triple de agua sin abono y PH estabilizado cuando la EC de drenaje o sobrante exceda de los 2.5 puntos. De este modo lo que conseguiremos será rebajar en gran parte la cantidad de EC del sustrato favoreciendo a las plantas un mejor medio de vida para que se recuperen en pocos días de la sobre fertilización.

Para los cultivos en tierra los lavados de raíz los realizaremos cuando la EC supere los 2.3-2.4 puntos y dejaremos el sustrato limpio para volver a regar con la cantidad adecuada de abono una vez se haya secado. En los cultivos en tierra se pueden no utilizar estos aparatos de medición pero deberemos tener en cuenta que estaremos controlando las plantas de un modo menos preciso que si lo hacemos a través de un medidor.

Nivel de EC semanal

Proceso de osmosis inversa en la sobre fertilización

Hemos explicado cómo evitar que las plantas se sobrealimenten ayudándonos de unos medidores para marcarnos unos rangos de actuación y evitar así tener problemas derivados del abonado. Si no se resuelven estos problemas se produce un proceso llamado osmosis inversa.

Las plantas de marihuana como todas las plantas tienen raíces. Las raíces son las encargadas de captar las sales minerales y transformarlas en alimento asimilable para poder crecer. Estas raíces están compuestas en parte por agua y sales disueltas que varían según el estadio de vida en que se encuentren. Es decir, tienen unos niveles de EC variables desde que germinan hasta que se cosechan.

Estas raíces se alimentan correctamente cuando el nivel de EC del sustrato es menor al nivel de EC de la raíz. El problema ocurre cuando el nivel de EC de la raíz es inferior al del sustrato, ya que la planta a través de la raíz procura estabilizar el sustrato evacuando agua para diluir la EC del sustrato y hacerla más parecida a la que contienen sus raíces. La consecuencia de este proceso es la deshidratación y posteriormente la muerte.

Se recomienda cultivar utilizando los medidores de EC porque podemos aportar y controlar el alimento necesario según el estado de vida de la planta y facilitar así el crecimiento y floración de las plantas de marihuana.

Cabe destacar que cada planta, según sea indica o sativa, aguanta unos u otros niveles de EC diferentes. Las plantas de marihuana índica suelen tener unos topes de EC 2.2 para el cultivo en hidropónico y de EC 1.8-2.0 para el cultivo en tierra. Para las variedades sativas, como su alimentación es más lenta y progresiva, en hidropónico los topes serán de 1.8 y en tierra la EC será de 1.6-1.7 puntos. Aunque cabe destacar que estos datos pueden ser modificados según necesidad de la planta, variedad, número de riegos, cantidad de riego aportado, etc.

Sustrato libre de sales a falta de una semana de floración

Temperatura del agua

Hay muchos factores que influyen sobre la EC real que admite la planta o que puede absorber. Cabe destacar que el oxígeno es unos de los elementos que facilita la absorción de los alimentos en mayor o menor medida según la temperatura que haya en una disolución acuosa utilizada para la alimentación de las plantas de marihuana.

Dependiendo de la temperatura que tengamos en nuestra disolución, la planta se podrá alimentar mejor o peor. Una disolución con una temperatura de 18-20º C, la planta de cannabis puede tener el 100% del alimento disponible. Por el contrario con una temperatura de más de 30º C la oxigenación será mucho menor y la capacidad de la planta para alimentarse se verá reducida en gran parte por la falta de oxígeno en la disolución, pudiendo llegar a causar podredumbres radiculares y en consecuencia la muerte por asfixia. Así que es importante tener en cuenta estos factores para tener un cultivo totalmente optimizado.

Concentración de oxigeno según temperatura del agua

El PH también es un factor a tener en cuenta ya que, como el oxígeno, será necesario tenerlo controlado bajo unos parámetros para facilitar la alimentación de las plantas de cannabis, lo cual explicaremos en próximos post.

La luna y la marihuana fuente:sensi seeds

La Marihuana y la Luna

La Luna, además de influir en el cultivo de Marihuana, como comentaremos en este artículo, influye en las mareas, en los animales y por supuesto en el resto de plantas, ya sea en cultivo exterior o interior. Trabajar con las plantas según la luna es uno de los principios de la agricultura biodinámica, ojala este articulo sea de interés y consiga en la medida de sus posibilidades mejorar vuestra autoproducción de Marihuana, ¡¡realmente funciona!!

La Luna

Para trabajar con la Luna en primer lugar nos conviene comprender y conocer sus ciclos. A simple vista podemos reconocer fácilmente algunos aspectos, para otros podemos ayudarnos de un calendario lunar, siempre comprobando que sea de nuestro Hemisferio, si no lo es, el ciclo Ascendente/Descendente y las fases  lunares serán inversas a las publicadas.

 Ciclo de Fases lunares.

Durante su giro alrededor de la tierra, la Luna sufre cambios en su iluminación, esto es debido a la influencia de su posición con respecto al sol. Para facilitar la comprensión los dividimos en 4 fases lunares:

Fases de la Luna.

• Luna Nueva,: Esta fase comienza cuando la Luna deja de ser visible desde la Tierra, finalizando cuando la mitad derecha está completamente iluminada. Se recomienda no trabajar las plantas el mismo dia de Luna Nueva, aunque esta fase si se puede aprovechar para podar las plantas enfermas, favoreciendo la vitalidad de la inminente Luna Creciente para que se regeneren. Si nuestro cultivo es de exterior en pleno suelo o de Guerrilla, podemos aprovechar este dia para arrancar las plantas invasoras, dificultando que vuelvan a brotar.

• Luna Creciente: Comprende la fase que transcurre entre Luna Nueva y Luna Llena. Desde nuestra posición en la Tierra la podemos reconocer por que adquiere la forma de la letra “D” hasta que llega a completarse. En Luna Creciente se incrementa la actividad en el interior de la planta, no se recomienda  podar, aunque si se debe hacer mejor que coincida con Luna Descendente.

• Luna Llena: Es la fase en la que podemos observar como la Luna se ilumina completamente. Transcurre desde que la Luna se ve completamente iluminada hasta que solo apreciamos la mitad izquierda. Durante la Luna Llena  la savia sube a las partes aéreas de la planta de Marihuana, por lo que no se recomienda podar. Esta es una fase idónea para germinar las semillas de Marihuana.

• Luna Menguante: Comprende la fase que va desde Luna Llena a Luna Nueva. Se puede reconocer por que poco a poco adquiere la forma de la letra “C” hasta que deja de ser visible. Durante esta fase la savia desciende y  el suelo está más receptivo, por lo que es buen momento para fertilizar y regar. Durante Luna Menguante no se recomienda sembrar, plantar o trasplantar.

 Ciclo de Luna Ascendente y Descendente.

El movimiento elíptico de la Luna provoca que en todo momento varíe su distancia con respecto a la Tierra. A simple vista es fácil identificar si asciende o desciende, solo debemos tomar un punto de referencia, que no sea una estrella, en una hora concreta. Si al día siguiente, a la misma hora, observamos el mismo punto, podremos apreciar si la luna asciende o desciende con respecto al horizonte. Este ciclo lunar pierde influencia según nuestra latitud sea mas próxima al Ecuador, donde interfieren en mayor medida las mareas.

• Con Luna Ascendente los líquidos ascienden, la savia sube a las partes aéreas de la Marihuana. Este periodo es propicio para cortar los esquejes, pues tienen mas vitalidad, prestando especial atención a que la planta madre no pierda savia en exceso.

• Con Luna Descendente, los líquidos fluyen hacia abajo, la savia desciende incrementando la actividad de la parte subterránea de la Marihuana, por lo tanto es buen momento para los trabajos relacionados con las raíces, plantar y germinar las semillas de Marihuana. Con Luna Descendente, debemos aprovechar para  realizar los trabajos relacionados con preparar y enriquecer el terreno, sobre todo en los cultivos de exterior a pleno suelo.

Ciclo de la Luna ante las constelaciones.

El paso de la Luna por según que constelación en el firmamento influye favoreciendo la parte de la planta de Marihuana relacionada a dicho grupo de estrellas. Conviene ayudarse de un calendario biodinámico para conocer los días más influyentes y asociarlos a los demás ciclos lunares.

Grupos de constelaciones.

•  Aries, Leo y Sagitario son constelaciones de Fuego. El paso de la Luna por ellas influye favorablemente en las semillas.

• Géminis, Libra y Acuario forman las constelaciones de Aire, su influencia favorece a la flor de la Marihuana. Sobretodo nos interesa esta parte de la planta, por este motivo nos conviene realizar la mayoría de trabajos bajo la influencia de las constelaciones Aire.

• Cáncer, Escorpio y Piscis son constelaciones de Agua. El paso de la Luna por ellas influye en el desarrollo de hojas y tallos.

• Tauro, Virgo, Capricornio son constelaciones de Tierra. Bajo su influencia se recomiendan los trabajos relacionados con las raíces.

Aspectos Planetarios

Aparte de los ciclos lunares, el movimiento del cosmos provoca aspectos planetarios que influyen en el cultivo de Marihuana.

Gráfico Apogeo y Perigeo lunar

• Apogeo y Perigeo. Al momento en el que la Luna se encuentra más alejada de la Tierra se le conoce como Apogeo. Al momento en el que se encuentra más cerca lo llamamos Perigeo. Durante este día, así como en el anterior y posterior, no se recomienda efectuar ningún trabajo con las plantas. Los días de Apogeo y Perigeno no son fáciles de determinar a simple vista, por lo que conviene que nos ayudemos de un calendario lunar.

• Nodos. Cada catorce días y medio coincide la orbita de la Luna y de la Tierra, a este fenómeno se le conoce como Nodo. Según se encuentre la Luna ascendiendo o descendiendo a esta intersección se le conoce como Nodo Ascendente o Nodo Descentente. Debido a las perturbaciones energéticasque se producen, no se recomienda realizar ningún trabajo con las plantas durante este día, el anterior y posterior.

Nodo Ascendente y Nodo descendente de la Luna.

•  Eclipses. Se producen por el alineamiento del Sol, la Luna y la Tierra. Durante los eclipses se recomienda no realizar ninguna labor con las plantas, pues se producen desordenes energéticos que influyen en el desarrollo de la Marihuana.

Cultivar Marihuana según la Luna.

La inmensidad de dos bellezas

Una vez estamos familiarizados con los ciclos lunares y su influencia, podemos comenzar a interpretar  nuestros conocimientos y aplicarlos en la autoproducción de Marihuana.

Sobre todo al principio, se complica realizar los trabajos durante el momento en el que se dan las condiciones mas idóneas.

Poco a poco la observación y la experiencia nos permitirá mejorar nuestro Autocultivo de Marihuana según la Luna.

A continuación, para facilitar el trabajo, resumimos cuales son las condiciones idóneas para cada labor de nuestro cultivo:

• Germinar: Se recomienda con Luna Descendente, entre los 3 días anteriores a Luna Llena y Luna Creciente. De la Marihuana, principalmente queremos sus flores, por lo que nos favorece germinar las semillas de Marihuana al paso de la Luna por una constelación de Aire. No se recomienda sembrar el mismo día de Luna Llena, sobre todo evitaremos Luna Nueva y Luna Menguante.

• Plantar y trasplantar: Con Luna Descendente en fase Creciente se dan las condiciones ideales para pasar las plantas a macetas mas grandes, también para plantar las semillas germinadas. En el caso de la Marihuana, el momento más influyente, es el paso de la Luna por una constelación Aire.

• Poda. Realizando las podas en Luna Descendente y fase Menguante facilitamos la recuperación de la planta y reducimos el estrés ocasionado. Conviene podar cuando la luna pase por una constelación de Agua, aunque este aspecto no es tan importante. Si se recomienda evitar los Nodos , Perigeo y Equinoccios, el mismo día, el anterior y posterior.

• Abono de crecimiento. Se recomienda en Luna Descendente y fase Creciente si son abonos naturales o preparados, si utilizamos abonos minerales, se recomienda en fase Menguante. Aplicando los abonos bajo la influencia de las constelaciones Agua, la Marihuana responderá desarrollando hojas y tallos de forma vigorosa.

• Abono de Floración. Cultivando según la Luna conviene aplicar abonos base y estimuladores de floración durante el paso por las constelaciones Aire, favoreciendo de esta forma la formación y engorde de los cogollos. En Luna Descendente y fase Creciente se dan condiciones óptimas para la asimilación de nutrientes de liberación lenta por parte de la tierra. Los abonos minerales se recomiendan en fase Menguante.

• Cortar esquejes. Si esperamos al final de Luna Ascendente obtendremos esquejes fuertes y repletos de savia. Al cortar en este ciclo la planta madre de Marihuana sufrirá más, por lo que conviene con Luna Descendente aplicar micorrizas para estimular la regeneración de tejidos dañados y superar el estrés.

• Plantar esquejes. Si cortamos los esquejes en los dos últimos días de Luna Ascendente, los podemos dejar al menos 2/3 días en un recipiente con agua y estimulador de raíces, esperando al principio de Luna Descendente para plantar. Coincidiendo con fase Creciente son más propensos al éxito ya que se estimula la aparición y desarrollo de las raíces.

• Cosechar cogollos. Si queremos estimular la concentración de principios activos se recomienda cosechar en fase de Luna Creciente o Luna Llena, evitando el mismo día de Luna Llena. Por otra parte las cosechas en Luna Menguante proporcionan Marihuana con sabores y olores más acentuados. El secado es más rápido y menos problemático si se realiza en luna Descendente, aunque si no hay riesgo de moho y las condiciones lo permiten, lo ideal es cosechar en Ciclo Ascendente. En ambos casos se recomienda durante el paso de la Luna por constelaciones de Aire.

• Cosechar semillas. Las semillas son más viables si se trabajan durante el paso de la Luna por una constelación de Fuego Para recolectar las semillas se recomienda esperar a que la Luna se encuentre en ciclo Ascendente.

• Plagas y enfermedades. En luna Descendente y fase Menguante se dan las condiciones ideales para aplicar insecticidas para la Marihuana. La efectividad del preparado aumenta si coincide con una constelación Agua. Los fungicidas para marihuana son mas efectivos en Ciclo Ascendente y fase Menguante.

Para la realización del post se han consultado las siguientes publicaciones Lunario 2012 de Michel Gros, Calendario Lunar Cannabico de Fosi Albandoz, Cultura Cannabis de Alicia Castilla y El Huerto Familiar Ecológico de Mariano Bueno. A los autores, muchas gracias por transmitir vuestro trabajo y sabiduría.

Como cultivar en lana de roca.

1.    Historia de la lana de roca
2.    Como estabilizar la lana de roca
3.    Como germinar en lana de roca
4.    Guía rápida para el cultivo de la marihuana en lana de roca
5.    Como hacer esquejes en lana de roca
6.    Otros datos interesantes de la lana de roca

1.    Historia de la lana de roca

Erupción de un volcán de Hawaii

La lana de roca es un producto que fue descubierto durante el S.XX en Hawaii mediante la observación de la acción natural de los volcanes. A partir de ese momento se consigue crear este producto en Dinamarca por la empresa Rockwool sacando al mercado el primer estándar de lana de roca como la podemos conocer hoy en día.

Para la creación de la lana de roca tal y como la tenemos presente antes se deben de realizar diferentes procesos artificiales. Unos de los cuales es la fundición de la roca basáltica en hornos a 1600º emulando la acción del volcán dejando la roca en estado natural de lava líquida.

Para obtener las fibras se le aplica a la lava un ligante orgánico que después de unos procesos mecánicos en la que actúa la fuerza centrífuga se obtiene como resultado un colchón de lana. Esta lana se comprime dejando más o menos oxigenación entre las fibras según el uso que se le quiera dar ya sean para aislamientos acústicos, térmicos, cortafuegos y finalmente para su uso en la agricultura.

2.    Como estabilizar la lana de roca

Tacos y slaps de lana de roca

El sustrato de lana de roca es un producto el cual será necesario tratar antes de su utilización. Se le deberá de estabilizar el Ph para poder iniciar el cultivo sin percances dado que su PH inicial es bastante alcalino, cercano a 7.

Deberemos de sumergir los slabs durante 24h en una solución nutriente que contenga un PH de 4.5 con unos niveles de EC de 0.5-0.6 ideal para empezar el cultivo desde semillas sin temor a que les falte alimento desde un inicio.

El PH de los slabs al iniciar el cultivo debería de estar en 5.5, si no fuera el caso, deberíamos de sumergir los slabs nuevamente durante unas horas más e ir comprobando el PH hasta que se haya estabilizado.

Un modo sencillo de saber si el slab está estabilizado es regar con agua a PH 5.5 y medir el sobrante del riego con un medidor de PH. Si el sobrante está en PH 5.5 será momento de proceder a plantar las semillas.

3.    Como germinar semillas de marihuana en lana de roca

Germinación en lana de roca

Antes de proceder a la germinación de las semillas deberemos de haber estabilizado los dados de las lanas de roca durante 24h en un barreño con una solución nutriente a PH 4.5 para dejarlo en un PH de 5.5 ideal para el inicio de las plantas en crecimiento.

La germinación la realizaremos entre dos servilletas húmedas y entre dos platos para poder mantener una humedad constante y facilitar la germinación de las semillas de marihuana. Una vez hayan sacado la radícula las trasplantaremos a los dados de lana de roca con el PH estabilizado en 5.5 y cuando la semilla ha germinado y esta empiece a crecer, realizaremos el trasplante a los slabs.

Para trasplantar las semillas deberemos tener cautela con la raíz para no romperla, cuando vayamos a adjuntar los pequeños tacos de 3 x 3 cm a los tacos de lana de 7.5 x 7.5 x 6.5 cm que van adjuntados con cinta a los slabs tal y como se puede ver en la foto. Presionamos un poco y lentamente hasta que el dado quede bien insertado en el taco de lana de 7.5 x 7.5 x 6.5 cm.

4.    Como hacer esquejes en lana de roca

El proceso para realizar esquejes es muy parecido a otros métodos de clonación como puede ser en los jiffi o en coco (ver como se preparan y se hacen los esquejes).

Después del proceso de pre-clonación de los esquejes y una vez tengamos las ramitas trabajadas y preparadas los incrustaremos con cuidado en las lanas previamente estabilizadas a PH 5.5 de modo que no quede mucha humedad retenida en los dados para evitar pudrimientos de los tallos.

Una vez incrustados en los dados los trataremos igual que si se hubiesen sido realizados en jiffis, controlando la humedad cada día y pulverizando los dados y manteniendo una humedad constante en los dados para facilitar el enraizamiento. A medida que vayan pasando los días iremos rebajando las humedades relativas hasta que finalmente saquemos la tapa del mini invernadero a los esquejes y estos no sufran por un estrés hídrico en contraste con el exterior.

Tacos de lana de roca

5.    Como cultivar en lana de roca

Slaps de lana de roca

Para realizar un cultivo en lana de roca partiendo de semillas lo primero que deberemos hacer es estabilizar las lanas. El PH debe quedar estabilizado en 5.5 con una EC inicial de 0.5-0.6 utilizando durante esta primera semana de crecimiento no más de dos riegos de 1 minuto con una dosificación de unos 60-70 ml por planta. De este modo facilitaremos la expansión radicular de las plantas dado que la lana de roca absorbe y retiene mucha cantidad de agua.

Para facilitar las tareas de regado nos será de mucha ayuda usar un sistema de riego automático de montaje sencillo como el que se puede observa en el post de cómo montar un sistema de cultivo hidropónico.

Esta cantidad de riego la podremos mantener hasta entrada la primera semana de floración con un PH inicial de 5.5 el cual podemos variar pasados los primeros 5 días de crecimiento. Posteriormente haremos fluctuar poco a poco el PH hasta 5.8 y lo dejaremos en 5.9 durante el transcurso de la primera semana de floración tras el cambio de fotoperiodo. En el caso que las condiciones de cultivo varíen también pueden variar las dosificaciones del riego.

Esquejes en lana de roca

A partir de la segunda semana de floración y hasta finales de la tercera aumentaremos el número de riegos y la duración de los mismos realizando 3 riegos. El primero de ellos de 2 minutos regando primero cuando se enciende el foco para que a las plantas no les falte alimento. El segundo riego será de 1 minuto aplicándolo a las 6h del primer riego con una EC de 0.8-0.9 y un Ph de 6.0

Entrada la 4ª semana y hasta finales de la 5ª semana de floración se volverán a aumentar los riegos a 4 diarios. El primero y el último riego lo realizaremos de 2 minutos cada uno y los dos restantes los serán de 1 minuto repartidos por igual durante el periodo diurno. Los niveles de EC se quedarán en de 1.0 a 1.2 siempre teniendo en cuenta el estado de la planta. El PH lo mantendremos en 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2 para volverlo a rebajar con PH down hasta 6.0 nuevamente.

Durante la 6ª semana de floración se volverán a aumentar los riegos pasando de 4 a 6 riegos al día. El primer y último riego tendrá una duración 2 minutos y los 4 riegos restantes serán de 1 minuto dejando la EC en 1.4 puntos. El Ph sigue fluctuando de 6.0 a 6.2 como en la semana anterior.

En la séptima semana de floración mantendremos los mismos números de riego junto con las mismas dosificaciones. En esta semana pero podremos aumentar la EC de 1.4 hasta 1.6-1.7 dependiendo del estado de las plantas. El Ph lo podemos dejar fluctuar de 6.0 hasta 6.3.

En la octava semana de floración las plantas recibirán los mismos riegos y dosificaciones que la semana anterior aunque variaremos la EC aumentándola hasta los  1.8 puntos.

En la novena y última semana de floración aumentaremos la dosificación de los riegos dejándolos todos en 2 minutos con el PH ajustado en 6.2 junto con unos niveles de EC lo más bajos posible. Podemos aprovechar para aplicarle un Flush para que nos ayude a dejar las plantas limpias de sales y nutrientes que contienen en su metabolismo y conseguir de este modo un mejor sabor y olor final.

Marihuana en sistema hidroponico

6.    Reciclaje de la lana de roca

La lana de roca es un producto difícil de desechar dado que no es biodegradable aunque cabe decir que a día de hoy se han creado sistemas de reciclaje que permiten mediante diferentes procesos poder reciclar este producto creando a partir de estos residuos nuevas planchas de lana de roca para poder reutilizar y evitar al mismo tiempo ir acumulando desechos en los vertederos.

La diversidad genética de la marihuana

Rueda de los sabores del cannabis (fuente: GreenHouse)

Cada planta de marihuana que proviene de semilla posee un perfil de cannabinoides, moléculas olfativas y gustativas únicas, y que  no se encuentra de la misma manera en ninguna otra planta. Este amalgama de posibilidades crea infinidad de variaciones de sabores y efectos de la marihuana que son muy apreciados por los cultivadores, que pueden descubrir cada vez nuevas emociones cultivando varias genéticas distintas, o hacer sus pruebas de breeding para empezar la búsqueda y selección de la planta que más se ajuste a sus necesidades o a sus gustos.

El gran abanico de sabores y efectos ofrecido por las diferentes variedades de marihuana permite también evitar en gran parte acostumbrarse a sus efectos: cuando se dispone de una única variedad, el consumidor y su cuerpo irán adquiriendo resistencia a las propiedades de la planta que se consuma.

Sabemos desde hace mucho tiempo que el THC y el THC-V son los principales responsables de los efectos psicoactivos producidos por la marihuana. Los otros cannabinoides (CBD, CBN, CBC, CBG…) poseen poco efectos de este tipo. En este caso, ¿como explicar las variaciones de efectos que podemos observar de una planta a otra?

Los terpenos, moléculas aromáticas de las plantas.

Marihuana Black Somango de Philosopher Seeds

Vamos a fijarnos en uno de los componentes del olor de la marihuana. Entre 10% hasta 30% está es compuesto de terpenos, que son las moléculas aromáticas producidas en la resina de la planta. La gran parte de los aromas y olores que asociamos a las plantas son el resultado de los terpenos (y de los flavonoides).  Por contra, los cannabinoides no tienen ninguno aroma o olor.

Como las plantas no pueden moverse, no pueden escapar de sus depredadores o huir cuando las plantas vecinas avasallan su territorio. Pero tienen, sin embargo una estrategia de defensa muy eficiente basada básicamente en la guerra química.

Los terpenos aseguran varias funciones: algunos por ejemplo alejar a los depredadores, otros matarlos,  otros retardar su maduración, y otros afectar su metabolismo de alguna forma. Las plantas usan otras moléculas aromáticas para atraer los insectos polinizadores asegurando así su reproducción, o bien para atraer depredadores a sus enemigos. Aparte de estos, existen también otros terpenos que pueden desarrollarse por culpa del estrés (exceso de calor, etc).

Los terpenos son el componente principal de los llamados aceites esenciales de plantas. La aromaterapia utiliza las propiedades medicinales de estos terpenos para regular el humor, problemas de sueño, acuidad o la salud en general. Por ejemplo, el aceite esencial de lavanda es calmante y relajante, mientras que el de romero aumenta la concentración y produce una sensación de bienestar.

Es posible hacer aceite esencial de marihuana extrayéndolo con vapor. Se utiliza en perfumes, cosméticos, jabón, velas, y también como agente de sabor en la cocina, como por ejemplo en chucherías y bebidas (cerveza aromatizada con marihuana…)

La marihuana acabada de recolectar contiene unos 1% de aceite esencial, compuesta en mayor parte de monoterpenos (80 – 90%) muy volátil, que se evapora rápidamente. Una vez la hierba está bien seca, la tasa de aceite esencial solo es de 0.1%, y más o menos 50% de esta se compone de sesquiterpenos, mucho menos volátiles.

Cuáles son los terpenos de la marihuana?

Se han detectado más de 100 terpenos distintos en la marihuana, y existen muchos más si consideramos las variaciones de cada uno. Por ejemplo, el olor típico de frutas cítricas provine de terpenos llamados limonenos, pero estos varían en diferente concentración. Los limonenos del limón son copias idénticas de los limonenos de la naranja, pero cada variedad les define un olor distinto, resultante de ínfimas diferencias en las proporciones o la forma de los limonenos que contiene.

Os presentamos los principales terpenos que encontramos en el Cannabis Sativa y cuáles son sus efectos sobre la salud. Podréis apreciar que de una variedad a otra los porcentajes pueden variar muchísimo:

Terpenos y cannabis

Mirceno

Lúpulo

El Mirceno. Es el terpeno más expandido dentro de las distintas variedades de marihuana (hasta 60% de los aceites esenciales de ciertas variedades) pero sin embargo no lo encontramos en el cáñamo textil. Lo encontramos también presente en gran cantidad en el lúpulo o en la Madera de India (Bay Saint Thomas).  Su olor es muy parecido a la del clavo de olor (o girofle). El mirceno es un potente analgésico, anti inflamatorio y antibiótico. Bloquea la acción del citocromo, de la aflatoxina B, y otros pro-mutágenos cancerigenos. Posee también un efecto relajante, tranquilizante, anti espasmódico y sedativo. Actuando en sinergia con el THC, el mirceno aumenta su potencial psicoactivo.

Limoneno

Cítricos

El Limoneno es a menudo el segundo, tercer o cuarto terpeno encontrado en la resina de marihuana. Esta familia de terpenos produce el olor  típico que todos conocemos cuando se pelan frutos cítricos. El limoneno pose propiedades anti fungicidas, anti bacterianas y anti cancerígenas. Impide que se deteriore el gen RAS, uno de los factores que favorece el desarrollo de tumores. Protege también contra el hongo Aspergillus y los cancerígenos presentes en el humo. El limoneno penetra rápida y facilmente por la  barrera hemato-encefálica, por lo que aumenta la presión sitólica. Durante las pruebas realizadas sobre los efectos del limoneno, los participantes experimentaron un aumento de la atención, de la concentración mental, de bienestar y hasta del apetito sexual. El limoneno en ocasiones se utiliza, en forma de esprai, para curar la depresión y ansiedad. También tiene como efectos reducir las moléstias de la  ácidez gástrica y estimular el sistema inmunitario. Las plantas utilizan limonenos para rechazar depredadores, por ejemplo, a las moscas les repele como si fuera un insecticida.

Cariofileno

Pimienta negra

El Cariofileno se puede encontrar en varias hierbas y especias, particularmente en el pimienta negra, en el cual contribuye al sabor especiado. Es un anti inflamatorio y analgésico local, y uno de los principios activos del clavo de olor (Girofle). Se trata de un remedio eficiente para aliviar el dolor de muelas. Posee también propiedades anti fungicidas. Este terpeno posee la particularidad de activar selectivamente los receptores  cannabinoides 2 (CB2), mientras que no es un cannabinoide. Este descubrimiento abre la puerta a muchas posibilidades en la investigación medicinal.

Pineno

Rama de pino

El Pineno es responsable del olor familiar asociada a los pinos y abetos, y más precisamente a su resina. Es el principal componente de la esencia de Trementina. Se encuentra presente también en muchas plantas como la salvia o el romero. El pineno se utiliza en medicamentos como expectorante, bronco dilatador, anti inflamatorio y antiséptico local. Atraviesa tambien muy facilmente la barrera hemato-encefálica donde actúa como inhibidor de las acetilcolinesterasas, impidiendo que que se destruyan las moléculas responsables de la transmisión de información, lo que resulta en una mejora de la memoria.  Es en gran parte gracias a la presencia de pinenos que el romero y la salvia son considerados como buenas plantas desde hace miles de años en la medicina tradicional. Este terpeno puede contrastar en parte los efectos del THC, que lleva a una disminución de las tasas de acetilcolina. El resultado es que la memoria falla más con THC puro que con THC mezclado con pineno. Las variedades Skunk son, por ejemplo, reconocidas por sus altas tasas de pinenos. Como este produce un efecto bronco dilatador, el humo de las plantas ricas en pineno da la impresión de aspirar más aire, lo que puede causar hiperventilación o a veces tos. El pineno mejora también la concentración, la satisfacción personal y la energía, pero puede limitarse por los efectos del terpinol.

Terpinol

Flores lilas

El Terpinol huele a lilas, a flores de manzano y a tila. Durante pruebas con ratones se redujo su movilidad al 45%. Esto puede explicar en gran parte los efectos sedantes de algunas variedades de marihuana. El terpinol se encuentra frecuentemente en las variedades que poseen una alta tasa de pinenos, los aromas de los cuales pueden esconder los del terpinol.

Borneol

menta

El Borneol posee un aroma a menta y alcanfor. Es utilizado en la medicina china contra el cansancio, el estres, o bien para recuperarse de una enfermedad. La variedad de marihuana Super Silver Haze de Sensi Seeds es conocida por sus aromas a alcanfor, y el efecto de esta variedad es tanto relajante como psicodélica. Entonces podemos suponer que contiene una buena cantidad de borneol.

Linalool

Lavanda

El Linalool posee un olor floral parecido a la lavanda y a flores primaverales. Los humanos somos capaces de detectar su olor desde tasas muy bajas a partir de 1 PPM en el aire. El linalool se está provando en la actualidad en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Posee también un efecto calmante muy potente, anti ansiedad, y produce un efecto sedante. En las pruebas con ratones se contrastó que la actividad de los roedores se redujo en un 75%. El linalool es entonces en parte responsables de los efectos sedantes de ciertas variedades de marihuana. También posee propiedades analgésicas y anti epilépticas.

Eucaliptol

Hojas de Eucaliptus

El Eucaliptol (llamado también 1,8-cineol) es el principal componente del aceite esencial de eucaliptos. Posee el olor mentolado característico de este árbol y se encuentra también en pequeñas cantidades en la marihuana. Tiene como efectos aliviar el dolor y mejorar la concentración y el equilibrio interno. Las plantas que poseen eucaliptol ayudarán a la refllexión y a la concentración.

Nerolidol

El Nerolidol, con aroma arbolado y de corteza fresca, lo podemos encontrar en el jengibre, el niaulí o la citronela. Posee propiedades anti fungicidas, anti maláricas y anti leishmaniasis. Produce también un efecto sedante.

Otros terpenos

Los otros terpenos que podemos encontrar en la resina de marihuana son, por ejemplo, el felandreno,  el fitol, el humuleno, la pulégona, el bergamoteno, el farneseno, el D3-careno, el ocínemo, el fenchol, el elemeno, el aromadendreno, el bisaboleno, y muchos mas…

Vemos pués, que la infinidad de posibilidades de los perfiles terpénicos son responsables de las variaciones de sabor y efectos de la marihuana. Algunas combinaciones de terpenos pueden actuar en sinergia (los efectos se adicionan), mientras que otros son antagonistas (los efectos se anulan entre ellos). Algunos terpenos aumentan la asimilación del THC, mientras que otros influyen sobre los circuitos de dopamina y serotonina, dos de los principales reguladores del humor y comportamiento.

Sinergia de los efectos de los terpenos y de los cannnabinoides.  (fuente: Halent Laboratories)

Sabemos que algunos usuarios terapéuticos han notado que una planta en particular les ayuda mucho más que las otras. Cuando analizamos los cannabinoides de estas plantas vemos, sin embargo, que tienen niveles iguales o muy parecidos a otras variedades cuyos efectos son menores. Podemos ver  que algunos perfiles de terpenos, juntos a tasas de cannabinoides adecuadas, alivian más a los pacientes que otras variedades parecidas. Vemos pues que los terpenos actúan de manera activa en los efectos de la marihuana. Por desgracia  las técnicas de cromatografía actuales no permiten identificar con precisión todos los terpenos presentes en la marihuana.

Esta diversidad ofrecida por la naturaleza es imposible a reproducir para la industria farmacéutica, que intenta aislar los principios activos con el propósito de patentar su reproducción sintética. El THC puro provoca efectos muy distintos al de la marihuana porque faltan todos los terpenos y cannabinoides secundarios para modular su efecto.

La edad de la planta, su madurez, y la hora de la cosecha pueden modular también las tasas y cantidades de terpenos. Generalmente el olor se vuelve más intenso en el momento de la floración, pero puede variar según las condiciones climáticas, el entorno (abonos…), o el estrés de la planta. Notaréis, por ejemplo, que el olor de una planta es generalmente más fuerte al principio del día que al atardecer.

Los terpenos son los responsables a la vez del sabor y del olor de la planta. Es importante recordar que una planta con poco olor tendrá siempre poco de sabor.

Gráfico de los aromas de la marihuana (fuente: Big Book of Buds)

Los terpenos y sus interacciones sobre el cerebro son un tema fascinante, que abre la vía a numerosas investigaciones médicas, y a otro nivel de exploración y de creatividad para los bancos de semillas. Ejercitándonos a reconocer las distintas familias de terpenos, podremos llegar a predecir los efectos de un cogollo de marihuana solo con su olor!

Mango, mirceno y marihuana?

Fruta tropical mango

Según varias fuentes consultadas, comerse un mango bien maduro  45 minutos antes de consumir marihuana aumentaría el efecto de la hierba. Esto podría explicarse por la presencia de Mirceno en el mango, lo que actuaría en sinergia con el THC.

Pero según nuestras investigaciones, habría que seleccionar muy bien la variedad de mango, porque solo unos pocos tienen aceite esencial rico en mirceno (Cavalo 57.1%, Rosa 52.4%, Espada 37.2% y Paulista 30.3%), y además,  este mirceno, mezclado con otras moléculas del mismo fruto, disminuyen su asimilación. Además, si el mango no está muy maduro su tasa de mirceno será demasiado bajo como para notar es interacción.

Se puede también utilizar aceite esencial de lúpulo (hidro-destilación de la flor hembra sin fecundar). Esta contiene más de un 20% de mirceno muy rápidamente asimilable.

Los terpenos abren la puerta a numerosas investigaciones científicas, sobre todo al nivel médico. Por ejemplo, si podemos añadir más limonenos, tendremos una hierba más estimulante y al revés, si aumentamos las tasas de linelool de una planta, su efecto será mucho más sedante.

Terpenos en estado puro (Fuente: Mark Heinrich)

Para más informaciones sobre este tema, podéis visitar los siguientes enlaces (en ingles):

Entourage Effect – Cannabinoids & Terpenes
Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects
Marijuana and the Cannabinoids Forensic Science and Medicine
Aroma Volatile Constituents of Brazilian Varieties of Mango Fruit
Halent Laboratories

¿Qué es la Botrytis?

Botrytis Cinerera

El Moho Gris o Botrytis (Botrytis Cinerea) es un hongo patógeno capaz de atacar a más de 220 variedades de plantas, incluso la marihuana. Se trata del hongo más común en los cultivos de marihuana, ya sea en interior, exterior o invernaderos y siempre estará más presente a finales de floración o durante el secado.

El factor más importante para la aparición de la botrytis es la humedad, ya que es indispensable para su desarrollo. Cuanto más alto sea el grado de humedad en el ambiente, más posibilidades tendrán las plantas de contraer una infección por hongos.

La temperatura ideal para la aparición de la botrytis es de 17° a 25°C, pero también puede aparecer con temperaturas más elevadas. Una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche también favorecerá la aparición del moho, porque cuando las temperaturas bajan drásticamente al final del día se da un aumento de la humedad en el ambiente.

Hongo Botrytis Cinérea

Botrytis Cinérea es un hongo capaz de colonizar los tejidos vegetales sanos de las plantas (parasitismo), los ya infectados (oportunismo), y también los tejidos muertos (saprofitismo).

En exterior la Botrytis provoca mucho daño, especialmente en aquellas cosechas más tardías. En otoño las noches son más frías y lluviosas, habiendo unas condiciones ambientales ideales para su desarrollo.

Las esporas de este hongo, diseminadas por el viento, son capaces de perdurar en estado de latencia durante varios años en el suelo o el entorno, hasta que las condiciones sean favorables para su desarrollo.

¿Cuáles son los síntomas del Moho Gris?

Botrytis Cinerea en un cogollo de marihuana

Todas las partes de la planta pueden ser atacadas: raíces, hojas, tallos, flores, frutas… La primera señal visible será un cambio en el color y en la textura de la planta. En las hojas, se traduce en una necrosis secándose rápidamente. Si el hongo ataca al tallo, éste se volverá marrón, frágil y ulcerado.

Pero lo más usual es encontrar el hongo en el cogollo. Este se volverá de un color pálido, gris, su textura cambiará rápidamente secándose y granulándose, quedando el interior del cogollo como si estuviera relleno de una capa de algodón.

¿Qué hacer cuando tenemos una planta de marihuana afectada por botrytis?

Botrytis en una planta de marihuana

Lo primero que deberemos hacer es cortar todas las partes infectadas por el hongo, con unos centímetros de más para que la parte sana no se infecte.

Después procederemos a ventilar el cultivo de marihuana al máximo para limitar la humedad y cosechar rápidamente vigilando bien que el hongo no vuelva aparecer.

Las partes infectadas por el hongo no deben ser consumidas ya que se podría dar fácilmente una infección pulmonar.

Después de la cosecha tendremos que limpiar el cuarto de cultivo, incluso el material (macetas, etc) con lejía para eliminar todas las trazas de Botrytis.

En el mercado existen productos fungicidas muy eficientes par luchar contra el Moho Gris, siendo la mejor opción el fungicida Botryprot.

También es posible utilizar bacterias benéficas para luchar directamente contra la Botrytis, como por ejemplo Trichoderma Harzianum, Ulocladium Atrum o Gliocladium Roseum, pulverizando directamente sobre la planta.

¿Como reducir los ataques del Hongo Gris?

Planta de marihuana y botrytis

Como este Moho Gris se desarrolla cuando la humedad es alta, será muy importante intentar mantener la humedad ambiental lo mas baja posible (<50%) en floración.

Para reducir la higrometría podemos aumentar la potencia de la ventilación (extractor de aire, ventiladores…) y/o utilizar un deshumidificador.

Se deberá dejar suficiente espacio entre las plantas para que el aire pueda circular con facilidad y la humedad no se quede estancada en el armario de cultivo.

Una falta de higiene facilitará que las plantas se infecten por hongos. Es muy importante limpiar con frecuencia el cultivo, y no dejar materia orgánica o vegetal en descomposición. ¡Ademas, es imprescindible no tocar los cogollos!

Si la planta presenta heridas, el hongo atacará las plantas con más facilidad. Mantener las plantas en perfecto estado de salud ayudará  a reducir el riesgo de contraer el Moho Gris. Se pueden suprimir las hojas marchitas para eludir la posible aparición del hongo en la planta. Es muy importante no dejar materia muerta como trozos de ramas o partes de hojas, porque la Bortytis se aprovechará de esta puerta de entrada para atacar a la planta.

Ciclo de la vida del Botrytis Cinerera

Es preferible regar por la mañana. Haciéndolo por la tarde aumentaría demasiado la humedad durante la noche.

A finales de floración tendremos en cuenta el riego. Un exceso de agua seria muy peligroso y podría afectar a los cogollos haciendo que se pudran.  Esperaremos a que la tierra esté seca y la maceta muy ligera antes de regar de nuevo.

Un exceso de nitrógeno a finales de floración también puede favorecer la aparición de los hongos, aunque cabe decir que se dan pocos casos (intentaremos que falte nitrógeno a las plantas antes de la cosecha).

Como la Botrytis suele atacar los cogollos más grandes, una buena manera de limitar y reducir los daños será realizar una poda apical, para tener más cantidad de cogollos siendo estos de un menor tamaño y albergando menos humedad.

Cortaremos también aquellas ramas más pequeñas de debajo las plantas, teniendo en cuenta que las que estén más cerca del suelo son las que tendrán un mayor grado de humedad.

En exterior se deberá evitar aquellos lugares con mucha humedad. Siempre es preferible cultivar cannabis en aquellos lugares con la máxima exposición solar.

Cosecharemos las plantas cuando necesiten agua, para limitar los riesgos de podredumbre durante el  secado. Secaremos las plantas en un lugar ventilado,  con el fin de eludir el estancamiento de la humedad cerca de los cogollos. Sin embargo, no ventilaremos directamente la cosecha ya que un secado demasiado rápido repercute negativamente en el sabor final de las flores (sabor a verdura, debido al exceso de clorofila).

Cuáles son las variedades las más resistentes a la botrytis?

Cogollo de marihuana atacado por Botrytis Cinerea

Desde un punto de vista general, las variedades con carácter de planta índica más acentuado hacen unos cogollos muy compactos, teniendo menos resistencia a la Botrytis en comparación a las variedades de predominancia Sativa, las cuales producen cogollos menos compactos siendo mucho más aireados y acumulando menos humedad.

Sin embargo, existen algunas excepciones en plantas índicas, como por ejemplo la marihuana White Domina o la Pakistan Chitral Kush.

Aquí os proponemos una lista de las variedades de marihuana más resistentes al moho, como por ejemplo la Green Poison, la High Level o Gokunk de Philosopher Seeds.

Botrytis y vino noble

Es interesante destacar que el hongo Botrytis Cinérea se utiliza voluntariamente en algunos viñedos con en fin de producir vinos licorosos llamados “nobles” o “vendimias tardías”. El Sauternes, el Barsac o el Montbazillac son ejemplos de vinos obtenidos gracias a la acción del hongo sobre los racimos de uvas. El hongo aumenta las tasas de azúcar, desarrollando ricos y complejos aromas muy apreciados para los sibaritas. El bajo rendimiento de este tipo de cultivo explica el precio elevado de las botellas.

Vendimias tardías

Uva pudriéndose para vino noble

Qleaner de TGA Subcool

La producción máxima de marihuana es la característica más frecuentemente buscada por los cultivadores cannábicos, y esta caracteristica no ha dejado de mejorar en los últimos años gracias a  selecciones y cruces híbridos desarrollados por la  mayoría de breeders (productores de semillas).

¿Cuáles son las variedades de marihuana con mejor rendimiento?

Las cepas muy productivas suelen ser básicamente índicas, que presentan estructuras compactas y cogollos muy densos. Estas plantas estarán a punto para cosechar entre 7 y 9 semanas de floración.

Podemos mencionar por ejemplo, dentro de las semillas feminizadas, la Industrial Plant de Dinafem, la Monster d’Eva Seeds, la Critical Kush de Barney’s Farm, la White Widow x Big Bud de Female Seeds, o la Milky Way de Kiwi Seeds.

O bien en semillas regulares, la Bella Ciao de Tiki, o la NL5/Afghan de Mr Nice!

Session, de Reggae Seeds

También existen algunas variedades de marihuana con dominancia Sativa que os ofrecerán un excelente rendimiento, como por ejemplo las semillas feminizadas de Moby Dick 2 de Dinafem, la K13 Haze de Philosopher Seeds , la Grapefruit de Female Seeds o la Wombat de Blim Burn Seeds.

O en forma de semillas regulares, la Bambata de Tiki Seeds o la Session de Reggae Seeds, por ejemplo.

Otros híbridos  50% Indica/ 50% Sativa poseen también una muy buena producción como por ejemplo la Critical Jack de Dinafem y la Big Foot de Sweet Seeds en semillas feminizadas, o la Agent Orange de TGA Subcool en regulares.

Siempre podremos notar diferencias de producción entre las plantas incluso de la misma variedad. Una buena opción para asegurase una producción constante y estable será seleccionar el mejor espécimen dentro de un lote de semillas y hacer esquejes de él. De este modo dispondremos de una planta madre, para cultivar un sinfín de clones con el mismo rendimiento.

Big Bud, ¿la variedad la más productiva?

Híbrido de Haze de Mr Nice Seeds

La famosa variedad de marihuana Big Bud fue muy aclamada a finales de los años 90′ por el enorme peso que daban sus cosechas.

Con el tiempo la Big Bud fue mejorada por el breeder Shantibaba, que la cruzó esta variedad con una  Skunk#1, principalmente en fin de mejorar su sabor. De esta hibridación nació la variedad de marihuana Critical Mass , disponible en semillas regulares en el banco Mr Nice Seeds, o bien en feminizadas con las semillas Critical + del catálogo de Dinafem Seeds.

La Critical Mass / Critical+ no es necesariamente la variedad de marihuana con más rendimiento, pero si tiene la ventaja de que florecen muy rápidamente (en unas 7 semanas) lo que explica en parte su importante éxito, añadiendo a su principal característica un sabor intenso y dulce muy placentero.

¿Semillas autofloreciente para grandes cosechas?

Cogollos de TGA Subcool

Las variedades de marihuana automáticas siempre tendrán un rendimiento inferior al de las variedades “estándar”, por lo que este tipo de cannabis no será el ideal para grandes cosechas ya que no se puede apuntar el tiempo de crecimiento para optimizar el cultivo.

Si, no obstante, queréis cultivar este tipo de genética, la 3ª generación de variedades autoflorecientes de Sweed Seeds parece la más adaptada al cultivo en interior, como Big Devil XL Auto o Jack 47 Auto por ejemplo.

Otras variedades de marihuana Autoflorecientes con un buen rendimiento serian, Moby Dick Auto de Dinafem,  la marihuana Think Different de Dutch Passion, o la Big Low de Seeds of Life entre otras.

También hay variedades autos de gran tamaño, con un ciclo de cultivo un poco más largo pero más productivas, como la Maxi Gom de Grassomatic, o todas las variedades del catálogo de semillas Flash Seeds

Si cultiváis las variedades automáticas en interior, será aconsejable darlas un fotoperiodo de 20h de luz por día para maximizar su rendimiento.

¡Os deseamos una cosecha abundante, con los cogollos más grandes posibles!

Planta de Marihuana K13 Haze de Philosopher Seeds

Plantas de marihuana de Agent Orange

¿Que es y como funciona un vaporizador?

Vaporizador Volcano preparado para inhalar.

El primer vaporizador pensado para consumir Marihuana data de principios de los 80.Se comercializó durante algunos años y producía un 80% menos de alquitrán y un 80% más de THC que una pipa. Las leyes sobre parafernalia lo prohibieron  cuando comenzaba a conocerse . Afortunadamente hoy día se fabrican sin problema y son muchas las posibilidades que encontramos en el mercado.

Usar un vaporizador de hierbas es posiblemente una de las alternativas más saludables y según el modelo, rápidas de consumir Marihuana, ya sea en forma de hierba, hachís o aceite. La Marihuana seca se desmenuzada usando un triturador de marihuana y se calienta mediante una fuente de calor sin llegar a la combustión. Cuando alcanza entre 185º/195º C, los cannabinoides se vaporizan,libres de toxinas y, al inhalar, el vapor pasa por los alvéolos pulmonares y de ahí al torrente sanguíneo. De este modo los efectos psicoactivos de la marihuana se sienten en menos de 5 minutos.

Además de  para consumir Marihuana, este tipo de vaporizadores sirven también para usarlo con otras plantas medicinales, ya sea inhalando el vapor o en sesiones de aromaterapia.

Ventajas del consumo de cannabis vaporizado

En relación al consumo mediante combustión, ya sea con un porro o en pipa, vaporizar reduce y en algunos casos elimina la emisión y posterior asimilación por nuestro cuerpo de subproductos nocivos, como alquitrán, diversos hidrocarburos, toxinas y hollín. Los vaporizadores producen un efecto más claro y limpio, siendo recomendables para usos medicinales. Se nota bastante sobre todo al día siguiente de una larga sesión de vaporizado, pues no deja esa sensación de pesadez y opresión en la cabeza, lo que en España llamamos resaca.

Marihuana medicinal.

El sabor es  nítido. En algunos modelos el olor es casi inapreciable, lo que nos permite fumar marihuana de manera discreta.

Usar un vaporizador puede reducir hasta en 4 veces el gasto de Marihuana. El aprovechamiento es máximo cuando la marihuana se retira completamente deshidratada.

Como Vaporizar Marihuana

Al usar un vaporizador se recomienda inhalar lentamente, mantener unos segundos en la boca y liberar el aire poco a poco. En algunos modelos en los que se inhala de forma directa, el movimiento de aire puede producir una oscilación de la temperatura. Entre otros usos de la marihuana en medicina, vaporizar es muy recomendable para personas con problemas de nauseas y falta de apetito, además, si deseas dejar de lado los cigarrillos facilita la difícil tarea de abandonar el tabaco.

Ya sea inhalando el vapor o mediante aromaterapia, el uso de otras plantas como el Tomillo, Lavanda, Salvia o Eucalipto ayuda a reducir el uso de medicamentos con principios activos sintéticos. La temperatura de vaporizado dependerá de la resina que tenga la planta que queremos consumir, algunos principios activos pueden ser tóxicos, por lo que es mejor consultar antes de vaporizar una planta que desconozcamos. Para usar el vaporizador con diversos tipos de plantas medicinales, nos conviene elegir uno que ofrezca un rango amplio de temperatura de uso y la posibilidad de regularla. Estas son algunas plantas de las que podemos aprovechar sus propiedades usando el vaporizador.

• Aloe Vera 183º C.
• Eucalipto 130º C
• Manzanilla 190º C
• Clavo 123º C
• Lavanda 130º C
• Melisa 142º CS
• Salvia 190º C
• Tomillo 190º C

 ¿Como escoger un vaporizador?

A la hora de elegir un vaporizador, se recomienda reflexionar sobre como queremos usarlo. La cuestión parece sencilla pero la variedad de modelos puede dificultar la decisión y hacernos dudar. Con el fin de facilitar la elección del vaporizador que nos conviene, a continuación desgranaremos algunos modelos disponibles.

Vaporizadores portátiles.

Vaporizador Vaponic

Los vaporizadores portátiles o de mano nos permiten el uso en cualquier lugar yestán diseñados para uso individual o en compañía ocasional.

• El vaporizador PuffIt destaca por ser nuevo en el mercado. Su aspecto, que imita a un inhalador de medicación para el asma, su cámara de llenado, chapada en oro y con 3 sensores que aseguraran la estabilidad de la temperatura, y su diseño de lo más práctico y discreto lo hacen una opción interesante y de lo más resultón. Está diseñado para usarse de forma rápida, durante ciclos de poca duración, e incluye un regulador de temperatura con 8 posiciones.
• Modelos como Alivi8,  Vaponic y Vapostar, precisan de un mechero o fuente de calor externa que aporte la temperatura necesaria para que se produzca vapor, este handicap los convierte en menos discretos. Son ideales para uso en interior o lugares con poco viento, no cuentan con indicador de temperatura, aunque por la relación calidad/precio son una buena opción para iniciarse en la vaporización.

• El  Vaporizador Arizer Solo, cuenta con 7 niveles de temperatura, lo que nos permite usarlo en aromaterapia. Es uno de los vaporizadores más avanzados tecnológicamente y está fabricado en materiales de primera calidad. Funciona mediante una batería de litio que proporciona una autonomía máxima de 4 horas pudiéndose usar en condiciones climáticas adversas.

Vaporizador Iolite WISPR

• El Magic Flight es posiblemente el más pequeño del mercado. No precisa de ningún elemento externo para funcionar y  se puede utilizar en condiciones climáticas adversas o en cualquier lugar cerrado de manera discreta. De fábrica viene calibrado para que funcione hasta 193º C, una temperatura adecuada para que no se te queme la hierba. Este vapo se alimenta mediante una batería que se recarga con electricidad, además se entrega con una batería recargable extra.

• El vaporizador Iolite calienta un pequeño calefactor catalítico mediante gas refinado. Su autonomía es de 120 minutos, 150 minutos en el caso del Wispr Iolite. Apenas desprende olor, esta característica, junto a su diseño y reducido tamaño, lo convierte en uno de los mas discretos y populares del mercado.  Las dos versiones cuentan con un termostato calibrado a 190ºC

Vaporizadores de sobremesa o eléctricos.

Juan Mari Arzak

Los vaporizadores eléctricos de gama alta son la mejor opción para los que prefieren consumir en compañía, ya sea por razones medicinales o lúdicas. No presentan ningún problema si se usan de manera constante, aunque se deben seguir los consejos de mantenimiento recomendados por el fabricante.

• Al vaporizador Volcano ya casi se puede considerar mítico. El sistema de bolsa que presenta, ya sea la versión Volcano digital o Volcano analógico, nos permite que mientras se consume, se pueda llenar otra bolsa para siguientes vaporizaciones. Por esta y otras características sobre su versatilidad y calidad posiblemente sea  el vaporizador más usado por asociaciones y clubes de fumadores. También se usa en fiestas, seminarios, hospitales, en cocina molecular o por cualquier grupo de consumidores. Con el vaporizador Volcano podemos consumir también hachís , aceite o tinturas, consiguiendo  aprovechar el 95% de THC . Desde Junio de 2010 se reconoce oficialmente  como vaporizador médico autorizado en Alemania y Holanda.

Herborizer Esfera y Herborizer Tube.

• El vaporizador Aromed es efectivo con plantas frescas o secas. También se pueden inhalar los vapores de aceites y tinturas, gracias al rango de temperatura (60ºC/235ºC) prácticamente es apto para cualquier sustancia activa. Desde 1999 Aromed trabaja con el Departamento de Medicina Natural de la Universidad de Santiago de Cuba.

• Los vaporizadores Herborizer y Verdamper, hacen pasar el vapor producido a través de agua antes de que lo inhalemos. Esta característica produce vapor suave, fresco y limpio de residuos vegetales, además se puede añadir hielo al agua si se desea. Ambos se fabrican en vidrio de borisilicato, un material usado en laboratorio que garantiza la pureza del sabor. En el caso del Herborizer XL  podemos seleccionar la  temperatura de vaporizado, así como usarlo con aceites o extracciones más solidas.

• Si el uso que pretendes del vaporizador es individual o en compañía ocasional, el vaporizador Plenty de Volcano es una opción segura y de calidad. Por su tamaño es cómodo de trasportar, pero necesita de alimentación eléctrica para funcionar. Cuenta con una amplia selección de temperaturas de uso, favoreciendo el consumo de diversas  plantas medicinales.

Ojalá esta información sea de vuestro agrado y consiga en la medida de lo posible informar sobre las ventajas de usar un vaporizador.

 ¿Que es el mapito?

El Mapito es un sustrato de cultivo muy utilizado por los cultivadores holandeses en los cultivos de interior por las características que presenta como una gran oxigenación y una excelente retención de humedad. Se compone a base de copos y escamas de lana de roca y polietileno.

Saco de mapito

Para poder usar el mapito antes se deberá estabilizar y humedecer correctamente. El procedimiento es muy sencillo y parecido al de la lana de roca. En primer lugar limpiaremos el sustrato para dejarlo libre de impurezas o sales que pueden hacer aumentar los niveles de EC. Para limpiarlo correctamente deberemos de poner todo el sustrato a utilizar en un barreño con agua con una EC lo más baja posible de 0.3 a 0.4.

Una vez tengamos el mapito lavado deberemos estabilizar el PH del sustrato en un rango de 5.5 para poder empezar sin problemas el cultivo con las EC lo más baja posible y el PH estable para una correcta alimentación de las plantas desde un buen inicio.

El mapito es un sustrato que antes de usarse también debe de humedecerse para un correcto uso ya que si este no se moja bien previamente, su capacidad para retener agua será mucho menor a la que le corresponde. Es importante que se mantenga mojado durante unas 24h aprovechando el momento para realizar la estabilización de PH.

Ventajas del mapito frente a la Lana de roca

El mapito y la lana de roca son dos sustratos que se parecen mucho y que tienen características parecidas y de excelentes resultados para los cultivos en hidroponía.

Maceta de 3.5L con mapito

El mapito como ya hemos comentado con anterioridad está compuesto por lana de roca y polietileno se presenta en copos y virutas a granel. Este formato de copos es ideal ya que se puede cultivar en maceta lo que permite poder mover las plantas a nuestro antojo. Con los slabs de lana de roca las plantas no se pueden mover ya que podría darse la posibilidad de romper las raíces o el cepellón central y dañar la planta.

Por otra parte tenemos el grado de oxigenación, en los dos sustratos es alto, pero cabe decir que el mapito al ser granulado tiene un grado extra de oxigenación del cual no dispone la lana de roca. El alto grado de porosidad del mapio hace que este medio de cultivo sea muy adecuado para los cultivos en hidroponía y maceta.

La retención de la humedad es muy parecida en ambos sustratos de modo que con el mapito ganamos en cuanto a oxigenación y retención de humedad frente al slab de lana de roca de toda la vida.

Es importante que en el momento que se deposite el mapito en las macetas de cultivo el sustrato no quede muy prensado, si se diera el caso estaríamos complicando el desarrollo radicular de nuestras plántulas.

Como cultivar en mapito paso a paso

Lo primero que haremos como ya hemos comentado con anterioridad es adecuar la EC y PH del sustrato. Procederemos poniendo el sustrato en un cubo o barreño con agua con el PH

Mapito en remojo

estabilizado a 4.2-4.5 teniendo en cuenta que el mismo acabará por subir a 5.2-5.5 siendo el rango ideal para empezar con plántulas o esquejes. Mediremos la EC inicial para saber la diferencia de EC’s después de realizar la estabilización del sustrato.

Si observamos que después de unas 12h la EC del agua que está en remojo ha subido unos puntos deberemos de vaciar el barreño para rellenarlo de nuevo con agua con una EC inicial baja y un PH estable de nuevo.

El segundo paso tras estabilizar el mapito es proceder a quitar el agua sobrante de modo que el sustrato quede humedecido pero sin encharcar, se puede hacer simplemente con las manos ejerciendo una leve presión para evacuar el sobrante.

Deberemos poner el mapito en la maceta con cuidado vigilando que no quede muy comprimido ya que tendríamos una reducción importante de la oxigenación del sustrato. Hay que tener en cuenta que el mapito cuando absorbe agua, se comprime, haciendo un hueco, rellenaremos la maceta con l sustrato y después de regarla miraremos si el sustrato ha compactado dejando un espacio libre que deberá ser rellenado de nuevo con más mapito.

Mapito en maceta con plantas de marihuana

Una vez tengamos las macetas rellenadas del sustrato pondremos las semillas previamente germinadas en lanas de roca o tacos de mapito comprimido como si de tierra se tratara dejando que el tallo quede cubierto por una pequeña capa de mapito. Las tapas de las macetas serán indispensables para evitar que las raíces entren en contacto con la luz y al mismo tiempo evitaremos que se creen algas en el sustrato.

Los tapones de las macetas tendrán dos agujeros, el central que será donde irá plantada la planta y uno lateral para que se pueda insertar el gotero. Cabe decir que al inicio del crecimiento y hasta la segunda semana de floración, cuando las raíces dejan de crecer, se deberá de realizar una rotación de la posición del gotero para tener una distribución equitativa de la humedad dentro de la maceta.

La maceta está especialmente diseñada para el cultivo en mapito, son macetas de 3,5 L de capacidad las cuales tienen un excelente drenaje para facilitar la evacuación de la solución nutriente riego tras riego. De este modo evitamos que se pueda producir una acumulación de sales o una estancación de la humedad la cual podría llegar a producir un pudrimiento radicular que conllevaría a la muerte de las plantas.

Crecimiento de la marihuana en mapito

Durante las primeras semanas de vida de las plantas las alimentaremos con dos riegos diarios de unos 60 ml por riego de modo que facilitemos una rápida expansión radicular que se

Marihuana en mapito

traducirá en un explosivo crecimiento de las plantas de marihuana. La Ec incial debe de estar en 0.3-0.4 para posteriormente subirla hasta 0.6 y ajustar el PH a 5.5, este riego lo mantendremos durante las dos primeas semanas de crecimiento.

En éstas dos primeras semanas de crecimiento deberemos aportar a la solución nutriente un estimulador de raíces, junto con un estimulador de crecimiento para facilitar los primeros estadios de vida de las plantas. En estos primeros días de vida es cuando las plantas tardan más en mostrar su vigorosidad dado que se están dedicándose a crear un buen sistema radicular, para después crecer vigorosamente.

Floración de la marihuana en mapito

Concluida la 2ª semana de crecimiento de las plantas, las pasaremos a floración cambiando el fotoperiodo a 12/12h. Durante unas 2 semanas las plantas seguirán creciendo, de modo que aún deberemos seguir alimentándolas con el abono de crecimiento. La Ec de estas 2 semanas será de 0.7 y mantendremos un PH de 5.5, ya para la 2ª semana de floración subiremos un punto la EC hasta 0.8 modificando el PH hasta 5.9 manteniendo tres riegos al día de 2 minutos el primero y de un 1 minuto los dos restantes.

Marihuana en floración

En la segunda 2ª de floración habrá sido de vital importancia que durante las dos primeras semanas de floración las temperaturas estén controladas y no hayan unas diferencias térmicas de más de 4 grados entre la fase diurna y la nocturna. Si podemos mantener esta mínima diferencia de temperaturas evitaremos que las plantas se espiguen y manteniendo a su vez una corta distancia internodal que provocará una floración más abundante.

Ya entrada en la 3ª semana de floración y habiendo observando ya los primeros indicios claros de la floración cambiaremos el abono de crecimiento por el de floración. En este caso podemos ayudar a las plantas con aditivos y estimuladores para que puedan aportar sus mejores flores. El PH lo podemos regular a 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2 para volverlo a rebajar de nuevo hasta 6.0 en relación a la EC, la subiremos unos puntos hasta 1.0 siempre teniendo en cuenta el estado de las plantas.

Para la 4ª semana de floración mantendremos la EC en 1.0 manteniendo el PH en 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2 y realizando 3 riegos, siendo los dos primeros de 2 minutos y el último de 1 minuto. Esta semana observamos en las

Floración de cannabis con mapito

plantas una floración más avanzada en la que los cogollos empiezan a crecer tomando volumen y incrementando la densidad de sus cálices y estigmas. Será bueno realizar un pequeño lavado de raíz si observamos que la s/n sobrante excede de 1.9 puntos en la 4a semana de floración.

La 5ª semana de floración las plantas se dedican a engordar los cogollos. Necesitaremos aumentar la EC hasta 1.2 puntos manteniendo el PH en 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2. Añadiremos 1 riego al día, siendo los 2 primeros del día de 2 minutos de duración y los 2 últimos de 1 minuto.  Las humedades ambientales del cultivo son del 50% durante el día y del 60% por la noche, con unas temperaturas de 22º de mínima y 27º de máxima, siendo ideales para el cultivo de interior.

Séptima semana de floración

En la 6ª semana de floración nos encontramos que las plantas ya han creado un buen cogollo, con lo que ya hay mucho trabajo adelantado, aunque aún falta por realizar el último engorde

final de las flores. En este caso la EC la mantenemos en 1.2 con un PH de 6.0 y 4 riegos al día, siendo los 2 primeros de 2 minutos y los 2 últimos de 1 minuto. Al finalizar esta semana realizaremos un lavado de raíz ya que los niveles de Ec en el sobrante de la solución nutriente exceden de 2.0 puntos. Para realizar el lavado actuaremos subministrando 3 litros por maceta con una s/n compuesta por una EC de 0.3 y un Ph de 6.0 para dejar el sustrato limpio de sales.

En la 7ª semana de floración las plantas ya están terminando su floración de modo que solo les queda madurar, en este caso subiremos la EC hasta topes de 1.4 con el Ph en 6.2 y realizando 4 riegos al día. Los riegos los dividiremos en los 2 primeros de 2 minutos y los 2 últimos de 1 minuto. En esta semana las plantas están acabando de crear las últimas flores, compactando los cogollos y empezando con la etapa de maduración.

Final de cultivo con mapito

Entrada la 8ª y penúltima semana de floración y como durante el cultivo hemos mantenido unos bajos niveles de nutrientes podemos subir dos

Marihuana Amnesika 2.0

puntos la EC hasta 1.6 sin llegar a cargar la planta de abono pero con el suficiente como para dejar que acabe de madurar y pueda acabar por compactar los cogollos haciéndolos pesados y productivos. Cabe decir que aunque se hayan aumentado los niveles de EC se ha reducido el alimento base en detrimento del potenciador de floración que lo mantendremos hasta final de esta semana.

En la última y 9ª semana de floración las plantas se dedicarán a limpiarse de sales, las flores madurarán así como los tricomas quedando en su punto óptimo de cosecha. A parte cabe decir que realizamos un lavado de raíz dejando la EC al mínimo de 0.3-0.4 y el Ph en 6.0 viendo como cada día que pasa las hojas van perdiendo color tornándose de un amarillo pálido. A finales de esta semana se realizará la cosecha de las plantas y se procederá a la manicura de los cogollos y al posterior secado y curado.

Conclusiones del cultivo de Marihuana en Mapito

Tras finalizar el cultivo en mapito no podemos concluir sin antes aportar una opinión sobre este sustrato el cual está cada vez más implantado en los sistemas de cultivo hidropónico donde se premia la velocidad de crecimiento, facilidad de cultivo junto con la calidad y producción del producto final.

Sobre este sustrato podemos decir en comparación a la lana de roca usada tradicionalmente, que es más fácil poder mover las plantas para podarlas, manipularlas para realizar ataduras en la misma maceta o con redes de sujeción. Cabe decir que la alimentación deberá se rebajará en comparación a la que podemos usar con la lana de roca.El motivo es una clara mejora en la oxigenación del sistema radicular y en consecuencia una mayor absorción de los nutrientes que tiene a su alrededor, necesitando menos cantidad de abonos en comparación a otros sustratos.

Cultivo en mapito de Amnesika 2.0

Las variedades de marihuana comparten muchas enfermedades y plagas que afectan también a otros tipos de especies vegetales. Estas pueden variar dependiendo las condiciones de cultivo y la región donde vayan a ser cultivadas.

Planta de cannabis con Pythium. ( Foto cedida Mandala seeds).

La masiva producción agrícola y su agro-tecnología ha sido la causante de la proliferación de muchos de los diferentes agentes patógenos y los diferentes parásitos que atacan a los campos hortícolas de todo el planeta. El uso de pesticidas y fungicidas ha transformado los métodos y técnicas para realizar los cultivos en agricultura convencional. Conocer las diferentes plagas y enfermedades que invaden los cultivos de cannabis aportará un conocimiento extra que ayudará  a identificar cualquier ataque y poder combatirlo adecuadamente.

Cómo actúa el Pythium?

Se conoce como Pythium, pero en realidad son un grupo de hongos radiculares. Pertenecen a una familia llamada Mastigomycotina Oomycetes, su nombre científico es, Peronosporales Pythiaceae Pythium spp. Las especies más comunes son; Pythium aphanidermatum., Pythium ultimum., y Pythium debaryanum. Este hongo puede proliferar con extrema facilidad en semilleros, cultivo de cannabis en interior e invernaderos. Afectando a diferentes zonas, este hongo puede ser la causa de la perdida total de la producción del cultivo. Se pueden encontrar dos ataques bien diferenciados.

Ataque pre-emergente: Este ocurre en el proceso de germinación antes de que la semilla haya germinado. Durante este proceso el hongo aprovecha la hidratación de la semilla para introducirse dentro de ella e infectarla. Aumentan drásticamente las bajas por germinación, incluso llegando a imposibilitar la germinación del total de semillas usadas. El ataque depende de las condiciones medioambientales las cuales pueden ser muy variables.
Ataque post-emergente: Este ataque ocurre en el tallo de la planta donde se puede observar un estrechamiento a nivel del cuello en contacto con el medio de cultivo. La proliferación del micelio ocurre en estas células alimentándose de sus contenidos.

Ciclo de vida del Pythium

Pythium puede atacar en invernaderos,  trasplantes, medio de cultivo,  restos vegetales, en el agua de riego y en los sustratos para marihuana. Los insectos de efecto invernadero, tales como mosquitos de hongos y moscas de tierra también pueden llevar Pythium.

Ciclo de enfermedad por Pythium

El método de propagación se realiza a través de la formación de esporangios, estructuras de saco. Los centenares de sacos liberan las zoosporas que llegan directamente a la raíz donde se enquistan, germinan y colonizan el tejido de la raíz mediante la producción de finas estructuras similares a hilos llamados colectivamente micelio. Pythium forma esporas y clamidosporas en las raíces de las plantas en descomposición donde pueden sobrevivir largo tiempo, incluso años, en suelos con condiciones adversas, en sustratos de cultivo y en el agua, dando lugar a infecciones posteriores.

Esta enfermedad causa la pudrición de la corona y de la raíz. Cuando la temperatura del cultivo aumenta y los días se vuelven cálidos este hongo suele comenzar su actividad. Las hojas superiores se marchitan durante el día y al principio pueden recuperarse por la noche, pero con el paso del tiempo la planta muere. Los síntomas iniciales en el sistema radicular desarrollan lesiones en las puntas de las raíces y comienzan a proliferar a todo el sistema imposibilitando la absorción de nutrientes. También pueden verse sus síntomas en los tejidos, en la corona de la base del tallo. Puede extenderse hasta 10 centímetros por encima de la base del tallo de planta.

Cómo prevenir y eliminar el Pythium?

El manejo integrado de enfermedades pasa por utilizar una serie de herramientas culturales, biológicas y químicas para controlar y administrar de forma eficaz las diferentes enfermedades que ocurren en los cultivos de marihuana en interior y exterior.
Controles culturales: La solución para eliminar y poder controlar eficazmente estos ataques pasa por la limpieza exhaustiva de toda la zona de cultivo manteniendo una extrema higiene. Los utensilios a utilizar deben estar completamente esterilizados. No deben existir restos de materia vegetal. No debe haber encharcamientos de agua, el hongo tiene gran facilidad para proliferar en ella. Es importante mantener el sustrato limpio y aireado libre de plagas y hongos, si se reutiliza y no se conserva como es debido se puede correr este riesgo.

El agua de riego: El almacenamiento y los depósitos de nutrientes deben ser desinfectados periódicamente para prevenir la aparición de Pythium.
Variedades resistentes: Existen variedades de marihuana resistente a los hongos  que adquieren una cierta tolerancia a los ataques de este patógeno. Estas variedades normalmente suelen ser más vigorosas que el resto y podrían llegar a finalizar el cultivo dando cogollos de calidad.

Marihuana Bangi Haze, resistente a la humedad.

Solución nutritiva: Los medios de cultivo inerte como, lana de roca, fibra de coco, arcilla expandida se utilizan para germinar, en los primeros trasplantes después de la germinación y en los cultivos hidropónicos. La solución nutritiva pasa a través del medio de cultivo. Esta solución puede contener desde Pythium, hasta otros patógenos que también afectan a las especies vegetales. La desinfección de la solución nutritiva se podrá realizar mediante métodos biológicos, físicos o químicos.

Trasplantes y plántulas: Es mejor evitar el estrés por temperaturas elevadas diurnas cuando se hacen trasplantes. Siempre elegir plantas sanas para el trasplante evitando aquellas que demostraran signos de debilidad. Asegurarse de no hacer heridas a las raíces en el momento del trasplante. Una buena circulación de aire, una distancia adecuada entre las plantas, oxigenación en la solución nutriente, máxima higiene, evitar los riegos por la noche y no dejar que se deshidraten las plantas son medidas para un control y prevención de este patógeno.

Climatología del cultivo: Es importante que la temperatura radicular y la humedad del medio de cultivo no sea muy elevada. El medio de cultivo debe drenar correctamente. No existirán acumulaciones de agua estancadas, este fatídico hongo puede expandirse fácilmente.
Vigilancia del parásito: Las plantas deben ser revisadas durante todo el ciclo del cultivo para poder detectar signos de enfermedad por Pythium. No puede existir ningún resto de planta afectada. Todo el material y los utensilios infectados deben ser eliminados y destruidos.
Control de plagas portadoras de la enfermedad: Existen diferentes insectos que pueden llevar consigo esta enfermedad. Bradysia impatiens, conocido como mosquito de hongo y Scatella stagnalis, su nombre vulgar es mosca de tierra.
Control Biológico: Se utilizan diferentes bacterias para el control y la prevención del Pythium. Enterobacter cloacae y Psedomonas spp, y hongos radiculares como, Trichoderma hamatum y Trichoderma harzianum, demostrando gran efectividad en la prevención de la enfermedad.

Cómo controlar y erradicar el Phytium?

Control químico: Existen diferentes fungicidas que ayudan a eliminar y prevenir la infección de este hongo.

• Hidrocarburos aromáticos
• Carbamatos
• Ditiocarbamatos
• Fenilamidas
• Fosfonatos

Infección por pythium en el cannabis.

Es necesario la aplicación de un tratamiento preventivo en cultivo donde ha habido ataques del dañino parásito, de lo contrario, podría persistir el hongo con gran facilidad. Es oportuno alternar los fungicidas debido a la resistencia que adquieren estos patógenos. El uso de productos sistémicos y de contacto puede retrasar dicha resistencia.

Se deberían registrar las épocas de mayor riesgo para poder aplicar los diferentes fungicidas, tanto sistémicos, como de contacto. El riesgo de contraer la enfermedad aumenta drásticamente cuando la temperatura sobrepasa los 30 grados y la humedad relativa es mayor de 90 %. Solo es necesario un período de 14 horas para que la enfermedad comience a extenderse. Si la temperatura media nocturna y la humedad relativa media suma 150, el riesgo de contagio es muy alto.

En definitiva, la enfermedad adquirida por la planta a través de este fatídico hongo puede causar la muerte con mucha facilidad, además, las diferentes cepas de Pythium pueden ser muy resistentes, persistiendo durante largo tiempo en cualquier zona no higienizada del cultivo. Los ataques afectan principalmente a cultivos hidropónicos, invernaderos, semilleros y cultivos a gran escala. En cultivos de interior con tierra no suelen surgir este tipo enfermedades, pero con el intercambio de genéticas es muy posible contagiarse. Un último consejo, si vas a intercambiar variedades seleccionadas usa algún método de prevención, de lo contrario sufrirás este desastroso ataque.

Cultivo con Arlita

Cogollo cultivado en arlita

La arcilla expandida o arlita es un medio de cultivo muy utilizado en el mundo de la hidroponía. Se trata de un árido cerámico muy ligero  mezclado con hierro. Ha pasado por diferentes procesos previos antes de poder ser utilizada, como el proceso de horneado, en el que se calcina el hierro creando poros en la arcilla haciéndola a su vez más ligera. Son muchos sus usos, a parte de utilizarse para el cultivo hidropónico, también es muy usada en la construcción como aislante térmicos, etc.

El tamaño de la arlita puede variar siendo el tamaño más pequeño de 5mm y los más grandes de 15mm. Cabe destacar que la arlita de mayor tamaño aguantará más fácilmente la humedad y durante más tiempo que la de menor volumen.

En este post nos centraremos a explicar cómo utilizar adecuadamente la arlita para poder cultivar sin problemas en este medio de cultivo hidropónico.

 ¿Qué sistema de cultivo utilizar con arcilla?

Los sistemas de cultivo hidropónicos son muchos y variados de modo que primero deberemos de tener claro que tipo de sistema de cultivo a utilizar con la arlita. Este sustrato nos permite utilizar básicamente dos sistemas de riego en los sistemas de recirculación como son el de inundación o marea y el riego vía gotero en maceta o bandeja.

¿Como estabilizar la arlita antes de su uso?

La arlita o arcilla no son estériles y pueden contener residuos e impurezas que se disolverán en el depósito haciendo variar la concentración de EC y de PH. Antes de su uso se deberán de limpiar y estabilizar debidamente.

Arlita con PH estable en 5.5

El método para limpiar la arcilla es muy sencillo. Se ponen dentro de un barreño, bañera, depósito, cubo… lleno de agua con el PH estable en 5.5 durante unos 24-48 horas para que la arcilla quede libre de impurezas con el PH estabilizado.

Durante el tiempo que dure la estabilización deberemos de ir cambiando el agua, una vez al día, para quitar las impurezas de la arcilla, dejando de nuevo el ph en 5.5 para poder finalmente usar adecuadamente la arlita.

Si no se realiza este proceso es muy posible que se produzcan alteraciones bruscas del ph y Ec repercutiendo negativamente en las plantas de cannabis durante todo el cultivo.

Sistemas de cultivo por inundación

Los sistemas de cultivo por inundación se componen por una bandeja grande y profunda de unos 10 cm como mínimo en la que depositaremos la arlita como si se tratara de una jardinera. Esta bandeja tiene un agujero en el que un tubo colocado en vertical será el encargado de marcar los topes o márgenes para la inundación de modo que si la bomba de agua no parase cuando toca, no hayan sorpresas y se desborde el agua de riego por encima de la bandeja inundando el recinto de cultivo.

La bandeja en la que depositamos la arlita tendrá un drenaje encargado de la evacuación de la s/n dejando el sustrato húmedo pero sin contener agua para poder volver a regar cuando sea necesario.

El riego en este sistema de cultivo diferirá un poco de los típicos riegos por goteo. En los sistemas de inundación, la duración del proceso de riego entre que se llena el tanque hasta que éste se vacía, no deberá ser superior a 20 min. La dosificación del riego variará según el estado de las plantas de modo que podremos empezar con 2 riegos y acabar con 5-6 riegos al final de la floración teniendo en cuenta siempre las necesidades de las plantas.

Para cultivar en este sistema, antes deberemos plantar los esquejes o semillas en dados de lana de roca de modo que primero puedan tener un buen desarrollo radicular para posteriormente poder empezar el cultivo vigorosamente.

Sistema de cultivo por inundación y flujo y reflujo

Una vez tengamos las plantas en dados de lana de roca y éstas estén bien enraizadas colocaremos los dados dentro de la arlita haciendo que la lana quede cubierta por la arcilla evitando que la luz no afecte a las raíces para un mejor y óptimo desarrollo.

Deberemos tener en cuenta que se tendrá que cambiar la s/n del deposito cuando pasamos las plantas a floración ya que inicialmente estaremos utilizando un abono de crecimiento para la vegetación y este no sería el adecuado para la floración de las plantas. A parte, la EC será más alta o baja dependiendo de la etapa de vida en que se encuentre la planta. Es posible realizar una manutención de la s/n de modo que cuando se observe un descenso de la EC o del nivel de agua, rellenamos con agua añadiendo los abonos hasta la EC deseada dejando preparado el depósito para la siguiente semana.

Sistemas de riego por goteo

Marihuana en arlita

En los sistemas de riego por goteo, cultivando en arlita, deberemos tener en cuenta la distribución de los punteros o gota a gota para que haya una distribución equitativa de la humedad en la maceta. Es importante que todo el recinto del cultivo contenga la misma humedad o por lo menos que sea muy parecida. No sería acertado regar solo media maceta ya que las raíces solo se desarrollarían donde hubiese humedad.

También será importante tener en cuenta varios factores como la higrometría. Si tenemos unas humedades altas con poca ventilación la humedad persistirá más y los riegos deberían de ser en menor cantidad y más espaciados en el tiempo. Por lo contrario si tenemos una humedad más baja de lo habitual y una renovación de aire constante junto con ventiladores, la humedad residual será inferior a lo habitual y los riegos deberán ser más seguidos y de una mayor duración.

En estos sistemas de cultivo hidropónicos en que las raíces están poco protegidas por el sustrato deberemos aportar algún elemento que nos ayude a protegerlas de posibles podredumbres radiculares, enfermedades, virus, etc. Un producto de tal calibre puede ser el Mineral Magic de GHE.

En los sistemas de riego por goteo se hará necesaria una manutención de los goteros y conductos con un limpiador de sales tipo Drip Clean de House&Garden ya que la acumulación de sales en los goteros podría llegar a obstruirlos o a reducir significativamente su caudal de riego, con lo que las plantas se verían afectadas.

¿Como abonar en arcilla?

La arlita es un sustrato muy oxigenado en el cual las raíces se adhirieren y reposan alrededor de la arcilla estando en contacto directo con el agua de riego.

Los niveles de EC en estos sistemas de cultivo deberán ser menores en comparación a un cultivo de marihuana en coco. La EC de la solución nutriente no deberá superar inicialmente los 0.6 puntos e iremos aumentándola a medida que las plantas vayan creciendo sin llegar a sobre pasar los 1-1.2 puntos durante el periodo de crecimiento a no ser que se requieran de grandes crecimientos para plantas madre o cultivar en SCROG.

Marihuana culivada en Aquafarm

Cuando el sistema radicular está bien formado y la planta ha crecido, siendo ésta ya más resistente que en los primeros estadios de vida, podremos aumentar a EC poco a poco para que no le falte alimento.

Entrada ya en segunda semana de floración podremos utilizar una EC de 1.3-1.4 y mantendremos estos rangos hasta la 4 semana de floración en la que las flores empiezan a tomar volumen.

En las semanas 5-6-7 podremos aportar unos niveles de EC altos con una EC de hasta 1.5-1.6 o más teniendo en cuenta siempre las necesidades nutritivas de las plantas según su etapa de vida. Durante estas semanas deberemos aumentar la dosificación del riego ya que la demanda de s/n irá en aumento y de este modo procurar a las plantas la mejor alimentación para crear unas grandes, gustosas y resinadas flores.

A final del cultivo y durante las dos últimas semanas, cambiaremos la s/n del depósito por agua mezclada con un flush a PH regulado a 6.2 ayudando a la planta a deshacerse de los nutrientes que quedan en su metabolismo junto a las sales minerales adheridas al sistema radicular obteniendo mejor sabor y olor a las flores.

Como realizar un lavado de raíz

En los cultivos hidropónicos en los que se utiliza el riego con recirculación se puede utilizar un depósito auxiliar para realizar los lavados de raíz. De este modo evitamos tener que vaciar el depósito principal en el caso de una sobre fertilización salvaguardando los abonos utilizados para la composición de la s/n. Se deberá adecuar el drenaje al depósito auxiliar para evitar mezclar los contenidos de ambos depósitos, el auxiliar y el principal.

Para realizar un buen lavado, llenaremos el depósito auxiliar con agua junto a una EC muy baja, lo más cercana a EC 0.0. Mezclaremos esta agua con un enzimas y/o un Flush, en caso de ser a final de floración, para ayudar a arrastrar todas las sales del sustrato y de las raíces dejándolas limpias para que se puedan recupera en pocos días, evacuando el exceso de nutrientes por osmosis inversa.

Cuando las plantas ya hayan perdido el exceso de nutrientes o se observe una clara mejora procederemos a volver a regar con la s/n del depósito principal. Antes pero, deberemos de adecuar la EC del depósito a la EC que realmente necesitan las plantas. Procederemos diluyendo el contenido del depósito con agua con una EC lo más baja posible para reducir unos puntos la EC final de la s/n.

Cabe decir que hay variedades muy distintas entre ellas con grandes diferencias en cuanto a sus necesidades de alimentación de modo que se aconseja que en los cultivos hidropónicos se cultiven variedades con necesidades nutritivas parecidas. Es posible realizar una división del depósito y del sistema de riego para poder utilizar dos depósitos con s/n diferentes según necesidad de la variedad.

Mariahuana en arlita

¿Como utilizar el agua oxigenada para cultivar en arlita?

El agua oxigenada o H2o2 es un producto conocido por ser un gran desinfectante. Este producto se puede utilizar a modo de prevención para desinfectar el medio de cultivo donde van a vivir nuestras plantas de marihuana. La arlita puede llevar algún elemento no apto para el cultivo del cannabis con lo que siempre será adecuado poder utilizar el H2o2 para desinfectarla. Para desinfectar bien y desde un inicio tendremos que poner durante 24h un riego constante sin las plantas para que todos los elementos del cultivo queden libres de cualquier impureza que pueda afectar a nuestras plantas.

También es adecuado utilizar el h2o2 para limpiar las raíces durante el cultivo tras el cambio de fotoperiodo de crecimiento a floración. De este modo dejaremos las raíces limpias de sales para poder afrontar la floración con las máximas expectativas. En el caso de utilizar abonos tipo A+B no será necesario el lavado. La dosificación del agua oxigenada será de 1:2000 o lo que es lo mismo 50ml para 100L de agua.

El PH en cultivos hidropónicos

Medidor de EC y PH de la marca Hanna

El Ph es un factor importante a tener en cuenta para cultivar cánnabis en los diferentes sistemas de cultivo hidropónicos porque los sustratos son inertes, no contienen nutrientes y tampoco realizan la función de tampón como si sucede con la tierra. La planta solo se podrá alimentar de la solución acuosa si el PH está bien regulado actuando como si se tratara de una llave de paso que regula el caudal de nutrientes que la planta puede llegar a absorber.

Para el periodo de crecimiento el rango de PH puede variar según sea una planta más o menos grande. Para las plántulas, plantas y esquejes se pueden utiliza PH de 5.5 hasta 5.8 y para la floración utilizaremos un rango de PH que fluctúe de 6.0 a 6.2 puntos.

Las fluctuaciones de Ph serán adecuadas dentro de un rango lógico para la absorción de nutrientes, de modo que podemos dejar el ph inicial en 6.0 para que fluctúe hasta 6.2 y volverlo a rebajar a 6.0 de nuevo. De este modo conseguiremos que las plantas tengan todos los macro y micro nutrientes a su alcance para un optimo desarrollo de las plantas.

Marihuana Jack Cleaner

¡Habéis trabajado duro durante 8 semanas! Habéis invertido dinero en un armario y eventualmente en semillas de marihuana; habéis pasado mucho tiempo y dedicación para llegar a este momento.

¿Cómo saber cuándo cosechar vuestras plantas de marihuana llenas de resina?

Veamos juntos cuál es el mejor momento para vosotros para cosechar las plantas de cannabis en su punto máximo de potencia psicoactiva, o al menos entender mejor lo que pasa durante las últimas semanas. De esta forma, podréis cosechar según el tipo de efecto específico que estén buscando.

El margen de la cosecha del cannabis es uno de los aspectos del cultivo que desafortunadamente es rara vez tomado en cuenta; o simplemente, el cultivador no tiene la paciencia para esperar unos días más para asegurar el nivel máximo de THC.

Unas variedades son mejores cuando son cosechadas antes de su punto álgido en la producción de THC, aunque hay otras variedades que son mejores cuando son cosechadas después.

Tricomas de marihuana

Aquí está lo que presenta Robert Clark en su libro La botánica del Cannabis, respecto a los Tricomas y de lo que éstos nos dicen:

Cuando los tricomas de resina se acercan a su punto álgido de concentración de THC estos, se observan con un color claro, ya que la resina fresca está todavía en proceso de producción, desarrollándose en la cabeza de la glándula.

En este momento la producción de THC está en su máximo esplendor y el nivel de CBD permanece bajo y estable, ya que las moléculas se convierten rápidamente en THC. Por otro lado la síntesis del THC, inactiva desde hace un tiempo, evita que se hayan podido formar altos niveles de CBN a consecuencia de la degradación del THC causada por la luz y el calor.

La producción de terpenos (moléculas aromáticas) llega igualmente a su punto óptimo y los racimos de flores son entonces maravillosamente aromáticos.

Numerosos cultivadores prefieren cosechar algunas de sus variedades durante este periodo para producir cannabis con efecto psicoactivo claro y cerebral.

Podemos pensar que en ese momento los bajos niveles de CBD y CBN permiten actuar al THC  sin contener efectos sedativos.

¿Qué significa todo eso?

Cuando cultivéis híbridos Indica, al menos que queráis acabar pegados en el sofá, será mejor cosechar cuando las cabezas de Tricomas estén totalmente formadas pero antes de que empiecen a oscurecerse y a cambiar tornándose de color ámbar.

Que una planta de marihuana tarde a madurar más o menos dependerá de la cepa o variedad de cannabis cultivada , habiendo claras diferencias de días e incluso semanas entre una variedad y otra. 

Si dejáis florecer una Indica demasiado tiempo podréis afectar dramáticamente su sabor y su efecto. Afortunadamente, extender la floración un poco más no es realmente un problema para la mayoría de la gente.

Me gusta estudiar las fotos en primer plano tomadas con una cámara digital de alta definición; sin embargo un microscopio de mano pequeño no es caro y funciona maravillosamente. Es casi como si nos encontráramos en un mundo de aliens en el momento de observar los cogollos resinosos aumentados cincuenta veces.

Marihuana Space Bomb

Con los híbridos con predominancia Sativa, tenéis que estar seguros de que todas las cabezas de los Tricomas están perfectamente formadas y también que aproximadamente 30% de ellas sean ámbar.

Al dejar florecer más una planta habría el riesgo de reducir los sabores, y a la cosecha le podría faltar potencial, con muy poco efecto “high” estimulante. Sin embargo, hay que evocar algunas excepciones; la variedad Haze posee 3 márgenes diferentes de cosecha, y todos ellos son muy tardíos en la floración.

Cada cultivador debe aprender lo que él o sus pacientes prefieren y entienden como término de efecto “High”. Todavía no hemos hablado del rendimiento, porque si estáis en la tercera etapa de la maduración floral con Tricomas totalmente formados, entonces podemos suponer que la mayoría de las variedades alcanzaron su peso final.

Siempre habrá algunas variaciones pero podéis utilizar las reglas que se presentan a continuación para que os ayuden a evaluar el mejor margen de cosecha para vuestras plantas, basándose en los Tricomas.

1) Las cabezas de los Tricomas perfectamente formadas pero todavía claras os aportarán un efecto “high” más limpio y más estimulante con menos efecto sedativo; es el mejor margen de cosecha para las variedades Indica pesadas.

2) Cabezas de Tricomas perfectamente formadas y cambiando ligeramente en brumosas o lechosas; es probablemente el mejor momento para cosechar la mayoría de los híbridos disponibles actualmente.

3) Cabezas de Tricomas perfectamente formadas y completamente brumosas o lechosas, con al menos 30% que cambian a ámbar; aquí está generalmente el mejor margen de cosecha
para las Sativas con maduración tardía como las Haze. Es también el momento adecuado para cosechar las plantas para hacer Hash.

Tomad por ejemplo la variedad de marihuana Jacks Cleaner cosechada a los 56 días; todos los Tricomas son todavía visiblemente claros con muy pocos cambiando a lechosos. En ese momento posee un efecto “up” muy estimulante y produce una agitación “en la cabeza”. En este punto produce sensaciones visuales y el sabor a limón es muy ácido.

La misma planta, con únicamente una semana de floración suplementaria hasta llegar a los 63 días ; los Tricomas han tomado el color blanco lechoso y una buena parte de ellos, entre 30 % y 50 %, son completamente ámbar, con un color parecido al de la Cola.

Foto 4 Marihuana a final de flroación

Cosechada en ese momento el efecto será pesado y sofocante, y el limón ácido se remplaza por un olor dulce de limón fermentado que me recuerda los bombones Lemon heads. El efecto es ahora totalmente corporal y muy sedativo. La fumaríamos únicamente como somnífero para ayudar a dormir por la noche.

Es casi un ejemplo (foto 4) de una planta cosechada demasiado tarde. Sin embargo, lo haremos para beneficiarnos de las propiedades medicinales que posee en esa etapa tardía.

Otro ejemplo es Killer Queen. A 49 días de floración, posee un olor y un sabor de bombón con ese mismo efecto up estimulante.

Si la cosecháis a 60 días de floración, se transforma en “Super” Killer Queen, con un olor que se acerca al de la Skunk y un efecto más potente que parece que te hacen entrar en trance.

El error que hay que evitar es el de cosechar antes de que los Tricomas estén perfectamente formados; la mayoría de los cultivadores que siguen las reglas precedentes, cosecharán cuando la mayoría de las cabezas de resina serán lechosas.

Cosechar antes de ese margen producirá cogollos menos potentes, conteniendo menos aceites esenciales, terpenos y vuestra cosecha tomará un sabor a césped o de heno, incluso si está seca y curada correctamente.

Marihuana Vortex de TGA SubCool

Otra buena forma sería cosechar algunos cogollos, los más maduros, que son frecuentemente los de arriba de la planta, o los cogollos principales.

Eso permitirá a las partes más bajas de la planta recibir más luz, entonces los cogollos restantes madurarán más rápido, aumentando el tamaño y la densidad final.

Si poseéis una buena cámara digital con función macro, tratad de tomar algunas fotos en primer plano y utilizad un programa de edición de fotos como por ejemplo Adobe. Esto os permitirá usar el zoom tanto que podréis ver lo que no puede observar el ojo.

Tomad en cuenta esta información, os ayudará para aumentar los resultados de vuestra variedad favorita, o para ayudaros a determinar el margen de cosecha óptimo de aquellas variedades cultivadas por primera vez.

Subcool.

El apasionante mundo de las extracciones del cannabis indica, tiene casi dos siglos de antigüedad. La utilización de tinturas o extractos de marihuana era privilegio de las clases sociales altas, incluso, la reina Victoria de Inglaterra, era fiel consumidora de este tipo de extractos.

Aceite de marihuana, BHO.

La primera persona que introdujo el cannabis indica en Inglaterra fue el Dr. O’Shaughnessy. Era el 1840, a partir de ese momento se extendió su consumo de una forma masiva en la población hasta alcanzar el nivel de la actual aspirina en nuestra sociedad.

En este artículo, vamos a hablar de la popular extracción de THC conocida como BHO (Butan Honey Oil), últimamente muy utilizada por toda la comunidad cannábica internacional.

El resultado es un aceite tipo miel, extremadamente concentrado, puede superar hasta el 70% de T.H.C. El proceso es muy simple y uno mismo puede producirlo en casa sin ningún problema. Para ello necesitaremos algunos materiales de fácil localización.

Materiales para hacer aceite de marihuana (BHO)

Materiales necesarios para hacer BHO.

• Extractor de resina o tubo de cobre pequeño.

• Tapa de 22mm de cobre con válvula para gas.

• Gas 0% impurezas: Gas Atomic, Gas Colibrí…

• Filtro de café o malla de 25 micras.

• 1 fuente de pirex.

• Cuchillas limpias.

• Cinta aislante o bridas.

• Papel de horno.

La cantidad de marihuana dependerá del tamaño del tubo extractor. Es importante que la marihuana sea de calidad para un resultado final óptimo.

Proceso para hacer aceite de marihuana (BHO)

Existen numerosos métodos para conseguir BHO, aquí explicaremos un proceso simple y sencillo, con el cuál extraer un material de primera calidad. Es de gran importancia el uso de gas butano 0% impurezas, de lo contrario, no podremos hacer este tipo de extracción  de resina y elegir una buena variedad para este tipo de extracciones. Para este artículo hemos utilizado la marihuana K13 Haze de Philosopher seeds cultivada en exterior.

Materiales para la extracción de BHO.

Iniciamos el proceso introduciendo el material dentro del extractor para resina. El material debe estar preparado en partes homogéneas, no es necesario desmenuzar los cogollos, solo, que se encuentren en partes iguales.

Es muy importante que no existan huecos de aire, por el contrario, la cantidad de la extracción puede bajar considerablemente. El material debe estar prensado sin mucha presión, sobretodo, no deben existir bolsas de aire, para que el gas puede mojar bien todo el material utilizado.

Asegura la malla con un poco de cinta.

Por un lado pondremos la malla, o el filtro de café, asegurarlo con las bridas o la cinta, (este proceso dependerá de el tubo que tengamos) y en el otro pondremos la tapa con el adaptador para la válvula de gas.

Podemos introducir el tubo una vez preparado en el congelador por un tiempo mínimo de 1 hora, de esta forma la marihuana se congelará y será mucho más fácil extraer los cannabinoides. Después, ya estaremos preparados para hacer pasar el gas a través del extractor.

Dependiendo del tamaño del tubo y de su diámetro, las cantidades de butano a utilizar serán diferentes. Ahora nos preparamos para hacer la descarga del gas encima de la fuente de pirex .

El gas extrae los cannabinoides con facilidad.

Es muy importante  conservar las medidas de seguridad en este proceso. No fumar y no estar cerca de ningún posible contacto con una llama de fuego.

Después de introducir el gas en el extractor de resina, veremos que a los pocos segundos sale por la parte inferior del tubo. El gas cuando entre en contacto con el pirex se evaporará con facilidad. En este proceso podemos utilizar unos guantes para protegernos del frío emitido por el gas butano.

Podremos observar que el butano al principio sale con un color dorado, es debido a la resina de la planta extraída, el momento para dejar de añadirlo es cuando el gas resultante vuelve a tener un color  transparente.

 Añadir más gas del realmente necesario nos generará más trabajo para evaporarlo y poderlo purgar posteriormente. El cambio de color del gas de dorado a transparente nos avisa cuando hemos extraído todos los cannabinoides.

Evaporación y purgado del aceite de marihuana (BHO)

Evaporación del aceite de marihuana (BHO).

Una vez hemos conseguido extraer los cannabinoides, deberemos eliminar el gas restante en la extracción. Calentamos agua en un pequeño cazo y  colocamos un plato encima para que se caliente y poder evaporar fácilmente el gas restante de la extracción.

Este proceso puede durar 1 hora, verás la formación de unas pequeñas burbujas que, para facilitar su evaporación, podemos clavar la punta de la cuchilla para explotarlas. Pasado el tiempo tendremos el BHO listo para recogerlo con las cuchillas.

Es importante que la fuente de pirex siga caliente para poder extraerlo con facilidad.La temperatura de trabajo siempre es inferior a 40 grados, para mantener intactos los terpenos del cannabis.

Pasada 1 hora ya tendremos listo el aceite de marihuana.

Cuando haya pasado el tiempo dejamos enfriar y nuevamente volvemos a calentarlo durante 1 hora a la misma temperatura anterior. Con este proceso nos aseguramos eliminar todo el gas restante de la extracción.

La mejor forma de eliminar todas las impurezas de este tipo de extracciones de resina es a través de una bomba de vacío y un juego de manómetros. En otro artículo explicaremos como hacer este purgado con bomba de vacío.

A través de esta técnica podemos conseguir una nueva extracción llamada Budder, donde el aceite se transforma a través de un proceso que lo vuelve sólido.

Utiliza una cuchilla para poder extraer fácilmente el aceite de marihuana.

Nos disponemos a recoger el BHO de la fuente de pirex, para ello podemos utilizar las cuchillas que nos ayudarán a retirarlo con facilidad.

Una vez recogido se podrán depositar en el congelador unos minutos, así podremos retirar el BHO de las cuchillas con ayuda de otra cuchilla.

Puedes extender el aceite de marihuana en papel de horno.

También podemos usar papel de horno para extender el BHO que hemos extraído previamente.

Luego introduciremos el papel de horno en el congelador y pasados unos minutos, al sacarlo, podremos separarlo con facilidad.

El BHO está preparado para ser conservado, podemos introducirlo dentro de un pequeño bote de cristal. La temperatura de conservación debe ser baja, ocho grados aproximados, así se mantendrá duro y podremos manipularlo fácilmente.

Se recomienda encarecidamente el uso de un dabber de vidrio acompañado con su correspondiente platito para concentrados, dado que ambos facilitan mucho la vida al consumidor, sobretodo a la hora de seleccionar la muestra a consumir, evitando utilizar las manos, contaminando la muestra, de forma que solo esté en contacto con materiales neutros antes de tocar el clavo o la base al rojo.

Detalle de HBO, aceite de marihuana.

Aunque el cannabis se desarrolla bajo numerosas latitudes, a veces es necesario seleccionar con rigor las genéticas que cultivaremos en exterior, con el fin de asegurar una cosecha de calidad. En este artículo, nos centraremos en 2 climas en particular: las zonas húmedas y frías, como las del Norte de Europa, y los clima secos y calientes, donde las diferentes variedades de cannabis no se desarrollarán de la misma forma.

Las variedades de cannabis para zonas húmedas y frías.

Una floración tímida debido a las temperaturas bajas

Mientras durante el crecimiento, la humedad favorecerá el desarrollo de las plantas de cannabis, esto será diferente durante la floración, cuando las flores sean amenazadas por el moho y otros agentes patógenos por la acción del frío y de la lluvia. Sin embargo, no es imposible cultivar en estas regiones, la prueba está en el cultivo largamente expandido en los Países Bajos, y es principalmente gracias a un trabajo de selección que ha llevado a los bancos de marihuana a conservar únicamente los individuos más resistentes.

Antes de presentaros una lista no exhaustiva de las genéticas adaptadas a estas condiciones hostiles, como las plantas de marihuana resistentes a los hongos  vamos a explicar precisamente las características que hay que buscar con prioridad, y las que debemos rechazar para tener los mejores resultados posibles.

• Los daños causados por la humedad son favorecidos por una falta de aire y una humedad estancada. De modo que se deberán evitar las plantas con estructura compacta y con flores densas. Una estructura más sativa les permitirá soportar mejor estas condiciones, la lluvia es frecuente en estas latitudes incluso desde finales de verano. La humedad se acumula menos gracias a una mejor circulación del aire entre los cogollos.

• La temporada de cultivo con las mejores condiciones ambientales se acaba rápidamente por las heladas y las lluvias continuadas, las plantas de cannabis precoces y la floración rápida deberán tenerse en cuenta, al final del verano no permitiendo a las plantas madurar hasta noviembre. En este sentido, la marihuana automática representarán una excelente opción, ya que florecerán durante la temporada adecuada y se desarrollarán fácilmente, ofreciendo un excelente producto terminado de buena calidad.

• El frío al estar presente, las variedades tropicales no podrán resistir estas temperaturas. Las genéticas conocidas por ser resistentes al frío se deberán tener en cuenta.

Una planta de marihuana adaptada a su medio ambiental

Aquí tenéis las variedades conocidas por su adaptabilidad, resistencia al frío y a la humedad:
Semillas feminizadas: Easy Sativa, Belladona de Paradise Seeds, Snow Bud High Altitude, Biddy Early de Serious Seeds, AMS, PCK, Shaman, Passion, Frisian Dew, Green Poison.

Semillas regulares: Early Queen de Mr.Nice, Biddy Early,2 Pounder, Pakistan Chitral Kush de Cannabiogen, Bangi Haze d’Ace Seeds, Shaman, Passion, Nepal jam.

Variedades autofloreciente: Dark Devil de Sweet Seeds, Moby Dick Auto de Dinafem, Hobbit Auto y Afrodite de Kannabia, Auto New York City de Pyramid Seeds, Tundra #2 de Dutch Passion, etc.

Esta lista no es exhaustiva, pero aquí están las principales variedades que se caracterizan por su fácil adaptabilidad a las condiciones hostiles y por su rápida floración, las cuales tendrán las mejores características para tener una exitosa cosecha de exterior.

• Se recomienda reforzar su resistencia a los hongos aplicando diferentes productos anti hongos y estimuladores naturales de plantas.
• También evitaremos las zonas particularmente húmedas como los estanques, orillas de ríos…
• El cultivo en invernadero representará una muy buena alternativa, la cual permitirá una elección de variedades un poco más amplia, especialmente en cuanto al tiempo de floración.

Una variedad adaptada a la humedad excesiva

Las variedades de cannabis resistentes a la sequía

Variedad de marihuana Sativa con cogollos aereados

El cannabis también crece en estado natural en zonas secas, pero se trata de variedades autóctonas, es decir, adaptadas a este clima que resistirán naturalmente al calor y a la falta de humedad. Sin embargo, no todas las variedades de cannabis se han adaptado a este clima y a veces se adaptarán mejor al cultivo interior o en bajas latitudes menos soleadas. Así que para tener más suerte antes de empezar un cultivo en clima seco, será importante elegir con atención las variedades que compondrán el jardín durante la temporada de cultivo.

Aquí están las características que hay que tener en cuenta para este tipo de clima:

• Las variedades Indica tienen por lo general hojas grandes, lo que se traduce en una evaporación de la humedad que contiene la planta a través de las hojas más importante que las plantas de marihuana Sativa.
• Dichas variedades Indica producen generalmente cogollos densos y compactos, serán más sensibles al calor y podría causar daños importantes: será preferible podar las plantas para tener cogollos más modestos limitando así los riesgos en la aparición de moho.

Entre las plantas que soportan bien estas condiciones, señalaremos por ejemplo:

Semillas feminizadas: African Free de Eva Seeds, Karamelo de Kannabia, Destroyer de Cannabiogen, Early Maroc de Philosopher Seeds, Maroc, Caprichose Thai de Elite Seeds…

Semillas regulares: Mango Zamal, Krystalica de Mandala, Pakistan Chitral Kush o Sandstorm de Cannabiogen, Spice, Kalichakra, Congo o Old Timer Haze de Ace Seeds…

• Para ayudar las plantas a soportar este clima, podremos incorporar polímeros al sustrato con el fin de mejorar su capacidad de retención del agua y poniendo paja en la superficie de tierra para limitar la evaporación.
• Para proteger el sistema radicular, cultivad en plena tierra o en macetas grandes, de colores claros. Los Smart Pots por ejemplo, gracias a la facilidad de aeración del sustrato, evitarán que el terrón de tierra se caliente demasiado. Podremos cubrir las macetas con lona blanca, una vez más para protegerlas de una acumulación de calor.
• En el cultivo de “guerrilla” donde los cuidados a realizar serán mínimos, podremos poner las plantas en un terreno parcialmente sombreado. La floración no será tan abundante como en pleno sol, ¡pero el consumo de agua y los nutrientes también se reducirán!
• En terrazas o azoteas podemos utilizar una malla de sombreado para proteger las flores en las horas de máxima exposición solar, para evitar que las temperaturas en el interior de los cogollos sean elevadas.
• Un sustrato rico en micro elementos y vivo aumentará las defensas de las plantas y su resistencia al estrés, como las tricodermas, el Bactohemp, el Bio Supermix…

Plantas de marihuana con estructura perfectamente adaptada al clima cálido del Senegal

Cómo, cuándo y porqué podar las plantas de marihuana?

En este post nos centraremos a explicar cómo podar las plantas de marihuana para poder controlar su altura, mejorar su producción o simplemente como herramienta para el

Detalle de poda fim

cultivo en interior en el caso de cultivar con muchas variedades distintas.

Existen diferentes maneras de podar las plantas entre las que podemos encontrar; Poda apical, poda fim, RIB, poda de bajos, etc entre estos tipos de poda también podemos incorporar otras técnicas como el supercropping o rotura parcial del tallo o ramas para redirigir y guiar mejor nuestras plantas.

Antes de empezar a realizar las podas a las plantas debemos saber que tipo de plantas queremos cultivar, dependiendo de su tamaño; pequeño, mediano o grande deberemos tener en cuenta el espacio del cual disponemos junto con las limitaciones externas al cultivo que se nos puedan presentar tanto en el cultivo de interior como en el de exterior.

Así pues explicaremos las diferentes tipos de podas que podemos aplicar a las plantas según se cultive en interior o exterior teniendo en cuenta las posibles limitaciones que nos podamos encontrar en los diferentes tipos de cultivo.

Planta de marihuana grande

En el cultivo de exterior deberemos tener en cuenta varios factores que podrán ayudarnos a escoger entre las diferentes técnicas de control de altura que procederemos a exponer.

Qué exposición solar recibirán nuestras plantas de cannabis?

Dependiendo de las horas de sol directo que dispongamos para el cultivo del cannabis podremos en primer lugar decidir en qué mes del año plantar; si plantar antes, al inicio de la primavera, o después, a finales de primavera- inicios de verano. Si lo hacemos antes las plantas crecerán más y más cuidados requerirán por lo contrario cuanto más tarde se planten más pequeñas quedarán y menos cuidados recibirán.

Es posible que en las terrazas y jardines las horas de sol cambien mucho según época del año, de modo que deberemos controlar el número de horas de sol hay en cada periodo del año en el que cultivamos para adecuarnos mejor al tipo de cultivo o poda a realizar. Cabe destacar que en aquellos países que se encuentren cerca de los tropicos las condiciones ambientales suelen ser bastante diferentes, así que también deberemos tener en cuenta la latitud en el cultivo de marihuana.

Este factor es importante porque si tenemos pocas horas de sol durante la primavera/verano y estas aumentan a medida avanza el verano/otoño podremos tener unas plantas de un tamaño medio pero con una gran producción de gran calidad. Cabe decir que cuantas más horas de sol directo tengan las plantas mejor más grandes, compactos y sabrosos quedarán los cogollos.

Qué tipo de sustrato utilizar?

Sustrato adecuado

Deberemos tener en cuenta dónde estarán plantadas las plantas y el sustrato utilizado. Deberemos saber que si la planta de marihuana no tiene limitaciones de espacio como en el caso de cultivarse en pleno suelo y ésta dispone de un sustrato oxigenado, una alimentación equilibrada y unos riegos adecuados durante su crecimiento las plantas crecerán despavoridas y sin control pudiéndose convertir en un árbol y acabar alcanzando  alturas de más 5m según variedad cultivada.

En el cultivo en maceta nos podemos ayudar de esta limitación radicular para evitar un crecimiento sin control como en el caso de estar plantadas en pleno suelo. Las macetas ideales variarán según la producción y tamaño de planta que queramos tener. Para unas producciones medias a altas deberemos utilizar unas macetas de unos 50-70L de capacidad haciendo varios trasplantes, empezando por una maceta pequeña y acabando en la final de 70L. Debemos destacar que a más trasplantes las plantas tendrán unas distancias internodales más cortas quedando una planta más compacta y siendo a su vez más productiva.

Micro-clima de la zona donde se cultive

Será necesario conocer el micro-clima que tengamos en el lugar en que se vayan a plantar y cultivar las semillas de marihuana, deberemos saber si el ambiente de cultivo en nuestro jardín, terraza o balcón es un medio húmedo o seco, con clima soleado, con más o menos calor, exposición al viento, lluvias, etc

Campo de cannabis

Si sabemos que lugares de nuestras terrazas, balcones y jardines pecan de exceso de humedad o dónde hay más exposición solar, etc, tendremos más conocimientos de los posibles problemas de cultivo pueden derivar durante el transcurso del cultivo.

Como ejemplo podemos poner un emplazamiento muy seco, con mucha exposición solar donde la humedad relativa es muy baja durante el verano y otoño. En este lugar de cultivo estamos expuestos a plagas de ácaros, tipo araña roja, micro-ácaros, etc.

Por el contrario en un emplazamiento de cultivo con mucha humedad, poca ventilación, bajas temperaturas y lluvias otoñales seguro que tendremos plagas de hongos como la botritis, el oídio, el phytium, la podredumbre radicular, etc.

En los casos en que existan estos factores ambientales extremos podemos podar las partes bajas más endebles con más facilidad de ser atacadas por bichos o infectadas hongos. A parte nos podemos ayudar realizando prevenciones con aceite de neem o propolix y evitar de este modo las posibles infecciones o ataques de bichos.

Así pues para tener éxito en el cultivo del cannabis, será tan importante escoger correctamente el tipo de semilla de marihuana feminizada o regular como el emplazamiento donde se realice el cultivo así como las preferencias de cada cultivador.

Poda apical en el cannabis

La poda apical es de las más conocidas por la gran mayoría de cultivadores de cannabis ya sea en exterior o interior. Permite controlar la altura de las plantas de un modo sencillo y eficaz.

Esta poda consiste en cortar el ápice de la planta mediante unas tijeras, cuchillo, hoja de corte, cúter, navaja etc, previamente esterilizada para evitar infecciones durante la cirugía apical. Cuanto más limpios sean los cortes realizados a las plantas menos estrés sufrirán, recuperándose antes del parón en el crecimiento producido en las plantas por el corte.

2a poda apical doble

Antes de cortar el ápice debemos tener en cuenta que en la planta no crecerá nada por encima del corte, solo las partes que hayan quedado por debajo del mismo serán las que se desarrollen queriendo ser las nuevas puntas principales siendo necesario tener un tamaño mínimo de planta para poder podar con cierta lógica.

El tamaño de la planta puede variar según necesidad y época del año en que nos encontremos. Si las plantas se germinan al inicio de la primavera se hará necesaria la poda para controlar su altura en el caso de requerirlo como en el caso de evitar ser detectadas por transeúntes. Por el contrario, si plantamos más tarde cerca del otoño cuando las plantas se ponen a florecer y al tener un tamaño más reducido no será necesaria realizar ninguna poda ya que la producción de cogollos podría verse seriamente mermada.

Cuantas más ramas tenga la planta más puntas principales tendrá para poder producir una mayor cantidad de cogollos aumentando la producción final. Cuando podamos la punta principal las auxinas de las plantas se esparcen por el resto de ramas que quedan en la planta centrándose en las copas de las puntas principales aumentando su vigorosidad y compitiendo al mismo tiempo por convertirse en la nueva punta principal. Es una poda adecuada para realizar plantas madre de marihuana.

Poda FIM en las plantas de marihuana

Fuck I Missed

La poda FIM en las plantas de cannabis fue descubierta por error realizando la poda apical. Es un proceso parecido a la poda apical aunque el corte es diferente. En inglés se conoce como Fuck, i Missed.

Este tipo de poda se realiza para multiplicar los brotes principales y laterales sin tener que renunciar a los brotes superiores como en el caso de la poda apical. Esta técnica de poda la podemos utilizar tanto en el cultivo de interior como en el de exterior y también en el caso de querer realizar plantas madre.

Se trata básicamente de hacer un corte en las yemas de las puntas pero evitando cortar el brote entero de manera que quede un trozo del brote

Poda tras unos días

sin cortar, podemos tener como referencia para el corte una medida de 2/3 partes de los nuevos brotes. Si realizamos bien el corte nos deberían aparecer tras unos  días de parón un mínimo de un par de nuevas puntas y un máximo no establecido aunque no suele ser superior a 5 puntas.

En el peor de los casos pueden no salir ninguna punta convirtiéndose en una poda apical de modo que no hay peligro si fallamos.

Poda RIB o Right I burn it

Right I burn it

Puede no ser considerada como una poda al 100% dado que no implica ningún corte para la planta.

Esta poda se basa en quemar los pistilos de los cogollos creando una mitosis o cáncer en las paredes celulares haciendo al mismo tiempo que se multipliquen las células. Se crean nuevos brotes florales exentos de hojas, obteniendo unos resultados excepciones con mucha más producción que la se hubiera tenido si tocar las plantas.

Para este tipo de poda o quema se hace necesaria que la planta lleve cogollando como mínimo unos 20 días. La planta debe tener suficiente flor como para poder reproducirse nuevamente, si lo hacemos antes de tiempo el resultado puede no ser el deseado.

Super Scrooping en el cannabis

Tropimango led SCROG

La manera más conocida de hacer ramificar las plantas de marihuana es realizando la poda apical, aunque existen otras opciones que no pasan por cortar ninguna parte de la planta.

Este es el caso de la técnica conocida como Super Scrooping la cual se basa en redirigir las ramas crujiéndolas para guiar las puntas principales en horizontal haciendo que las demás ramas más cercanas al tallo principal adquieran protagonismo con un crecimiento vertical.

Para realizar bien esta técnica se debe romper la rama, crujiéndola de modo que quede medio rota, desfilada pero sin que llegue a romperse del todo. Al cabo de unos pocos días las plantas se habrán recuperado creando un callo en el lugar donde se produjo la rotura acabándose por recuperar por completo y sin ningún percance. Las ramas quedarán abiertas en horizontal para lograr una mayor producción de cogollos.

Llegado a este momento podemos atar las puntas para guiar la planta y que siga creciendo a lo ancho en vez de a lo alto. Esta técnica se puede ir repitiendo cuando sea necesaria, incluso en floración, como por ejemplo cuando el tallo principal ha crecido en exceso y la punta del cogollo se pueda quemar por estar demasiado cerca del foco sin opción a subirlo por falta de altura en el armario. En este caso cabe decir que sería adecuado atar la planta al techo del armario de cultivo con hilos para que la planta no tenga que gastar mucha energía en intentar recuperar y levantar la parte dañada. 

Poda de ramas bajas en la marihuana

La poda de bajos es una de las más conocidas y útiles tanto para los cultivadores de interior como para las de exterior. Se realiza con la finalidad de centrar todas las energías en las partes superiores de las plantas para conseguir la máxima producción y concentración de cogollos.

Ice Cool

Si no se realiza la poda de bajos las plantas estas dividen su producción de cogollos por toda la planta creando cogollos “morralla” que no suelen compactar ni madurar al mismo tiempo que lo hace la parte más alta de la planta por una falta de luz en las partes más bajas.

Antes de acabar el post debemos destacar que el uso de las podas en las plantas de marihuana deberán aplicarse en aquellos casos que sean necesarias. Es posible realizar una mezcla de diferentes podas para obtener los mejores resultados, pero debemos tener claro el momento ideal para realizar el corte pues cuanto más control de la planta tengamos más producción y mejor calidad de cogollo nos aportará junto a una mayor facilidad en el cultivo.

El cannabis y la acuaponía

Cada día son más numerosas las técnicas de cultivo de marihuana existentes dentro de la escena cannábica internacional.

Cultivo de interior en acuaponía.

La acuaponía se basa en la integración de la acuicultura y la hidroponía. Rakocy (1999), Messer (¿) y Rakocy et al. (2003) indican que la acuaponía es el cultivo de peces y plantas en un sistema de re-circulación cerrado.

Esta técnica es perfectamente adaptable a nuestros cultivos de marihuana permitiendo así conseguir una cosecha de máxima calidad cultivada en un sistema hidropónico pero con el sabor y aroma  que ofrece un cultivo orgánico. Ya sabes, ahora es el momento de elegir la variedad de marihuana que más te guste e iniciarte en esta nueva propuesta del equipo de Alchimiaweb.

En estos sistemas, los peces aportan al agua sus ricos nutrientes  gracias a la labor de unas bacterias que permiten transformar sus heces en preciado alimento para nuestras plantas. Las bacterias descomponen  dichos desechos de los peces a través de un proceso mediante el cual, estas se convierten en nutrientes disponibles para las plantas.

Creando un sistema de re-circulación con un sistema hidropónico puedes alimentar a tus plantas  rebajando así en nivel de toxicidad del tanque donde se encuentran los peces.
El propio sistema hidropónico, donde se sustentan las raíces actúa como bio-filtro mejorando así la calidad del agua retornada otra vez al tanque donde se encuentran los peces.

Conceptos básicos del cultivo de marihuana en acuaponía

Cultivo de pimientos en acuaponía.

Selección de plantas: Se deben elegir variedades de marihuana que se adapten bien a los sistemas de cultivos hidropónicos. Las variedades sativa-indica, como la marihuana Amnesika 2.0 de Philosopher seeds, resaltan sus mejores características en este tipo de sistemas.

En este caso, se utilizaron vegetales comestibles con características nutricionales similares debido a que el sistema se encontraba expuesto en un comercio. La ilegalidad de la marihuana no permitió realizar el cultivo con plantas de esta especie.

Selección de peces: En sistemas de acuaponia se utilizan diferentes especies, tanto de agua fría como de agua cálida. Las más utilizadas son: Carassius auratus auratus (goldfish) y Cyprinus carpio (koi), para agua fría y Astronotus Ocellatus (pez oscar) o, Siruliforme (pez gato), para agua cálida, para este tipo de peces necesitarás una resistencia térmica para agua.

Astronotus Ocellatus (pez oscar)

Se deben elegir especies que sean tolerantes a condiciones fluctuantes del agua, como el pH, temperatura, oxígeno y sólidos disueltos. En este caso utilizamos Astronotus Ocellatus (pez oscar), debido a su rápido crecimiento e inagotable y voraz apetito.

Calidad del agua: Los sistemas  de cultivo acuapónicos requieren de un control exhaustivo de la calidad del agua. Los parámetros para asegurar su calidad incluyen el oxígeno disuelto, dióxido de carbono, amonio, nitrato, PH, cloro, y otras características. Las características dependerán de las especies de peces y plantas que vayamos a cultivar.

Biofiltración, sólidos suspendidos: Las heces de este tipo de sistemas contienen nutrientes, sólidos disueltos y otros subproductos. Los filtros biológicos son diseñados para recoger estos sólidos disueltos suspendidos en el agua facilitando el proceso de nitrificación y convirtiendo estos sólidos en alimento disponible para las plantas. Esta labor es esencial para el buen desarrollo del cultivo.

Filtro biológico donde crecen las bacterias.

Proceso de nitrificación: Es una de las funciones más importantes para que el sistema funcione correctamente, reduce la toxicidad del agua para los peces y permite que el amoniaco se transforme en rico fertilizante para nuestras pequeñas.

Gracias a las nitrosomonas que convierten el amoniaco en nitrito y a las nitrobacterias que convierten los nitritos en nitratos se cierre el ciclo por el cual las plantas pueden alimentarse del agua del acuario reduciendo así el nivel de amoniaco que contiene este y que puede llegar a ser letal para los peces. Estas bacterias, además funcionan como protector radicular.

Proporción: La proporción se refiere al volumen del agua en el tanque de los peces con el volumen total del medio hidropónico. La proporción suele ser de 1/2, quiere decir, que el tanque de los peces tiene que ser el doble que el sistema de cultivo.

Instalación y material del cultivo de marihuana en acuaponía

Detalle del sistema acuapónico.

Son necesarios algunos materiales para la instalación  que son de fácil adquisición y que te ayudarán a conseguir un cultivo de acuaponía con éxito.

Sistema de cultivo hidropónico; Existen diferentes sistemas y técnicas, debes elegir el que mejor se adapte a tu espacio donde vayas a realizar el cultivo. Recuerda que la proporción entre el acuario y el sistema de cultivo debe ser 1/2.

Acuario. Puedes utilizar cualquier depósito que sea lo suficientemente fuerte para soportar la presión del agua. Para cultivos con luz artificial siempre es mejor usar un acuario y que los peces estén visibles para un mayor efecto estético.

Bomba de agua. La capacidad litros/hora de la bomba de agua sumergible debe ser como mínimo de la misma capacidad del tanque donde se encuentran los peces, aunque aumentarla un poco ayudará a que el sistema funcione correctamente.

Gracias al filtro las raíces están sanas.

Asegurarnos que se instala correctamente en el fondo del tanque para que puede absorber con facilidad los sólidos disueltos que se encuentren allí y puede bajar efectivamente el nivel de amoniaco del agua.

Filtro biológico: Es la parte más importante del sistema. Dentro del filtro se establecerán las bacterias que ayudan a transformar el amoniaco en  finalmente nitrato siendo este alimento para las plantas.

Por lo tanto, establecer una buena colonia de bacterias que pueden ejercer su labor efectivamente creará un sistema sano y seguro donde poder realizar cultivos de máxima calidad. A partir de los 3 a 6 meses las bacterias son abundantes y  es cuando el filtro comienza a trabajar de forma  más efectiva.

Beneficios y ventajas del cultivo de marihuana en acuaponía

Guindillas cultivadas en acuponía.

Con la acuaponía tienes la posibilidad de crear un huerto orgánico de máxima calidad como si se tratara de un cultivo de marihuana en tierra con las ventajas de crecimiento y producción que ofrece un sistema hidropónico.

Además, tendrás la ventaja de tener  un sistema vivo que alimenta tus plantas y que gracias a ello, tú eres quien controla el ciclo de nutrición forma exhaustiva de las plantas, sin tener que comprar ningún tipo de fertilizante que pudieras necesitar.

Crearás una simbiosis entre tus plantas y los peces, este equilibrio  siempre y cuando controles los parámetros antes mencionados en este artículo, te ofrecerá un  resultado final sencillamente espectacular.

Debes conocer esta nueva y apasionante  técnica que te ofrece el equipo de Alchimiaweb, con el cual podrás compartir tus experiencias relacionadas con el cultivo de marihuana en acuaponía. Buenos Humos!!

Bibliografia

• Diver,S.2006. Aquaponics-Integration of Hydroponics with Aquaculture.
• Masser,M.Hydroponics Integration with Aquaculture.
• Rackocy J,1999. The status of aaquaponics part1. Aquaculture Magazine 25 (4):83-88.

Fertilizantes Metrop

Marihuana con los abonos Metrop

Este post lo dedicaremos a los abonos Metrop realizando un cultivo para poder ver su efectividad. Esta gama de productos está especializada en la nutrición de las plantas de cannabis en todas sus fases, desde la etapa de germinación hasta el fin de cosecha. Están creados para poder ser usados en todos los medios de cultivo, tanto en tierra como en todas las vertientes de la hidroponía.

Sus productos están diseñados para ser utilizados según la etapa de vida de la planta de marihuana aunque cabe decir que están creados para no tener que utilizar más productos de los que realmente son necesarios según la filosofía de cultivo Metrop.

Metrop ha creado un kit de cultivo en botellas de 250ml con un tamaño reducido para que el cultivador pueda primero testar los productos sin tener que comprar las botellas de litro. La concentración de estos abonos es mayor a la de otros productos que podemos encontrar en el mercado dado que una botella de 1L de Metrop rinde como otros abonos en formatos de garrafa de 5L.

Cultivo de marihuana con los abonos Metrop

Este ha sido un cultivo realizado con sustrato Coco Mix de Biobizz en los que se han realizado dos trasplantes utilizando dos macetas. La primera de 0.5L en los que los esquejes han enraizado durante unos días para ser posteriormente trasplantadas a las macetas definitivas de 1.65L.

Final de periodo de crecimiento

Durante la primera y segunda semana de crecimiento, se han ido realizando riegos de poca cantidad de S/N no más de 200ml por planta maceta regando cada dos días. En esta etapa entran en juego los productos como el Amino Roots y Mr-1 los cuales aportarán todos los nutrientes adecuados para el mejor crecimiento y expansión radicular.

El Mr-1 es un producto específico para el crecimiento el cual se compone de una concentración N-P-K 10-40-20. Contiene una alta concentración de fósforo para un rápido desarrollo radicular, junto a otras funciones vitales como la ramificación de las plantas.

El crecimiento de las plantas de cannabis durante el fotoperidodo de 18/6h es muy bueno, rápido sin carencias y con una buena expansión radicular que hace que las plantas puedan utilizar todos los nutrientes aportados mediante una rápida asimilación. Los tallos se ven fuertes y resistentes con ramificaciones robustas y hojas con un color excelente.

Cabe destacar que hemos utilizado junto Mr1 y Amino Roots, Calgreen, el cual es un aporte de calcio y magnesio muy necesario para un óptimo desarrollo vegetal. Este producto puede no ser usado en crecimientos cortos dado que la planta suele necesitar más de estos elementos durante el periodo de floración que en el vegetativo. Pero destacando que con su eso en crecimiento, las plantas adquieren una mayor vitalidad mostrando más vigorosidad vegetativa.

Durante estas dos semanas de crecimiento y las dos primeras de floración hemos administrado los abonos de la siguiente manera siguiendo las indicaciones según los niveles de EC dependiendo de etapa de vida de la planta.

Tabla utilizada para Metrop crecimiento

Cuidados realizados durante cuatro primeras semanas de cultivo

Partes bajas podadas

Durante estas 4 semanas en las que las plantas han ido creciendo, se les han ido realizando diferentes tareas para que puedan entrar en la fase de floración bien alimentadas, sin ningún tipo de plaga ya sea de bichos u hongos. Se les realizado una poda de bajos para airear toda la parte inferior la cual es la más susceptible a ser atacada por las plagas de insectos hongos etc.

En segundo lugar se ha realizado la poda de bajos para poder redirigir la energía de las plantas hacia las partes superiores de la misma induciendo a la planta a que se centre solo en aquellas zonas que disponen de una mayor disposición lumínica.

La colonización de las raíces en la maceta de 1.65L es adecuada para poder pasar las plantas a floración con garantías de que las plantas tengan suficiente raíz como para poder asimilar y procesar todos los nutrientes que requieren para esta fase de floración. Cabe destacar que la cantidad de raíces utilizando amino Roots es superior en comparación con plantas de marihuana que no han recibido este cócktel de aminoácidos.

Pulverizaciones Foliares con Metrop

Los abonos Metrop están diseñados con elementos humectantes integrados que facilitan el contacto de los nutrientes sobre las hojas haciendo al mismo tiempo que la planta pueda alimentarse más rápidamente a través de los estomas de las hojas.

En estos casos debemos tener en cuenta:

• El ph de la solución nutrientes debe de estar en 7.0-7.1 dado que si se pulveriza con un PH menor a 7.0 las plantas no podrán absorber los alimentos aunque dispongan de ellos.
• La dosificación de los niveles de EC para la pulverización foliar debe ser menor que la utilizada en el riego, pues la absorción de los nutrientes será mucho más rápida y aprovechable que a nivel radicular. De este modo deberemos rebajar en un par o tres de puntos la EC para una absorción correcta del abono sin complicaciones para las plantas.
• No excederse con las pulverizaciones será vital para la planta sobre todo en el periodo de crecimiento dado que la expansión radicular puede verse alterada y reducida a la que debería haber sido por haber acostumbrado a las plantas a comer por las hojas haciendo que las raíces sean mucho menos funcionales de lo que deberían ser.
• Durante el periodo de floración las pulverizaciones deben centrarse en las hojas en el caso de administrar el MR2.
• Se puede optar en administrar Calgreen directamente sobre el cogollo para mejorar la estructura molecular de los cogollos haciéndolos más duros, compactos y pesados.
• Pulverizar siempre con la luz encendida para que la planta pueda absorber todos los nutrientes y no aparezcan hongos aún conteniendo elementos anti hongos como el cobre.

Floración de marihuana con metrop

3a semana floración

En esta fase de floración una vez pasadas las dos primeras semanas tras el cambio de fotoperiodo y una vez realizadas las podas necesarias, las plantas empiezan a mostrar los primeros brotes florares. Para saber que EC utilizar al regar nuestras plantas tras el cambio de fotoperiodo, deberemos fijarnos en las primeras flores junto al color de las hojas, la EC de drenaje y la vitalidad de la planta. Después de observar estos puntos decidimos si necesitan más o menos concentración de alimento junto a una concentración u otra de nutrientes.

En esta fase dejaremos de utilizar los productos dedicados al crecimiento como el MR-1 y el Amino Roots dado que la expansión radicular será menos explosiva y el consumo de nitrógeno va en detrimento del consumo del fósforo y el potasio entre otros microelemtos de gran importancia como el magnesio. La planta se centra en la fase de floración formando los cogollos.

Dado que el producto Mr-2 incorpora altos niveles de PK podemos considerar que  realiza la función de Súper PK o potenciador.

4ª Semana Floración

De esta forma solo con subir los niveles de EC mediante el abono base podemos incrementar la producción de las plantas de marihuana para poder ver todo su potencial durante la floración.

El uso del Amino Bloom será necesario a partir de la segunda semana de floración justo en el momento en que podamos ver los primeros cogollos. Los aminoácidos de Metrop como el amino Bloom están creados con una estructura interna que la hace de más fácil absorción para las plantas haciendo que se traduzca en una mayor producción de cogollos.

El Ph durante la fase de floración lo hemos mantenido estable haciéndolo fluctuar de un ph 6.0 a 6.2 para asegurar una buena asimilación de todos los macro y micro nutrientes necesarios para una correcta floración.

En este cultivo de interior no hemos tenido que realizar ningún lavado de raíces en medio del cultivo dado que los niveles de EC han estado siempre controlados mediante la EC de drenaje. En el caso de haber habido alguna pequeña sobre fertilización solo se ha requerido rebajar la concentración de la s/n para corregir rápidamente el estado de las plantas.

5ª semana de floración

Como regar las plantas con los abonos Metrop

Los riegos durante el cultivo han ido variando a medida que este avanzaba. Durante la fase de crecimiento hemos realizado un riego manual para poder regular individualmente la cantidad de s/n aportada por planta y maceta según necesidad tratada individualmente.

Hay plantas que por  varios factores pueden tener  una mayor evaporación de la humedad del sustrato de modo que estas deberán regarse con más cantidad que otras plantas que pueden requerir menos cantidad de s/n. Estos factores pueden ser dados por un mayor desarrollo radicular junto con una mayor corriente de aire al utilizar un ventilador, zonas más expuestas al calor, luz, etc.

6ª Semana floración

La cantidad de riego se ha incrementado a medida que las plantas lo han ido requiriendo. Factores externos como la humedad y la temperatura ambiental influyen también en los cultivos de interior de modo que es posible variar la dosificación del riego según en la época del año en que se cultive.

En este caso el invierno ha estado presente y con el las bajas temperaturas. La humedad relativa era alta y nos ha obligado a ayudarnos de un deshumidificador para aquellos días más húmedos. Ha sido especialmente necesario para controlar la humedad durante la fase nocturna del cultivo cuando al no haber el foco encendido y no contrarresta las altas humedades ayudado por la irradiación lumínica.

Durante el periodo de floración se ha dejado de regar a mano para pasar a realizar un riego automático formado por:

• Bomba de agua 800lts
• Tubo Riego 16mm
• Microtubos
• Difusores de 40ml/min
• Deposito de 90L + bomba de aire y piedra difusora.

Tabla de riegos Ec y PH en floración con Metrop

Tabla para abonos Metrop floración

Final de floración con los abonos Metrop

7ª Semana Floración

En estas últimas dos semanas antes de realizar la cosecha de las plantas, hemos reducido la cantidad de abono en la s/n menguando la dosificación de Mr-2. Las plantas están bien cargadas de nutrientes de modo que podemos empezar ya con la limpieza de raíces para facilitar una pérdida de los nutrientes del metabolismo de las plantas.

Al realizar esta limpieza de sustrato y raíz la planta quiere equilibrar el sustrato mediante el proceso de ósmosis inversa enviando sus sales internas hacia el sustrato, nivelando la cantidad de EC interna de la planta con la externa del sustrato. Este proceso provocará una gran pérdida de alimento dentro el metabolismo de la planta. Tras esta pérdida de nutrientes el resultado final tras la cosecha será mucho mejor obteniendo unas cualidades organolépticas de gran calidad sin traza alguna de abonos.

8ª Semana Floración

Cabe destacar que estos abonos son muy concentrados con una absorción rápida por parte de las plantas, de modo que se recomienda que por un lado se sea cauteloso con las cantidades a añadir cuando realizamos la s/n y en segundo lugar vigilar siempre la planta para controlar su estado y aumentar o disminuir la EC conseguiendo siempre los mejores resultados, porque como bien dice el eslogan de Metrop, se obtienen cogollos GORDOS!