Cultivo de cannabis en pequeños recintos

Son muchos los cultivadores que no pueden disponer de un recinto de cultivo común en su domicilio por falta de espacio. Muchas veces los cultivadores tienen que reinventarse para poder cultivar en diferentes lugares y rincones de la casa que no son muy habituales aunque puede ir bien para obtener unas producciones más reducidas pero de gran calidad mediante el uso de diferentes tipos de iluminaciones como; el bajo consumo, paneles Leds, HPS, etc.

Cultivo en armario de 0.50m2

Rincones varios como el hueco de la escalera, debajo de un escritorio, un armario empotrado o parte de él, etc, serán útiles siempre y cuando adecuemos nosotros el recinto para la función que deberá realizarse en él; cultivar marihuana para un auto consumo. Deberemos pues tener en cuenta y controlar, antes de empezar el cultivo, todos los factores ambientales como: humedad, temperatura, renovación de aire, etc.

Escogiendo tipo de planta de marihuana a cultivar

Tipo de planta: Sativa, índica, híbrida con tendencia a sativa/indica, marihuana auto…

En el primer caso y teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro cultivo, según nuestra propia experiencia como cultivadores, decidiremos entre un tipo de genética u otra.

En el caso de disponer de un recinto de cultivo con poca altura y ningún aparato como un reflector refrigerado tipo Cooltube evitaremos en gran medida cultivar plantas de cannabis Sativa. El motivo será que las puntas de las plantas son susceptibles de alcanzar al foco, no pudiendo desplazar este más arriba con lo que las puntas acabarían quemándose y no madurarían bien. Si disponemos de un reflector con cristal la temperatura del foco a las plantas siempre será menor y podremos acercar más las plantas al foco ganando unos centímetros de planta que antes sin el reflector con cristal no podíamos disponer.

Cultivo en espacio reducido en SOG y bajo consumo 250w

En este caso, cuando existe poca altura lo ideal será cultivar plantas más índicas que sativas o automáticas como en el caso de las plantas de marihuana automáticas que podemos ver en las fotos. El motivo de cultivar plantas índicas es por su crecimiento compacto, más reducido lo que no significa que sea menos productivo sino que serán plantas más compactas, con el mismo peso dentro del miso espacio de cultivo. Aunque también podemos optar por cultivar plantas sativas ayudándonos las diferentes técnicas de control de altura.

En el caso de disponer de un armario de cultivo de cannabis podemos optar por cultivar cualquier variedad, sin tener que descartar ningún tipo semilla debido a las condiciones restrictivas del cultivo.

¿Qué técnica de cultivo utilizaremos en un mini cultivo de marihuana?

Bien tenemos ya seleccionada la variedad a cultivar según características del emplazamiento de cultivo, en este caso poca altura. Ahora toca decidir como cultivarlas. Son muchas las técnicas de cultivo que hay en la actualidad aunque son dos o tres las más utilizadas en el cultivo de cannabis de interior.

Marihuana en SCROG/SOG

El cultivo convencional con 12 a 16 plantas por m/2. Este tipo de cultivo es muy adecuado para no tener que estar excesivamente pendiente de las plantas y poder tener un cultivo bien gestionado desde un inicio.

Se trata de poner 12 plantas, realizando dos trasplantes de maceta sin aplicar podas ni ataduras, como mucho una poda de bajos y un tutoraje individual para aguantar el peso de los cogollos.

Las plantas más índicas tienen un strech de más o menos el doble de su tamaño con lo que nos será fácil saber el tamaño final que tendrán las plantas tras dos semanas de haber realizado del paso al periodo de floración.

Así pues si disponemos de una altura de 1.5m lo que deberemos hacer es calcular la altura máxima que pueden llegar a alcanzar las plantas para no tener complicaciones durante el cultivo.

Cultivo convencional

Un ejemplo sencillo sería:

Disponemos de un recinto de 1m2 con una altura de 1.5m sin cooltube y 12 plantas con un 400w de iluminación. Bien, el foco de 400w HPS desprende calor y este calor debe ser disipado de las plantas con lo que deberemos tener una distancia de seguridad para que estas no se quemen con la irradiación calorífica. Una distancia prudente y normal en un cultivo bien gestionado será de 40cm para un foco de 400w.

Descontando del techo del armario la altura del foco que suelen ser alrededor de 40cm menos los 40cm de la distancia del foco a las plantas nos quedan, 40 + 40 = 80 cm / 150 – 80 = 70 cm de altura restante.

En estos 70 cm restantes deberemos cultivar, teniendo en cuenta que deberemos descontar el tamaño de la maceta que suele ser de unos 20 a 25 cm según se trate de una maceta de una capacidad u otra.

Final de un cultivo en un armario pequeño

Así que finalmente tendremos unos 60 cm reales para el cultivo de las plantas de cannabis. Con esta distancia podemos tal y como ya hemos comentado cultivar plantas de carácter índica o híbrida entre marihuana índica/sativa para que crezcan compactas y sacar la máxima producción en 60cm, siempre salvaguardando la máxima calidad del cannabis.

La producción de las plantas en este cultivo puede llegar a ser máxima, alcanzado la ratio de 1gr/1watt ya que todos los elementos de cultivo están bien gestionados y la penetración lumínica de un foco de 400w es de 50-70cm de modo que hasta los cogollos más bajos de la planta podrán optar a recibir gran cantidad de luz para madurar y ganar peso contribuyendo a la producción final.

¿Qué hacer si no disponemos de un recinto con una altura de mínimo 1.20m?

En el caso de encontrarnos con que solo podemos cultivar en un recinto inferior a los 1.20m o 1m deberemos adecuar la iluminación a la altura disponible. En el caso de disponer de una altura de entre 60 cm, 80 cm, 100 cm o 120 cm de altura y 1m2 o 0.5m2 de base podemos utilizar un kit de iluminación de 250watts, luces bajo consumo o LED’s.

Hay que tener en cuenta que el foco de 250w no abarcará la totalidad del 1m2 con lo que podemos optar por; o añadir otro foco de 250w para cubrir toda la superficie de cultivo así como incrementar la producción por m2, o quedarnos con un solo foco abarcando como mucho el 70% del espacio cultivable pero con una gestión más sencilla del ambiente de cultivo. También podemos optar por utilizar dos tipos de iluminaria a la vez.

Cultivo con dos paneles de Led 120w x 2

Si decidimos poner otro foco cabe destacar que deberemos tener la misma intracción e extracción que si estuviéramos cultivando con un foco de 400w, o incluso un poco más teniendo en cuenta que son 500w en vez de 400w.

En este caso la potencia es inferior con lo que el calor que desprende el foco también de modo que las medidas se vienen ajustando más o menos a la par que con 1.2m de altura y 400w HPS.

• 120cm – 30 cm (tamaño reflector y foco) – 25 cm (distancia de foco a las plantas) – 20cm (macetas) = 45 cm de planta.

En este momento estaremos al límite para poder realizar un cultivo convencional y deberemos aplicar podas para evitar que las plantas pasen de los 45cm (sin contar con la maceta). Una de las maneras para poder solventar este problema es controlar la altura de las plantas desde que son pequeñas y ayudarnos de una malla de cuadros (opcional) para poder atar las plantas y redistribuir mejor el espacio de cultivo.

Malla de cuadros para controlar la altura

Tecnología Led para el cultivo de la marihuana en espacios reducidos

Otra de las opciones que tenemos en el caso de disponer de un armario con poca altura es disponer de otro tipo de iluminación, la tecnología led es una de las mejores opciones que podemos encontrar como sustitutivo del foco de sodio.

Los paneles led que podemos encontrar hoy en día en el mercado del cannabis han mejorado mucho en comparación a los antiguos. Nuevas ópticas, nuevas placas base, más potencia de watt, mejor repartición de los colores y mejor penetración lumínica.

En el caso del cultivo con Led, como no hay un exceso de calor irradiada por el foco (solo sube unos 3-4º de la temperatura ambiental) con tan solo unos 15 a 20cm será suficiente para que se pueda realizar la mezcla de los diferentes colores y tener un espectro de luz adecuado para el crecimiento de las plantas. En el caso de no dar el mínimo de distancia del panel de leds a las plantas estas no podrían realizar la fotosíntesis adecuadamente y aparecerán decoloraciones de color amarillo en las hojas por no poder crear toda la clorofila.

Doblando la potencia lumínica en el mismo espacio de cultivo

Como ya hemos comentado, los leds no emiten casi calor de modo que esto nos permite aumentar la potencia lumínica, poniendo otro led en el mismo recinto de cultivo, de modo que en un lugar donde antes podíamos optar solo a unos 100 gr con de 200w bajo consumo ahora con el led podemos incrementar la producción con tan solo cambiar de iluminación y de potencia.

Podemos encontrar diferentes paneles de diferentes potencias que pueden usarse conjuntamente aunque para tener una repartición equitativa de la producción de los cogollos recomendaremos que en el caso de utilizar más de un panel a la vez éstos sean de la misma potencia lumínica.

Micro Cultivos de marihuana en interior

En el caso de no ser posible montar un pequeño armario de cultivo de dimensiones reducidas, nos quedará otra opción; el Micro Cultivo de cannabis. Este tipo de cultivo es una de las opciones a tener en cuenta para aquellos cultivadores que no tengan mucho espacio en su casa, piso o habitación y tienen un consumo de cannabis moderado.

Nano recinto de cultivo

En este caso y como recinto de cultivo hemos utilizado una maceta de 18L especial para plantas autoflorecientes. En la parte superior, del tiesto para autos, hemos incorporado un invernadero para maceta en el que se han realizado algunas modificaciones para poder adecuar el cultivo de la plantas de cannabis dentro de la misa.

Podemos observar que la parte superior, del mini invernadero, está forrado de plástico reflectante lo que por un lado facilitará la pequeña distribución de la luz y por el otro evitará la entrada de luz procedente del exterior. En la parte lateral del invernadero hallaremos un agujero en el que se encuentra un extractor Sunon encastado que actuará como extractor. Justo en la parte opuesta de donde se encuentra el Sunon hay un agujero con doble tapa que nos servirá para dejar entrar el aire de la intracción pasiva sin dejar entrar la luz del exterior.

Montando un nano cultivo

Tal y como se puede apreciar, es factible cultivar en un espacio muy pequeño. No se sacarán grandes producciones de cannabis pero si calidad y siempre es una opción a tener en cuenta en aquellos casos en que no se disponga de un recinto de cultivo típico con medidas estandarizadas. Son muchas las opciones de cultivo que se pueden encontrar hoy en día y siempre existe una adecuada para cada cultivador. En este sentido el cultivo del cannabis se puede realizar en cualquier lugar por muy pequeño que este sea.

Así que ya sabéis, si disponéis de un pequeño recinto en casa y queréis cultivar vuestro propio cannabis de calidad ya no hay excusa posible, pues la planta de marihuana se adaptará con facilidad a todos los rincones sin problema! Solo será necesario adecuar el recinto a la potencia lumínica a utilizar, etc y disfrutar del auto mini cultivo de interior.

Resultado nano cultivo

Qleaner de TGA Subcool

La producción máxima de marihuana es la característica más frecuentemente buscada por los cultivadores cannábicos, y esta caracteristica no ha dejado de mejorar en los últimos años gracias a  selecciones y cruces híbridos desarrollados por la  mayoría de breeders (productores de semillas).

¿Cuáles son las variedades de marihuana con mejor rendimiento?

Las cepas muy productivas suelen ser básicamente índicas, que presentan estructuras compactas y cogollos muy densos. Estas plantas estarán a punto para cosechar entre 7 y 9 semanas de floración.

Podemos mencionar por ejemplo, dentro de las semillas feminizadas, la Industrial Plant de Dinafem, la Monster d’Eva Seeds, la Critical Kush de Barney’s Farm, la White Widow x Big Bud de Female Seeds, o la Milky Way de Kiwi Seeds.

O bien en semillas regulares, la Bella Ciao de Tiki, o la NL5/Afghan de Mr Nice!

Session, de Reggae Seeds

También existen algunas variedades de marihuana con dominancia Sativa que os ofrecerán un excelente rendimiento, como por ejemplo las semillas feminizadas de Moby Dick 2 de Dinafem, la K13 Haze de Philosopher Seeds , la Grapefruit de Female Seeds o la Wombat de Blim Burn Seeds.

O en forma de semillas regulares, la Bambata de Tiki Seeds o la Session de Reggae Seeds, por ejemplo.

Otros híbridos  50% Indica/ 50% Sativa poseen también una muy buena producción como por ejemplo la Critical Jack de Dinafem y la Big Foot de Sweet Seeds en semillas feminizadas, o la Agent Orange de TGA Subcool en regulares.

Siempre podremos notar diferencias de producción entre las plantas incluso de la misma variedad. Una buena opción para asegurase una producción constante y estable será seleccionar el mejor espécimen dentro de un lote de semillas y hacer esquejes de él. De este modo dispondremos de una planta madre, para cultivar un sinfín de clones con el mismo rendimiento.

Big Bud, ¿la variedad la más productiva?

Híbrido de Haze de Mr Nice Seeds

La famosa variedad de marihuana Big Bud fue muy aclamada a finales de los años 90′ por el enorme peso que daban sus cosechas.

Con el tiempo la Big Bud fue mejorada por el breeder Shantibaba, que la cruzó esta variedad con una  Skunk#1, principalmente en fin de mejorar su sabor. De esta hibridación nació la variedad de marihuana Critical Mass , disponible en semillas regulares en el banco Mr Nice Seeds, o bien en feminizadas con las semillas Critical + del catálogo de Dinafem Seeds.

La Critical Mass / Critical+ no es necesariamente la variedad de marihuana con más rendimiento, pero si tiene la ventaja de que florecen muy rápidamente (en unas 7 semanas) lo que explica en parte su importante éxito, añadiendo a su principal característica un sabor intenso y dulce muy placentero.

¿Semillas autofloreciente para grandes cosechas?

Cogollos de TGA Subcool

Las variedades de marihuana automáticas siempre tendrán un rendimiento inferior al de las variedades “estándar”, por lo que este tipo de cannabis no será el ideal para grandes cosechas ya que no se puede apuntar el tiempo de crecimiento para optimizar el cultivo.

Si, no obstante, queréis cultivar este tipo de genética, la 3ª generación de variedades autoflorecientes de Sweed Seeds parece la más adaptada al cultivo en interior, como Big Devil XL Auto o Jack 47 Auto por ejemplo.

Otras variedades de marihuana Autoflorecientes con un buen rendimiento serian, Moby Dick Auto de Dinafem,  la marihuana Think Different de Dutch Passion, o la Big Low de Seeds of Life entre otras.

También hay variedades autos de gran tamaño, con un ciclo de cultivo un poco más largo pero más productivas, como la Maxi Gom de Grassomatic, o todas las variedades del catálogo de semillas Flash Seeds

Si cultiváis las variedades automáticas en interior, será aconsejable darlas un fotoperiodo de 20h de luz por día para maximizar su rendimiento.

¡Os deseamos una cosecha abundante, con los cogollos más grandes posibles!

Planta de Marihuana K13 Haze de Philosopher Seeds

Plantas de marihuana de Agent Orange

¿Que es y como funciona un vaporizador?

Vaporizador Volcano preparado para inhalar.

El primer vaporizador pensado para consumir Marihuana data de principios de los 80.Se comercializó durante algunos años y producía un 80% menos de alquitrán y un 80% más de THC que una pipa. Las leyes sobre parafernalia lo prohibieron  cuando comenzaba a conocerse . Afortunadamente hoy día se fabrican sin problema y son muchas las posibilidades que encontramos en el mercado.

Usar un vaporizador de hierbas es posiblemente una de las alternativas más saludables y según el modelo, rápidas de consumir Marihuana, ya sea en forma de hierba, hachís o aceite. La Marihuana seca se desmenuzada usando un triturador de marihuana y se calienta mediante una fuente de calor sin llegar a la combustión. Cuando alcanza entre 185º/195º C, los cannabinoides se vaporizan,libres de toxinas y, al inhalar, el vapor pasa por los alvéolos pulmonares y de ahí al torrente sanguíneo. De este modo los efectos psicoactivos de la marihuana se sienten en menos de 5 minutos.

Además de  para consumir Marihuana, este tipo de vaporizadores sirven también para usarlo con otras plantas medicinales, ya sea inhalando el vapor o en sesiones de aromaterapia.

Ventajas del consumo de cannabis vaporizado

En relación al consumo mediante combustión, ya sea con un porro o en pipa, vaporizar reduce y en algunos casos elimina la emisión y posterior asimilación por nuestro cuerpo de subproductos nocivos, como alquitrán, diversos hidrocarburos, toxinas y hollín. Los vaporizadores producen un efecto más claro y limpio, siendo recomendables para usos medicinales. Se nota bastante sobre todo al día siguiente de una larga sesión de vaporizado, pues no deja esa sensación de pesadez y opresión en la cabeza, lo que en España llamamos resaca.

Marihuana medicinal.

El sabor es  nítido. En algunos modelos el olor es casi inapreciable, lo que nos permite fumar marihuana de manera discreta.

Usar un vaporizador puede reducir hasta en 4 veces el gasto de Marihuana. El aprovechamiento es máximo cuando la marihuana se retira completamente deshidratada.

Como Vaporizar Marihuana

Al usar un vaporizador se recomienda inhalar lentamente, mantener unos segundos en la boca y liberar el aire poco a poco. En algunos modelos en los que se inhala de forma directa, el movimiento de aire puede producir una oscilación de la temperatura. Entre otros usos de la marihuana en medicina, vaporizar es muy recomendable para personas con problemas de nauseas y falta de apetito, además, si deseas dejar de lado los cigarrillos facilita la difícil tarea de abandonar el tabaco.

Ya sea inhalando el vapor o mediante aromaterapia, el uso de otras plantas como el Tomillo, Lavanda, Salvia o Eucalipto ayuda a reducir el uso de medicamentos con principios activos sintéticos. La temperatura de vaporizado dependerá de la resina que tenga la planta que queremos consumir, algunos principios activos pueden ser tóxicos, por lo que es mejor consultar antes de vaporizar una planta que desconozcamos. Para usar el vaporizador con diversos tipos de plantas medicinales, nos conviene elegir uno que ofrezca un rango amplio de temperatura de uso y la posibilidad de regularla. Estas son algunas plantas de las que podemos aprovechar sus propiedades usando el vaporizador.

• Aloe Vera 183º C.
• Eucalipto 130º C
• Manzanilla 190º C
• Clavo 123º C
• Lavanda 130º C
• Melisa 142º CS
• Salvia 190º C
• Tomillo 190º C

 ¿Como escoger un vaporizador?

A la hora de elegir un vaporizador, se recomienda reflexionar sobre como queremos usarlo. La cuestión parece sencilla pero la variedad de modelos puede dificultar la decisión y hacernos dudar. Con el fin de facilitar la elección del vaporizador que nos conviene, a continuación desgranaremos algunos modelos disponibles.

Vaporizadores portátiles.

Vaporizador Vaponic

Los vaporizadores portátiles o de mano nos permiten el uso en cualquier lugar yestán diseñados para uso individual o en compañía ocasional.

• El vaporizador PuffIt destaca por ser nuevo en el mercado. Su aspecto, que imita a un inhalador de medicación para el asma, su cámara de llenado, chapada en oro y con 3 sensores que aseguraran la estabilidad de la temperatura, y su diseño de lo más práctico y discreto lo hacen una opción interesante y de lo más resultón. Está diseñado para usarse de forma rápida, durante ciclos de poca duración, e incluye un regulador de temperatura con 8 posiciones.
• Modelos como Alivi8,  Vaponic y Vapostar, precisan de un mechero o fuente de calor externa que aporte la temperatura necesaria para que se produzca vapor, este handicap los convierte en menos discretos. Son ideales para uso en interior o lugares con poco viento, no cuentan con indicador de temperatura, aunque por la relación calidad/precio son una buena opción para iniciarse en la vaporización.

• El  Vaporizador Arizer Solo, cuenta con 7 niveles de temperatura, lo que nos permite usarlo en aromaterapia. Es uno de los vaporizadores más avanzados tecnológicamente y está fabricado en materiales de primera calidad. Funciona mediante una batería de litio que proporciona una autonomía máxima de 4 horas pudiéndose usar en condiciones climáticas adversas.

Vaporizador Iolite WISPR

• El Magic Flight es posiblemente el más pequeño del mercado. No precisa de ningún elemento externo para funcionar y  se puede utilizar en condiciones climáticas adversas o en cualquier lugar cerrado de manera discreta. De fábrica viene calibrado para que funcione hasta 193º C, una temperatura adecuada para que no se te queme la hierba. Este vapo se alimenta mediante una batería que se recarga con electricidad, además se entrega con una batería recargable extra.

• El vaporizador Iolite calienta un pequeño calefactor catalítico mediante gas refinado. Su autonomía es de 120 minutos, 150 minutos en el caso del Wispr Iolite. Apenas desprende olor, esta característica, junto a su diseño y reducido tamaño, lo convierte en uno de los mas discretos y populares del mercado.  Las dos versiones cuentan con un termostato calibrado a 190ºC

Vaporizadores de sobremesa o eléctricos.

Juan Mari Arzak

Los vaporizadores eléctricos de gama alta son la mejor opción para los que prefieren consumir en compañía, ya sea por razones medicinales o lúdicas. No presentan ningún problema si se usan de manera constante, aunque se deben seguir los consejos de mantenimiento recomendados por el fabricante.

• Al vaporizador Volcano ya casi se puede considerar mítico. El sistema de bolsa que presenta, ya sea la versión Volcano digital o Volcano analógico, nos permite que mientras se consume, se pueda llenar otra bolsa para siguientes vaporizaciones. Por esta y otras características sobre su versatilidad y calidad posiblemente sea  el vaporizador más usado por asociaciones y clubes de fumadores. También se usa en fiestas, seminarios, hospitales, en cocina molecular o por cualquier grupo de consumidores. Con el vaporizador Volcano podemos consumir también hachís , aceite o tinturas, consiguiendo  aprovechar el 95% de THC . Desde Junio de 2010 se reconoce oficialmente  como vaporizador médico autorizado en Alemania y Holanda.

Herborizer Esfera y Herborizer Tube.

• El vaporizador Aromed es efectivo con plantas frescas o secas. También se pueden inhalar los vapores de aceites y tinturas, gracias al rango de temperatura (60ºC/235ºC) prácticamente es apto para cualquier sustancia activa. Desde 1999 Aromed trabaja con el Departamento de Medicina Natural de la Universidad de Santiago de Cuba.

• Los vaporizadores Herborizer y Verdamper, hacen pasar el vapor producido a través de agua antes de que lo inhalemos. Esta característica produce vapor suave, fresco y limpio de residuos vegetales, además se puede añadir hielo al agua si se desea. Ambos se fabrican en vidrio de borisilicato, un material usado en laboratorio que garantiza la pureza del sabor. En el caso del Herborizer XL  podemos seleccionar la  temperatura de vaporizado, así como usarlo con aceites o extracciones más solidas.

• Si el uso que pretendes del vaporizador es individual o en compañía ocasional, el vaporizador Plenty de Volcano es una opción segura y de calidad. Por su tamaño es cómodo de trasportar, pero necesita de alimentación eléctrica para funcionar. Cuenta con una amplia selección de temperaturas de uso, favoreciendo el consumo de diversas  plantas medicinales.

Ojalá esta información sea de vuestro agrado y consiga en la medida de lo posible informar sobre las ventajas de usar un vaporizador.

 ¿Que es el mapito?

El Mapito es un sustrato de cultivo muy utilizado por los cultivadores holandeses en los cultivos de interior por las características que presenta como una gran oxigenación y una excelente retención de humedad. Se compone a base de copos y escamas de lana de roca y polietileno.

Saco de mapito

Para poder usar el mapito antes se deberá estabilizar y humedecer correctamente. El procedimiento es muy sencillo y parecido al de la lana de roca. En primer lugar limpiaremos el sustrato para dejarlo libre de impurezas o sales que pueden hacer aumentar los niveles de EC. Para limpiarlo correctamente deberemos de poner todo el sustrato a utilizar en un barreño con agua con una EC lo más baja posible de 0.3 a 0.4.

Una vez tengamos el mapito lavado deberemos estabilizar el PH del sustrato en un rango de 5.5 para poder empezar sin problemas el cultivo con las EC lo más baja posible y el PH estable para una correcta alimentación de las plantas desde un buen inicio.

El mapito es un sustrato que antes de usarse también debe de humedecerse para un correcto uso ya que si este no se moja bien previamente, su capacidad para retener agua será mucho menor a la que le corresponde. Es importante que se mantenga mojado durante unas 24h aprovechando el momento para realizar la estabilización de PH.

Ventajas del mapito frente a la Lana de roca

El mapito y la lana de roca son dos sustratos que se parecen mucho y que tienen características parecidas y de excelentes resultados para los cultivos en hidroponía.

Maceta de 3.5L con mapito

El mapito como ya hemos comentado con anterioridad está compuesto por lana de roca y polietileno se presenta en copos y virutas a granel. Este formato de copos es ideal ya que se puede cultivar en maceta lo que permite poder mover las plantas a nuestro antojo. Con los slabs de lana de roca las plantas no se pueden mover ya que podría darse la posibilidad de romper las raíces o el cepellón central y dañar la planta.

Por otra parte tenemos el grado de oxigenación, en los dos sustratos es alto, pero cabe decir que el mapito al ser granulado tiene un grado extra de oxigenación del cual no dispone la lana de roca. El alto grado de porosidad del mapio hace que este medio de cultivo sea muy adecuado para los cultivos en hidroponía y maceta.

La retención de la humedad es muy parecida en ambos sustratos de modo que con el mapito ganamos en cuanto a oxigenación y retención de humedad frente al slab de lana de roca de toda la vida.

Es importante que en el momento que se deposite el mapito en las macetas de cultivo el sustrato no quede muy prensado, si se diera el caso estaríamos complicando el desarrollo radicular de nuestras plántulas.

Como cultivar en mapito paso a paso

Lo primero que haremos como ya hemos comentado con anterioridad es adecuar la EC y PH del sustrato. Procederemos poniendo el sustrato en un cubo o barreño con agua con el PH

Mapito en remojo

estabilizado a 4.2-4.5 teniendo en cuenta que el mismo acabará por subir a 5.2-5.5 siendo el rango ideal para empezar con plántulas o esquejes. Mediremos la EC inicial para saber la diferencia de EC’s después de realizar la estabilización del sustrato.

Si observamos que después de unas 12h la EC del agua que está en remojo ha subido unos puntos deberemos de vaciar el barreño para rellenarlo de nuevo con agua con una EC inicial baja y un PH estable de nuevo.

El segundo paso tras estabilizar el mapito es proceder a quitar el agua sobrante de modo que el sustrato quede humedecido pero sin encharcar, se puede hacer simplemente con las manos ejerciendo una leve presión para evacuar el sobrante.

Deberemos poner el mapito en la maceta con cuidado vigilando que no quede muy comprimido ya que tendríamos una reducción importante de la oxigenación del sustrato. Hay que tener en cuenta que el mapito cuando absorbe agua, se comprime, haciendo un hueco, rellenaremos la maceta con l sustrato y después de regarla miraremos si el sustrato ha compactado dejando un espacio libre que deberá ser rellenado de nuevo con más mapito.

Mapito en maceta con plantas de marihuana

Una vez tengamos las macetas rellenadas del sustrato pondremos las semillas previamente germinadas en lanas de roca o tacos de mapito comprimido como si de tierra se tratara dejando que el tallo quede cubierto por una pequeña capa de mapito. Las tapas de las macetas serán indispensables para evitar que las raíces entren en contacto con la luz y al mismo tiempo evitaremos que se creen algas en el sustrato.

Los tapones de las macetas tendrán dos agujeros, el central que será donde irá plantada la planta y uno lateral para que se pueda insertar el gotero. Cabe decir que al inicio del crecimiento y hasta la segunda semana de floración, cuando las raíces dejan de crecer, se deberá de realizar una rotación de la posición del gotero para tener una distribución equitativa de la humedad dentro de la maceta.

La maceta está especialmente diseñada para el cultivo en mapito, son macetas de 3,5 L de capacidad las cuales tienen un excelente drenaje para facilitar la evacuación de la solución nutriente riego tras riego. De este modo evitamos que se pueda producir una acumulación de sales o una estancación de la humedad la cual podría llegar a producir un pudrimiento radicular que conllevaría a la muerte de las plantas.

Crecimiento de la marihuana en mapito

Durante las primeras semanas de vida de las plantas las alimentaremos con dos riegos diarios de unos 60 ml por riego de modo que facilitemos una rápida expansión radicular que se

Marihuana en mapito

traducirá en un explosivo crecimiento de las plantas de marihuana. La Ec incial debe de estar en 0.3-0.4 para posteriormente subirla hasta 0.6 y ajustar el PH a 5.5, este riego lo mantendremos durante las dos primeas semanas de crecimiento.

En éstas dos primeras semanas de crecimiento deberemos aportar a la solución nutriente un estimulador de raíces, junto con un estimulador de crecimiento para facilitar los primeros estadios de vida de las plantas. En estos primeros días de vida es cuando las plantas tardan más en mostrar su vigorosidad dado que se están dedicándose a crear un buen sistema radicular, para después crecer vigorosamente.

Floración de la marihuana en mapito

Concluida la 2ª semana de crecimiento de las plantas, las pasaremos a floración cambiando el fotoperiodo a 12/12h. Durante unas 2 semanas las plantas seguirán creciendo, de modo que aún deberemos seguir alimentándolas con el abono de crecimiento. La Ec de estas 2 semanas será de 0.7 y mantendremos un PH de 5.5, ya para la 2ª semana de floración subiremos un punto la EC hasta 0.8 modificando el PH hasta 5.9 manteniendo tres riegos al día de 2 minutos el primero y de un 1 minuto los dos restantes.

Marihuana en floración

En la segunda 2ª de floración habrá sido de vital importancia que durante las dos primeras semanas de floración las temperaturas estén controladas y no hayan unas diferencias térmicas de más de 4 grados entre la fase diurna y la nocturna. Si podemos mantener esta mínima diferencia de temperaturas evitaremos que las plantas se espiguen y manteniendo a su vez una corta distancia internodal que provocará una floración más abundante.

Ya entrada en la 3ª semana de floración y habiendo observando ya los primeros indicios claros de la floración cambiaremos el abono de crecimiento por el de floración. En este caso podemos ayudar a las plantas con aditivos y estimuladores para que puedan aportar sus mejores flores. El PH lo podemos regular a 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2 para volverlo a rebajar de nuevo hasta 6.0 en relación a la EC, la subiremos unos puntos hasta 1.0 siempre teniendo en cuenta el estado de las plantas.

Para la 4ª semana de floración mantendremos la EC en 1.0 manteniendo el PH en 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2 y realizando 3 riegos, siendo los dos primeros de 2 minutos y el último de 1 minuto. Esta semana observamos en las

Floración de cannabis con mapito

plantas una floración más avanzada en la que los cogollos empiezan a crecer tomando volumen y incrementando la densidad de sus cálices y estigmas. Será bueno realizar un pequeño lavado de raíz si observamos que la s/n sobrante excede de 1.9 puntos en la 4a semana de floración.

La 5ª semana de floración las plantas se dedican a engordar los cogollos. Necesitaremos aumentar la EC hasta 1.2 puntos manteniendo el PH en 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2. Añadiremos 1 riego al día, siendo los 2 primeros del día de 2 minutos de duración y los 2 últimos de 1 minuto.  Las humedades ambientales del cultivo son del 50% durante el día y del 60% por la noche, con unas temperaturas de 22º de mínima y 27º de máxima, siendo ideales para el cultivo de interior.

Séptima semana de floración

En la 6ª semana de floración nos encontramos que las plantas ya han creado un buen cogollo, con lo que ya hay mucho trabajo adelantado, aunque aún falta por realizar el último engorde

final de las flores. En este caso la EC la mantenemos en 1.2 con un PH de 6.0 y 4 riegos al día, siendo los 2 primeros de 2 minutos y los 2 últimos de 1 minuto. Al finalizar esta semana realizaremos un lavado de raíz ya que los niveles de Ec en el sobrante de la solución nutriente exceden de 2.0 puntos. Para realizar el lavado actuaremos subministrando 3 litros por maceta con una s/n compuesta por una EC de 0.3 y un Ph de 6.0 para dejar el sustrato limpio de sales.

En la 7ª semana de floración las plantas ya están terminando su floración de modo que solo les queda madurar, en este caso subiremos la EC hasta topes de 1.4 con el Ph en 6.2 y realizando 4 riegos al día. Los riegos los dividiremos en los 2 primeros de 2 minutos y los 2 últimos de 1 minuto. En esta semana las plantas están acabando de crear las últimas flores, compactando los cogollos y empezando con la etapa de maduración.

Final de cultivo con mapito

Entrada la 8ª y penúltima semana de floración y como durante el cultivo hemos mantenido unos bajos niveles de nutrientes podemos subir dos

Marihuana Amnesika 2.0

puntos la EC hasta 1.6 sin llegar a cargar la planta de abono pero con el suficiente como para dejar que acabe de madurar y pueda acabar por compactar los cogollos haciéndolos pesados y productivos. Cabe decir que aunque se hayan aumentado los niveles de EC se ha reducido el alimento base en detrimento del potenciador de floración que lo mantendremos hasta final de esta semana.

En la última y 9ª semana de floración las plantas se dedicarán a limpiarse de sales, las flores madurarán así como los tricomas quedando en su punto óptimo de cosecha. A parte cabe decir que realizamos un lavado de raíz dejando la EC al mínimo de 0.3-0.4 y el Ph en 6.0 viendo como cada día que pasa las hojas van perdiendo color tornándose de un amarillo pálido. A finales de esta semana se realizará la cosecha de las plantas y se procederá a la manicura de los cogollos y al posterior secado y curado.

Conclusiones del cultivo de Marihuana en Mapito

Tras finalizar el cultivo en mapito no podemos concluir sin antes aportar una opinión sobre este sustrato el cual está cada vez más implantado en los sistemas de cultivo hidropónico donde se premia la velocidad de crecimiento, facilidad de cultivo junto con la calidad y producción del producto final.

Sobre este sustrato podemos decir en comparación a la lana de roca usada tradicionalmente, que es más fácil poder mover las plantas para podarlas, manipularlas para realizar ataduras en la misma maceta o con redes de sujeción. Cabe decir que la alimentación deberá se rebajará en comparación a la que podemos usar con la lana de roca.El motivo es una clara mejora en la oxigenación del sistema radicular y en consecuencia una mayor absorción de los nutrientes que tiene a su alrededor, necesitando menos cantidad de abonos en comparación a otros sustratos.

Cultivo en mapito de Amnesika 2.0

Las variedades de marihuana comparten muchas enfermedades y plagas que afectan también a otros tipos de especies vegetales. Estas pueden variar dependiendo las condiciones de cultivo y la región donde vayan a ser cultivadas.

Planta de cannabis con Pythium. ( Foto cedida Mandala seeds).

La masiva producción agrícola y su agro-tecnología ha sido la causante de la proliferación de muchos de los diferentes agentes patógenos y los diferentes parásitos que atacan a los campos hortícolas de todo el planeta. El uso de pesticidas y fungicidas ha transformado los métodos y técnicas para realizar los cultivos en agricultura convencional. Conocer las diferentes plagas y enfermedades que invaden los cultivos de cannabis aportará un conocimiento extra que ayudará  a identificar cualquier ataque y poder combatirlo adecuadamente.

Cómo actúa el Pythium?

Se conoce como Pythium, pero en realidad son un grupo de hongos radiculares. Pertenecen a una familia llamada Mastigomycotina Oomycetes, su nombre científico es, Peronosporales Pythiaceae Pythium spp. Las especies más comunes son; Pythium aphanidermatum., Pythium ultimum., y Pythium debaryanum. Este hongo puede proliferar con extrema facilidad en semilleros, cultivo de cannabis en interior e invernaderos. Afectando a diferentes zonas, este hongo puede ser la causa de la perdida total de la producción del cultivo. Se pueden encontrar dos ataques bien diferenciados.

Ataque pre-emergente: Este ocurre en el proceso de germinación antes de que la semilla haya germinado. Durante este proceso el hongo aprovecha la hidratación de la semilla para introducirse dentro de ella e infectarla. Aumentan drásticamente las bajas por germinación, incluso llegando a imposibilitar la germinación del total de semillas usadas. El ataque depende de las condiciones medioambientales las cuales pueden ser muy variables.
Ataque post-emergente: Este ataque ocurre en el tallo de la planta donde se puede observar un estrechamiento a nivel del cuello en contacto con el medio de cultivo. La proliferación del micelio ocurre en estas células alimentándose de sus contenidos.

Ciclo de vida del Pythium

Pythium puede atacar en invernaderos,  trasplantes, medio de cultivo,  restos vegetales, en el agua de riego y en los sustratos para marihuana. Los insectos de efecto invernadero, tales como mosquitos de hongos y moscas de tierra también pueden llevar Pythium.

Ciclo de enfermedad por Pythium

El método de propagación se realiza a través de la formación de esporangios, estructuras de saco. Los centenares de sacos liberan las zoosporas que llegan directamente a la raíz donde se enquistan, germinan y colonizan el tejido de la raíz mediante la producción de finas estructuras similares a hilos llamados colectivamente micelio. Pythium forma esporas y clamidosporas en las raíces de las plantas en descomposición donde pueden sobrevivir largo tiempo, incluso años, en suelos con condiciones adversas, en sustratos de cultivo y en el agua, dando lugar a infecciones posteriores.

Esta enfermedad causa la pudrición de la corona y de la raíz. Cuando la temperatura del cultivo aumenta y los días se vuelven cálidos este hongo suele comenzar su actividad. Las hojas superiores se marchitan durante el día y al principio pueden recuperarse por la noche, pero con el paso del tiempo la planta muere. Los síntomas iniciales en el sistema radicular desarrollan lesiones en las puntas de las raíces y comienzan a proliferar a todo el sistema imposibilitando la absorción de nutrientes. También pueden verse sus síntomas en los tejidos, en la corona de la base del tallo. Puede extenderse hasta 10 centímetros por encima de la base del tallo de planta.

Cómo prevenir y eliminar el Pythium?

El manejo integrado de enfermedades pasa por utilizar una serie de herramientas culturales, biológicas y químicas para controlar y administrar de forma eficaz las diferentes enfermedades que ocurren en los cultivos de marihuana en interior y exterior.
Controles culturales: La solución para eliminar y poder controlar eficazmente estos ataques pasa por la limpieza exhaustiva de toda la zona de cultivo manteniendo una extrema higiene. Los utensilios a utilizar deben estar completamente esterilizados. No deben existir restos de materia vegetal. No debe haber encharcamientos de agua, el hongo tiene gran facilidad para proliferar en ella. Es importante mantener el sustrato limpio y aireado libre de plagas y hongos, si se reutiliza y no se conserva como es debido se puede correr este riesgo.

El agua de riego: El almacenamiento y los depósitos de nutrientes deben ser desinfectados periódicamente para prevenir la aparición de Pythium.
Variedades resistentes: Existen variedades de marihuana resistente a los hongos  que adquieren una cierta tolerancia a los ataques de este patógeno. Estas variedades normalmente suelen ser más vigorosas que el resto y podrían llegar a finalizar el cultivo dando cogollos de calidad.

Marihuana Bangi Haze, resistente a la humedad.

Solución nutritiva: Los medios de cultivo inerte como, lana de roca, fibra de coco, arcilla expandida se utilizan para germinar, en los primeros trasplantes después de la germinación y en los cultivos hidropónicos. La solución nutritiva pasa a través del medio de cultivo. Esta solución puede contener desde Pythium, hasta otros patógenos que también afectan a las especies vegetales. La desinfección de la solución nutritiva se podrá realizar mediante métodos biológicos, físicos o químicos.

Trasplantes y plántulas: Es mejor evitar el estrés por temperaturas elevadas diurnas cuando se hacen trasplantes. Siempre elegir plantas sanas para el trasplante evitando aquellas que demostraran signos de debilidad. Asegurarse de no hacer heridas a las raíces en el momento del trasplante. Una buena circulación de aire, una distancia adecuada entre las plantas, oxigenación en la solución nutriente, máxima higiene, evitar los riegos por la noche y no dejar que se deshidraten las plantas son medidas para un control y prevención de este patógeno.

Climatología del cultivo: Es importante que la temperatura radicular y la humedad del medio de cultivo no sea muy elevada. El medio de cultivo debe drenar correctamente. No existirán acumulaciones de agua estancadas, este fatídico hongo puede expandirse fácilmente.
Vigilancia del parásito: Las plantas deben ser revisadas durante todo el ciclo del cultivo para poder detectar signos de enfermedad por Pythium. No puede existir ningún resto de planta afectada. Todo el material y los utensilios infectados deben ser eliminados y destruidos.
Control de plagas portadoras de la enfermedad: Existen diferentes insectos que pueden llevar consigo esta enfermedad. Bradysia impatiens, conocido como mosquito de hongo y Scatella stagnalis, su nombre vulgar es mosca de tierra.
Control Biológico: Se utilizan diferentes bacterias para el control y la prevención del Pythium. Enterobacter cloacae y Psedomonas spp, y hongos radiculares como, Trichoderma hamatum y Trichoderma harzianum, demostrando gran efectividad en la prevención de la enfermedad.

Cómo controlar y erradicar el Phytium?

Control químico: Existen diferentes fungicidas que ayudan a eliminar y prevenir la infección de este hongo.

• Hidrocarburos aromáticos
• Carbamatos
• Ditiocarbamatos
• Fenilamidas
• Fosfonatos

Infección por pythium en el cannabis.

Es necesario la aplicación de un tratamiento preventivo en cultivo donde ha habido ataques del dañino parásito, de lo contrario, podría persistir el hongo con gran facilidad. Es oportuno alternar los fungicidas debido a la resistencia que adquieren estos patógenos. El uso de productos sistémicos y de contacto puede retrasar dicha resistencia.

Se deberían registrar las épocas de mayor riesgo para poder aplicar los diferentes fungicidas, tanto sistémicos, como de contacto. El riesgo de contraer la enfermedad aumenta drásticamente cuando la temperatura sobrepasa los 30 grados y la humedad relativa es mayor de 90 %. Solo es necesario un período de 14 horas para que la enfermedad comience a extenderse. Si la temperatura media nocturna y la humedad relativa media suma 150, el riesgo de contagio es muy alto.

En definitiva, la enfermedad adquirida por la planta a través de este fatídico hongo puede causar la muerte con mucha facilidad, además, las diferentes cepas de Pythium pueden ser muy resistentes, persistiendo durante largo tiempo en cualquier zona no higienizada del cultivo. Los ataques afectan principalmente a cultivos hidropónicos, invernaderos, semilleros y cultivos a gran escala. En cultivos de interior con tierra no suelen surgir este tipo enfermedades, pero con el intercambio de genéticas es muy posible contagiarse. Un último consejo, si vas a intercambiar variedades seleccionadas usa algún método de prevención, de lo contrario sufrirás este desastroso ataque.

Cultivo con Arlita

Cogollo cultivado en arlita

La arcilla expandida o arlita es un medio de cultivo muy utilizado en el mundo de la hidroponía. Se trata de un árido cerámico muy ligero  mezclado con hierro. Ha pasado por diferentes procesos previos antes de poder ser utilizada, como el proceso de horneado, en el que se calcina el hierro creando poros en la arcilla haciéndola a su vez más ligera. Son muchos sus usos, a parte de utilizarse para el cultivo hidropónico, también es muy usada en la construcción como aislante térmicos, etc.

El tamaño de la arlita puede variar siendo el tamaño más pequeño de 5mm y los más grandes de 15mm. Cabe destacar que la arlita de mayor tamaño aguantará más fácilmente la humedad y durante más tiempo que la de menor volumen.

En este post nos centraremos a explicar cómo utilizar adecuadamente la arlita para poder cultivar sin problemas en este medio de cultivo hidropónico.

 ¿Qué sistema de cultivo utilizar con arcilla?

Los sistemas de cultivo hidropónicos son muchos y variados de modo que primero deberemos de tener claro que tipo de sistema de cultivo a utilizar con la arlita. Este sustrato nos permite utilizar básicamente dos sistemas de riego en los sistemas de recirculación como son el de inundación o marea y el riego vía gotero en maceta o bandeja.

¿Como estabilizar la arlita antes de su uso?

La arlita o arcilla no son estériles y pueden contener residuos e impurezas que se disolverán en el depósito haciendo variar la concentración de EC y de PH. Antes de su uso se deberán de limpiar y estabilizar debidamente.

Arlita con PH estable en 5.5

El método para limpiar la arcilla es muy sencillo. Se ponen dentro de un barreño, bañera, depósito, cubo… lleno de agua con el PH estable en 5.5 durante unos 24-48 horas para que la arcilla quede libre de impurezas con el PH estabilizado.

Durante el tiempo que dure la estabilización deberemos de ir cambiando el agua, una vez al día, para quitar las impurezas de la arcilla, dejando de nuevo el ph en 5.5 para poder finalmente usar adecuadamente la arlita.

Si no se realiza este proceso es muy posible que se produzcan alteraciones bruscas del ph y Ec repercutiendo negativamente en las plantas de cannabis durante todo el cultivo.

Sistemas de cultivo por inundación

Los sistemas de cultivo por inundación se componen por una bandeja grande y profunda de unos 10 cm como mínimo en la que depositaremos la arlita como si se tratara de una jardinera. Esta bandeja tiene un agujero en el que un tubo colocado en vertical será el encargado de marcar los topes o márgenes para la inundación de modo que si la bomba de agua no parase cuando toca, no hayan sorpresas y se desborde el agua de riego por encima de la bandeja inundando el recinto de cultivo.

La bandeja en la que depositamos la arlita tendrá un drenaje encargado de la evacuación de la s/n dejando el sustrato húmedo pero sin contener agua para poder volver a regar cuando sea necesario.

El riego en este sistema de cultivo diferirá un poco de los típicos riegos por goteo. En los sistemas de inundación, la duración del proceso de riego entre que se llena el tanque hasta que éste se vacía, no deberá ser superior a 20 min. La dosificación del riego variará según el estado de las plantas de modo que podremos empezar con 2 riegos y acabar con 5-6 riegos al final de la floración teniendo en cuenta siempre las necesidades de las plantas.

Para cultivar en este sistema, antes deberemos plantar los esquejes o semillas en dados de lana de roca de modo que primero puedan tener un buen desarrollo radicular para posteriormente poder empezar el cultivo vigorosamente.

Sistema de cultivo por inundación y flujo y reflujo

Una vez tengamos las plantas en dados de lana de roca y éstas estén bien enraizadas colocaremos los dados dentro de la arlita haciendo que la lana quede cubierta por la arcilla evitando que la luz no afecte a las raíces para un mejor y óptimo desarrollo.

Deberemos tener en cuenta que se tendrá que cambiar la s/n del deposito cuando pasamos las plantas a floración ya que inicialmente estaremos utilizando un abono de crecimiento para la vegetación y este no sería el adecuado para la floración de las plantas. A parte, la EC será más alta o baja dependiendo de la etapa de vida en que se encuentre la planta. Es posible realizar una manutención de la s/n de modo que cuando se observe un descenso de la EC o del nivel de agua, rellenamos con agua añadiendo los abonos hasta la EC deseada dejando preparado el depósito para la siguiente semana.

Sistemas de riego por goteo

Marihuana en arlita

En los sistemas de riego por goteo, cultivando en arlita, deberemos tener en cuenta la distribución de los punteros o gota a gota para que haya una distribución equitativa de la humedad en la maceta. Es importante que todo el recinto del cultivo contenga la misma humedad o por lo menos que sea muy parecida. No sería acertado regar solo media maceta ya que las raíces solo se desarrollarían donde hubiese humedad.

También será importante tener en cuenta varios factores como la higrometría. Si tenemos unas humedades altas con poca ventilación la humedad persistirá más y los riegos deberían de ser en menor cantidad y más espaciados en el tiempo. Por lo contrario si tenemos una humedad más baja de lo habitual y una renovación de aire constante junto con ventiladores, la humedad residual será inferior a lo habitual y los riegos deberán ser más seguidos y de una mayor duración.

En estos sistemas de cultivo hidropónicos en que las raíces están poco protegidas por el sustrato deberemos aportar algún elemento que nos ayude a protegerlas de posibles podredumbres radiculares, enfermedades, virus, etc. Un producto de tal calibre puede ser el Mineral Magic de GHE.

En los sistemas de riego por goteo se hará necesaria una manutención de los goteros y conductos con un limpiador de sales tipo Drip Clean de House&Garden ya que la acumulación de sales en los goteros podría llegar a obstruirlos o a reducir significativamente su caudal de riego, con lo que las plantas se verían afectadas.

¿Como abonar en arcilla?

La arlita es un sustrato muy oxigenado en el cual las raíces se adhirieren y reposan alrededor de la arcilla estando en contacto directo con el agua de riego.

Los niveles de EC en estos sistemas de cultivo deberán ser menores en comparación a un cultivo de marihuana en coco. La EC de la solución nutriente no deberá superar inicialmente los 0.6 puntos e iremos aumentándola a medida que las plantas vayan creciendo sin llegar a sobre pasar los 1-1.2 puntos durante el periodo de crecimiento a no ser que se requieran de grandes crecimientos para plantas madre o cultivar en SCROG.

Marihuana culivada en Aquafarm

Cuando el sistema radicular está bien formado y la planta ha crecido, siendo ésta ya más resistente que en los primeros estadios de vida, podremos aumentar a EC poco a poco para que no le falte alimento.

Entrada ya en segunda semana de floración podremos utilizar una EC de 1.3-1.4 y mantendremos estos rangos hasta la 4 semana de floración en la que las flores empiezan a tomar volumen.

En las semanas 5-6-7 podremos aportar unos niveles de EC altos con una EC de hasta 1.5-1.6 o más teniendo en cuenta siempre las necesidades nutritivas de las plantas según su etapa de vida. Durante estas semanas deberemos aumentar la dosificación del riego ya que la demanda de s/n irá en aumento y de este modo procurar a las plantas la mejor alimentación para crear unas grandes, gustosas y resinadas flores.

A final del cultivo y durante las dos últimas semanas, cambiaremos la s/n del depósito por agua mezclada con un flush a PH regulado a 6.2 ayudando a la planta a deshacerse de los nutrientes que quedan en su metabolismo junto a las sales minerales adheridas al sistema radicular obteniendo mejor sabor y olor a las flores.

Como realizar un lavado de raíz

En los cultivos hidropónicos en los que se utiliza el riego con recirculación se puede utilizar un depósito auxiliar para realizar los lavados de raíz. De este modo evitamos tener que vaciar el depósito principal en el caso de una sobre fertilización salvaguardando los abonos utilizados para la composición de la s/n. Se deberá adecuar el drenaje al depósito auxiliar para evitar mezclar los contenidos de ambos depósitos, el auxiliar y el principal.

Para realizar un buen lavado, llenaremos el depósito auxiliar con agua junto a una EC muy baja, lo más cercana a EC 0.0. Mezclaremos esta agua con un enzimas y/o un Flush, en caso de ser a final de floración, para ayudar a arrastrar todas las sales del sustrato y de las raíces dejándolas limpias para que se puedan recupera en pocos días, evacuando el exceso de nutrientes por osmosis inversa.

Cuando las plantas ya hayan perdido el exceso de nutrientes o se observe una clara mejora procederemos a volver a regar con la s/n del depósito principal. Antes pero, deberemos de adecuar la EC del depósito a la EC que realmente necesitan las plantas. Procederemos diluyendo el contenido del depósito con agua con una EC lo más baja posible para reducir unos puntos la EC final de la s/n.

Cabe decir que hay variedades muy distintas entre ellas con grandes diferencias en cuanto a sus necesidades de alimentación de modo que se aconseja que en los cultivos hidropónicos se cultiven variedades con necesidades nutritivas parecidas. Es posible realizar una división del depósito y del sistema de riego para poder utilizar dos depósitos con s/n diferentes según necesidad de la variedad.

Mariahuana en arlita

¿Como utilizar el agua oxigenada para cultivar en arlita?

El agua oxigenada o H2o2 es un producto conocido por ser un gran desinfectante. Este producto se puede utilizar a modo de prevención para desinfectar el medio de cultivo donde van a vivir nuestras plantas de marihuana. La arlita puede llevar algún elemento no apto para el cultivo del cannabis con lo que siempre será adecuado poder utilizar el H2o2 para desinfectarla. Para desinfectar bien y desde un inicio tendremos que poner durante 24h un riego constante sin las plantas para que todos los elementos del cultivo queden libres de cualquier impureza que pueda afectar a nuestras plantas.

También es adecuado utilizar el h2o2 para limpiar las raíces durante el cultivo tras el cambio de fotoperiodo de crecimiento a floración. De este modo dejaremos las raíces limpias de sales para poder afrontar la floración con las máximas expectativas. En el caso de utilizar abonos tipo A+B no será necesario el lavado. La dosificación del agua oxigenada será de 1:2000 o lo que es lo mismo 50ml para 100L de agua.

El PH en cultivos hidropónicos

Medidor de EC y PH de la marca Hanna

El Ph es un factor importante a tener en cuenta para cultivar cánnabis en los diferentes sistemas de cultivo hidropónicos porque los sustratos son inertes, no contienen nutrientes y tampoco realizan la función de tampón como si sucede con la tierra. La planta solo se podrá alimentar de la solución acuosa si el PH está bien regulado actuando como si se tratara de una llave de paso que regula el caudal de nutrientes que la planta puede llegar a absorber.

Para el periodo de crecimiento el rango de PH puede variar según sea una planta más o menos grande. Para las plántulas, plantas y esquejes se pueden utiliza PH de 5.5 hasta 5.8 y para la floración utilizaremos un rango de PH que fluctúe de 6.0 a 6.2 puntos.

Las fluctuaciones de Ph serán adecuadas dentro de un rango lógico para la absorción de nutrientes, de modo que podemos dejar el ph inicial en 6.0 para que fluctúe hasta 6.2 y volverlo a rebajar a 6.0 de nuevo. De este modo conseguiremos que las plantas tengan todos los macro y micro nutrientes a su alcance para un optimo desarrollo de las plantas.

Marihuana Jack Cleaner

¡Habéis trabajado duro durante 8 semanas! Habéis invertido dinero en un armario y eventualmente en semillas de marihuana; habéis pasado mucho tiempo y dedicación para llegar a este momento.

¿Cómo saber cuándo cosechar vuestras plantas de marihuana llenas de resina?

Veamos juntos cuál es el mejor momento para vosotros para cosechar las plantas de cannabis en su punto máximo de potencia psicoactiva, o al menos entender mejor lo que pasa durante las últimas semanas. De esta forma, podréis cosechar según el tipo de efecto específico que estén buscando.

El margen de la cosecha del cannabis es uno de los aspectos del cultivo que desafortunadamente es rara vez tomado en cuenta; o simplemente, el cultivador no tiene la paciencia para esperar unos días más para asegurar el nivel máximo de THC.

Unas variedades son mejores cuando son cosechadas antes de su punto álgido en la producción de THC, aunque hay otras variedades que son mejores cuando son cosechadas después.

Tricomas de marihuana

Aquí está lo que presenta Robert C. Clarke en su libro La botánica del Cannabis, respecto a los Tricomas y de lo que éstos nos dicen:

Cuando los tricomas de resina se acercan a su punto álgido de concentración de THC estos, se observan con un color claro, ya que la resina fresca está todavía en proceso de producción, desarrollándose en la cabeza de la glándula.

En este momento la producción de THC está en su máximo esplendor y el nivel de CBD permanece bajo y estable, ya que las moléculas se convierten rápidamente en THC. Por otro lado la síntesis del THC, inactiva desde hace un tiempo, evita que se hayan podido formar altos niveles de CBN a consecuencia de la degradación del THC causada por la luz y el calor.

La producción de terpenos (moléculas aromáticas) llega igualmente a su punto óptimo y los racimos de flores son entonces maravillosamente aromáticos.

Numerosos cultivadores prefieren cosechar algunas de sus variedades durante este periodo para producir cannabis con efecto psicoactivo claro y cerebral.

Podemos pensar que en ese momento los bajos niveles de CBD y CBN permiten actuar al THC  sin contener efectos sedativos.

¿Qué significa todo eso?

Cuando cultivéis híbridos Indica, al menos que queráis acabar pegados en el sofá, será mejor cosechar cuando las cabezas de Tricomas estén totalmente formadas pero antes de que empiecen a oscurecerse y a cambiar tornándose de color ámbar.

Que una planta de marihuana tarde a madurar más o menos dependerá de la cepa o variedad de cannabis cultivada , habiendo claras diferencias de días e incluso semanas entre una variedad y otra. 

Si dejáis florecer una Indica demasiado tiempo podréis afectar dramáticamente su sabor y su efecto. Afortunadamente, extender la floración un poco más no es realmente un problema para la mayoría de la gente.

Me gusta estudiar las fotos en primer plano tomadas con una cámara digital de alta definición; sin embargo un microscopio de mano pequeño no es caro y funciona maravillosamente. Es casi como si nos encontráramos en un mundo de aliens en el momento de observar los cogollos resinosos aumentados cincuenta veces.

Marihuana Space Bomb

Con los híbridos con predominancia Sativa, tenéis que estar seguros de que todas las cabezas de los Tricomas están perfectamente formadas y también que aproximadamente 30% de ellas sean ámbar.

Al dejar florecer más una planta habría el riesgo de reducir los sabores, y a la cosecha le podría faltar potencial, con muy poco efecto “high” estimulante. Sin embargo, hay que evocar algunas excepciones; la variedad Haze posee 3 márgenes diferentes de cosecha, y todos ellos son muy tardíos en la floración.

Cada cultivador debe aprender lo que él o sus pacientes prefieren y entienden como término de efecto “High”. Todavía no hemos hablado del rendimiento, porque si estáis en la tercera etapa de la maduración floral con Tricomas totalmente formados, entonces podemos suponer que la mayoría de las variedades alcanzaron su peso final.

Siempre habrá algunas variaciones pero podéis utilizar las reglas que se presentan a continuación para que os ayuden a evaluar el mejor margen de cosecha para vuestras plantas, basándose en los Tricomas.

1) Las cabezas de los Tricomas perfectamente formadas pero todavía claras os aportarán un efecto “high” más limpio y más estimulante con menos efecto sedativo; es el mejor margen de cosecha para las variedades Indica pesadas.

2) Cabezas de Tricomas perfectamente formadas y cambiando ligeramente en brumosas o lechosas; es probablemente el mejor momento para cosechar la mayoría de los híbridos disponibles actualmente.

3) Cabezas de Tricomas perfectamente formadas y completamente brumosas o lechosas, con al menos 30% que cambian a ámbar; aquí está generalmente el mejor margen de cosecha
para las Sativas con maduración tardía como las Haze. Es también el momento adecuado para cosechar las plantas para hacer Hash.

Tomad por ejemplo la variedad de marihuana Jacks Cleaner cosechada a los 56 días; todos los Tricomas son todavía visiblemente claros con muy pocos cambiando a lechosos. En ese momento posee un efecto “up” muy estimulante y produce una agitación “en la cabeza”. En este punto produce sensaciones visuales y el sabor a limón es muy ácido.

La misma planta, con únicamente una semana de floración suplementaria hasta llegar a los 63 días ; los Tricomas han tomado el color blanco lechoso y una buena parte de ellos, entre 30 % y 50 %, son completamente ámbar, con un color parecido al de la Cola.

Foto 4 Marihuana a final de flroación

Cosechada en ese momento el efecto será pesado y sofocante, y el limón ácido se remplaza por un olor dulce de limón fermentado que me recuerda los bombones Lemon heads. El efecto es ahora totalmente corporal y muy sedativo. La fumaríamos únicamente como somnífero para ayudar a dormir por la noche.

Es casi un ejemplo (foto 4) de una planta cosechada demasiado tarde. Sin embargo, lo haremos para beneficiarnos de las propiedades medicinales que posee en esa etapa tardía.

Otro ejemplo es Killer Queen. A 49 días de floración, posee un olor y un sabor de bombón con ese mismo efecto up estimulante.

Si la cosecháis a 60 días de floración, se transforma en “Super” Killer Queen, con un olor que se acerca al de la Skunk y un efecto más potente que parece que te hacen entrar en trance.

El error que hay que evitar es el de cosechar antes de que los Tricomas estén perfectamente formados; la mayoría de los cultivadores que siguen las reglas precedentes, cosecharán cuando la mayoría de las cabezas de resina serán lechosas.

Cosechar antes de ese margen producirá cogollos menos potentes, conteniendo menos aceites esenciales, terpenos y vuestra cosecha tomará un sabor a césped o de heno, incluso si está seca y curada correctamente.

Marihuana Vortex de TGA SubCool

Otra buena forma sería cosechar algunos cogollos, los más maduros, que son frecuentemente los de arriba de la planta, o los cogollos principales.

Eso permitirá a las partes más bajas de la planta recibir más luz, entonces los cogollos restantes madurarán más rápido, aumentando el tamaño y la densidad final.

Si poseéis una buena cámara digital con función macro, tratad de tomar algunas fotos en primer plano y utilizad un programa de edición de fotos como por ejemplo Adobe. Esto os permitirá usar el zoom tanto que podréis ver lo que no puede observar el ojo.

Tomad en cuenta esta información, os ayudará para aumentar los resultados de vuestra variedad favorita, o para ayudaros a determinar el margen de cosecha óptimo de aquellas variedades cultivadas por primera vez.

Subcool.

El apasionante mundo de las extracciones del cannabis indica, tiene casi dos siglos de antigüedad. La utilización de tinturas o extractos de marihuana era privilegio de las clases sociales altas, incluso, la reina Victoria de Inglaterra, era fiel consumidora de este tipo de extractos.

Aceite de marihuana, BHO.

La primera persona que introdujo el cannabis indica en Inglaterra fue el Dr. O’Shaughnessy. Era el 1840, a partir de ese momento se extendió su consumo de una forma masiva en la población hasta alcanzar el nivel de la actual aspirina en nuestra sociedad.

En este artículo, vamos a hablar de la popular extracción de THC conocida como BHO (Butan Honey Oil), últimamente muy utilizada por toda la comunidad cannábica internacional.

El resultado es un aceite tipo miel, extremadamente concentrado, puede superar hasta el 70% de T.H.C. El proceso es muy simple y uno mismo puede producirlo en casa sin ningún problema. Para ello necesitaremos algunos materiales de fácil localización.

Materiales para hacer aceite de marihuana (BHO)

Materiales necesarios para hacer BHO.

• Extractor de resina o tubo de cobre pequeño.

• Tapa de 22mm de cobre con válvula para gas.

• Gas 0% impurezas: Gas Atomic, Gas Colibrí…

• Filtro de café o malla de 25 micras.

• 1 fuente de pirex.

• Cuchillas limpias.

• Cinta aislante o bridas.

• Papel de horno.

La cantidad de marihuana dependerá del tamaño del tubo extractor. Es importante que la marihuana sea de calidad para un resultado final óptimo.

Proceso para hacer aceite de marihuana (BHO)

Antes de empezar, es importante decir que es  imperativo realizar las extracciones con gas butano en el exterior, al aire libre. Nunca deben de hacerse en sitios cerrados, ya que la concentración de gas en la extracción puede ser altamente peligrosa e inflamable. Ya se han dado casos de explosiones de gas en extracciones BHO en sitios cerrados.

Existen numerosos métodos para conseguir BHO, aquí explicaremos un proceso simple y sencillo, con el cuál extraer un material de primera calidad. Es de gran importancia el uso de gas butano 0% impurezas, de lo contrario, no podremos hacer este tipo de extracción  de resina y elegir una buena variedad para este tipo de extracciones. Para este artículo hemos utilizado la marihuana K13 Haze de Philosopher seeds cultivada en exterior.

Materiales para la extracción de BHO.

Iniciamos el proceso introduciendo el material dentro del extractor para resina. El material debe estar preparado en partes homogéneas, no es necesario desmenuzar los cogollos, solo, que se encuentren en partes iguales.

Es muy importante que no existan huecos de aire, por el contrario, la cantidad de la extracción puede bajar considerablemente. El material debe estar prensado sin mucha presión, sobretodo, no deben existir bolsas de aire, para que el gas puede mojar bien todo el material utilizado.

Asegura la malla con un poco de cinta.

Por un lado pondremos la malla, o el filtro de café, asegurarlo con las bridas o la cinta, (este proceso dependerá de el tubo que tengamos) y en el otro pondremos la tapa con el adaptador para la válvula de gas.

Podemos introducir el tubo una vez preparado en el congelador por un tiempo mínimo de 1 hora, de esta forma la marihuana se congelará y será mucho más fácil extraer los cannabinoides. Después, ya estaremos preparados para hacer pasar el gas a través del extractor.

Dependiendo del tamaño del tubo y de su diámetro, las cantidades de butano a utilizar serán diferentes. Ahora nos preparamos para hacer la descarga del gas encima de la fuente de pirex .

El gas extrae los cannabinoides con facilidad.

Es muy importante  conservar las medidas de seguridad en este proceso. No fumar y no estar cerca de ningún posible contacto con una llama de fuego.

Después de introducir el gas en el extractor de resina, veremos que a los pocos segundos sale por la parte inferior del tubo. El gas cuando entre en contacto con el pirex se evaporará con facilidad. En este proceso podemos utilizar unos guantes para protegernos del frío emitido por el gas butano.

Podremos observar que el butano al principio sale con un color dorado, es debido a la resina de la planta extraída, el momento para dejar de añadirlo es cuando el gas resultante vuelve a tener un color  transparente.

 Añadir más gas del realmente necesario nos generará más trabajo para evaporarlo y poderlo purgar posteriormente. El cambio de color del gas de dorado a transparente nos avisa cuando hemos extraído todos los cannabinoides.

Evaporación y purgado del aceite de marihuana (BHO)

Evaporación del aceite de marihuana (BHO).

Una vez hemos conseguido extraer los cannabinoides, deberemos eliminar el gas restante en la extracción. Calentamos agua en un pequeño cazo y  colocamos un plato encima para que se caliente y poder evaporar fácilmente el gas restante de la extracción.

Este proceso puede durar 1 hora, verás la formación de unas pequeñas burbujas que, para facilitar su evaporación, podemos clavar la punta de la cuchilla para explotarlas. Pasado el tiempo tendremos el BHO listo para recogerlo con las cuchillas.

Es importante que la fuente de pirex siga caliente para poder extraerlo con facilidad.La temperatura de trabajo siempre es inferior a 40 grados, para mantener intactos los terpenos del cannabis.

Pasada 1 hora ya tendremos listo el aceite de marihuana.

Cuando haya pasado el tiempo dejamos enfriar y nuevamente volvemos a calentarlo durante 1 hora a la misma temperatura anterior. Con este proceso nos aseguramos eliminar todo el gas restante de la extracción.

La mejor forma de eliminar todas las impurezas de este tipo de extracciones de resina es a través de una bomba de vacío y un juego de manómetros. En otro artículo explicaremos como hacer este purgado con bomba de vacío.

A través de esta técnica podemos conseguir una nueva extracción llamada Budder, donde el aceite se transforma a través de un proceso que lo vuelve sólido.

Utiliza una cuchilla para poder extraer fácilmente el aceite de marihuana.

Nos disponemos a recoger el BHO de la fuente de pirex, para ello podemos utilizar las cuchillas que nos ayudarán a retirarlo con facilidad.

Una vez recogido se podrán depositar en el congelador unos minutos, así podremos retirar el BHO de las cuchillas con ayuda de otra cuchilla.

Puedes extender el aceite de marihuana en papel de horno.

También podemos usar papel de horno para extender el BHO que hemos extraído previamente.

Luego introduciremos el papel de horno en el congelador y pasados unos minutos, al sacarlo, podremos separarlo con facilidad.

El BHO está preparado para ser conservado, podemos introducirlo dentro de un pequeño bote de cristal. La temperatura de conservación debe ser baja, ocho grados aproximados, así se mantendrá duro y podremos manipularlo fácilmente.

Se recomienda encarecidamente el uso de un dabber de vidrio acompañado con su correspondiente platito para concentrados, dado que ambos facilitan mucho la vida al consumidor, sobretodo a la hora de seleccionar la muestra a consumir, evitando utilizar las manos, contaminando la muestra, de forma que solo esté en contacto con materiales neutros antes de tocar el clavo o la base al rojo.

Detalle de HBO, aceite de marihuana.

Aunque el cannabis se desarrolla bajo numerosas latitudes, a veces es necesario seleccionar con rigor las genéticas que cultivaremos en exterior, con el fin de asegurar una cosecha de calidad. En este artículo, nos centraremos en 2 climas en particular: las zonas húmedas y frías, como las del Norte de Europa, y los clima secos y calientes, donde las diferentes variedades de cannabis no se desarrollarán de la misma forma.

Las variedades de cannabis para zonas húmedas y frías.

Una floración tímida debido a las temperaturas bajas

Mientras durante el crecimiento, la humedad favorecerá el desarrollo de las plantas de cannabis, esto será diferente durante la floración, cuando las flores sean amenazadas por el moho y otros agentes patógenos por la acción del frío y de la lluvia. Sin embargo, no es imposible cultivar en estas regiones, la prueba está en el cultivo largamente expandido en los Países Bajos, y es principalmente gracias a un trabajo de selección que ha llevado a los bancos de marihuana a conservar únicamente los individuos más resistentes.

Antes de presentaros una lista no exhaustiva de las genéticas adaptadas a estas condiciones hostiles, como las plantas de marihuana resistentes a los hongos  vamos a explicar precisamente las características que hay que buscar con prioridad, y las que debemos rechazar para tener los mejores resultados posibles.

• Los daños causados por la humedad son favorecidos por una falta de aire y una humedad estancada. De modo que se deberán evitar las plantas con estructura compacta y con flores densas. Una estructura más sativa les permitirá soportar mejor estas condiciones, la lluvia es frecuente en estas latitudes incluso desde finales de verano. La humedad se acumula menos gracias a una mejor circulación del aire entre los cogollos.

• La temporada de cultivo con las mejores condiciones ambientales se acaba rápidamente por las heladas y las lluvias continuadas, las plantas de cannabis precoces y la floración rápida deberán tenerse en cuenta, al final del verano no permitiendo a las plantas madurar hasta noviembre. En este sentido, la marihuana automática representarán una excelente opción, ya que florecerán durante la temporada adecuada y se desarrollarán fácilmente, ofreciendo un excelente producto terminado de buena calidad.

• El frío al estar presente, las variedades tropicales no podrán resistir estas temperaturas. Las genéticas conocidas por ser resistentes al frío se deberán tener en cuenta.

Una planta de marihuana adaptada a su medio ambiental

Aquí tenéis las variedades conocidas por su adaptabilidad, resistencia al frío y a la humedad:
Semillas feminizadas: Easy Sativa, Belladona de Paradise Seeds, Snow Bud High Altitude, Biddy Early de Serious Seeds, AMS, PCK, Shaman, Passion, Frisian Dew, Green Poison.

Semillas regulares: Early Queen de Mr.Nice, Biddy Early,2 Pounder, Pakistan Chitral Kush de Cannabiogen, Bangi Haze d’Ace Seeds, Shaman, Passion, Nepal jam.

Variedades autofloreciente: Dark Devil de Sweet Seeds, Moby Dick Auto de Dinafem, Hobbit Auto y Afrodite de Kannabia, Auto New York City de Pyramid Seeds, Tundra #2 de Dutch Passion, etc.

Esta lista no es exhaustiva, pero aquí están las principales variedades que se caracterizan por su fácil adaptabilidad a las condiciones hostiles y por su rápida floración, las cuales tendrán las mejores características para tener una exitosa cosecha de exterior.

• Se recomienda reforzar su resistencia a los hongos aplicando diferentes productos anti hongos y estimuladores naturales de plantas.
• También evitaremos las zonas particularmente húmedas como los estanques, orillas de ríos…
• El cultivo en invernadero representará una muy buena alternativa, la cual permitirá una elección de variedades un poco más amplia, especialmente en cuanto al tiempo de floración.

Una variedad adaptada a la humedad excesiva

Las variedades de cannabis resistentes a la sequía

Variedad de marihuana Sativa con cogollos aereados

El cannabis también crece en estado natural en zonas secas, pero se trata de variedades autóctonas, es decir, adaptadas a este clima que resistirán naturalmente al calor y a la falta de humedad. Sin embargo, no todas las variedades de cannabis se han adaptado a este clima y a veces se adaptarán mejor al cultivo interior o en bajas latitudes menos soleadas. Así que para tener más suerte antes de empezar un cultivo en clima seco, será importante elegir con atención las variedades que compondrán el jardín durante la temporada de cultivo.

Aquí están las características que hay que tener en cuenta para este tipo de clima:

• Las variedades Indica tienen por lo general hojas grandes, lo que se traduce en una evaporación de la humedad que contiene la planta a través de las hojas más importante que las plantas de marihuana Sativa.
• Dichas variedades Indica producen generalmente cogollos densos y compactos, serán más sensibles al calor y podría causar daños importantes: será preferible podar las plantas para tener cogollos más modestos limitando así los riesgos en la aparición de moho.

Entre las plantas que soportan bien estas condiciones, señalaremos por ejemplo:

Semillas feminizadas: African Free de Eva Seeds, Karamelo de Kannabia, Destroyer de Cannabiogen, Early Maroc de Philosopher Seeds, Maroc, Caprichose Thai de Elite Seeds…

Semillas regulares: Mango Zamal, Krystalica de Mandala, Pakistan Chitral Kush o Sandstorm de Cannabiogen, Spice, Kalichakra, Congo o Old Timer Haze de Ace Seeds…

• Para ayudar las plantas a soportar este clima, podremos incorporar polímeros al sustrato con el fin de mejorar su capacidad de retención del agua y poniendo paja en la superficie de tierra para limitar la evaporación.
• Para proteger el sistema radicular, cultivad en plena tierra o en macetas grandes, de colores claros. Los Smart Pots por ejemplo, gracias a la facilidad de aeración del sustrato, evitarán que el terrón de tierra se caliente demasiado. Podremos cubrir las macetas con lona blanca, una vez más para protegerlas de una acumulación de calor.
• En el cultivo de “guerrilla” donde los cuidados a realizar serán mínimos, podremos poner las plantas en un terreno parcialmente sombreado. La floración no será tan abundante como en pleno sol, ¡pero el consumo de agua y los nutrientes también se reducirán!
• En terrazas o azoteas podemos utilizar una malla de sombreado para proteger las flores en las horas de máxima exposición solar, para evitar que las temperaturas en el interior de los cogollos sean elevadas.
• Un sustrato rico en micro elementos y vivo aumentará las defensas de las plantas y su resistencia al estrés, como las tricodermas, el Bactohemp, el Bio Supermix…

Plantas de marihuana con estructura perfectamente adaptada al clima cálido del Senegal

Cómo, cuándo y porqué podar las plantas de marihuana?

En este post nos centraremos a explicar cómo podar las plantas de marihuana para poder controlar su altura, mejorar su producción o simplemente como herramienta para el

Detalle de poda fim

cultivo en interior en el caso de cultivar con muchas variedades distintas.

Existen diferentes maneras de podar las plantas entre las que podemos encontrar; Poda apical, poda fim, RIB, poda de bajos, etc entre estos tipos de poda también podemos incorporar otras técnicas como el supercropping o rotura parcial del tallo o ramas para redirigir y guiar mejor nuestras plantas.

Antes de empezar a realizar las podas a las plantas debemos saber que tipo de plantas queremos cultivar, dependiendo de su tamaño; pequeño, mediano o grande deberemos tener en cuenta el espacio del cual disponemos junto con las limitaciones externas al cultivo que se nos puedan presentar tanto en el cultivo de interior como en el de exterior.

Así pues explicaremos las diferentes tipos de podas que podemos aplicar a las plantas según se cultive en interior o exterior teniendo en cuenta las posibles limitaciones que nos podamos encontrar en los diferentes tipos de cultivo.

Planta de marihuana grande

En el cultivo de exterior deberemos tener en cuenta varios factores que podrán ayudarnos a escoger entre las diferentes técnicas de control de altura que procederemos a exponer.

Qué exposición solar recibirán nuestras plantas de cannabis?

Dependiendo de las horas de sol directo que dispongamos para el cultivo del cannabis podremos en primer lugar decidir en qué mes del año plantar; si plantar antes, al inicio de la primavera, o después, a finales de primavera- inicios de verano. Si lo hacemos antes las plantas crecerán más y más cuidados requerirán por lo contrario cuanto más tarde se planten más pequeñas quedarán y menos cuidados recibirán.

Es posible que en las terrazas y jardines las horas de sol cambien mucho según época del año, de modo que deberemos controlar el número de horas de sol hay en cada periodo del año en el que cultivamos para adecuarnos mejor al tipo de cultivo o poda a realizar. Cabe destacar que en aquellos países que se encuentren cerca de los tropicos las condiciones ambientales suelen ser bastante diferentes, así que también deberemos tener en cuenta la latitud en el cultivo de marihuana.

Este factor es importante porque si tenemos pocas horas de sol durante la primavera/verano y estas aumentan a medida avanza el verano/otoño podremos tener unas plantas de un tamaño medio pero con una gran producción de gran calidad. Cabe decir que cuantas más horas de sol directo tengan las plantas mejor más grandes, compactos y sabrosos quedarán los cogollos.

Qué tipo de sustrato utilizar?

Sustrato adecuado

Deberemos tener en cuenta dónde estarán plantadas las plantas y el sustrato utilizado. Deberemos saber que si la planta de marihuana no tiene limitaciones de espacio como en el caso de cultivarse en pleno suelo y ésta dispone de un sustrato oxigenado, una alimentación equilibrada y unos riegos adecuados durante su crecimiento las plantas crecerán despavoridas y sin control pudiéndose convertir en un árbol y acabar alcanzando  alturas de más 5m según variedad cultivada.

En el cultivo en maceta nos podemos ayudar de esta limitación radicular para evitar un crecimiento sin control como en el caso de estar plantadas en pleno suelo. Las macetas ideales variarán según la producción y tamaño de planta que queramos tener. Para unas producciones medias a altas deberemos utilizar unas macetas de unos 50-70L de capacidad haciendo varios trasplantes, empezando por una maceta pequeña y acabando en la final de 70L. Debemos destacar que a más trasplantes las plantas tendrán unas distancias internodales más cortas quedando una planta más compacta y siendo a su vez más productiva.

Micro-clima de la zona donde se cultive

Será necesario conocer el micro-clima que tengamos en el lugar en que se vayan a plantar y cultivar las semillas de marihuana, deberemos saber si el ambiente de cultivo en nuestro jardín, terraza o balcón es un medio húmedo o seco, con clima soleado, con más o menos calor, exposición al viento, lluvias, etc

Campo de cannabis

Si sabemos que lugares de nuestras terrazas, balcones y jardines pecan de exceso de humedad o dónde hay más exposición solar, etc, tendremos más conocimientos de los posibles problemas de cultivo pueden derivar durante el transcurso del cultivo.

Como ejemplo podemos poner un emplazamiento muy seco, con mucha exposición solar donde la humedad relativa es muy baja durante el verano y otoño. En este lugar de cultivo estamos expuestos a plagas de ácaros, tipo araña roja, micro-ácaros, etc.

Por el contrario en un emplazamiento de cultivo con mucha humedad, poca ventilación, bajas temperaturas y lluvias otoñales seguro que tendremos plagas de hongos como la botritis, el oídio, el phytium, la podredumbre radicular, etc.

En los casos en que existan estos factores ambientales extremos podemos podar las partes bajas más endebles con más facilidad de ser atacadas por bichos o infectadas hongos. A parte nos podemos ayudar realizando prevenciones con aceite de neem o propolix y evitar de este modo las posibles infecciones o ataques de bichos.

Así pues para tener éxito en el cultivo del cannabis, será tan importante escoger correctamente el tipo de semilla de marihuana feminizada o regular como el emplazamiento donde se realice el cultivo así como las preferencias de cada cultivador.

Poda apical en el cannabis

La poda apical es de las más conocidas por la gran mayoría de cultivadores de cannabis ya sea en exterior o interior. Permite controlar la altura de las plantas de un modo sencillo y eficaz.

Esta poda consiste en cortar el ápice de la planta mediante unas tijeras, cuchillo, hoja de corte, cúter, navaja etc, previamente esterilizada para evitar infecciones durante la cirugía apical. Cuanto más limpios sean los cortes realizados a las plantas menos estrés sufrirán, recuperándose antes del parón en el crecimiento producido en las plantas por el corte.

2a poda apical doble

Antes de cortar el ápice debemos tener en cuenta que en la planta no crecerá nada por encima del corte, solo las partes que hayan quedado por debajo del mismo serán las que se desarrollen queriendo ser las nuevas puntas principales siendo necesario tener un tamaño mínimo de planta para poder podar con cierta lógica.

El tamaño de la planta puede variar según necesidad y época del año en que nos encontremos. Si las plantas se germinan al inicio de la primavera se hará necesaria la poda para controlar su altura en el caso de requerirlo como en el caso de evitar ser detectadas por transeúntes. Por el contrario, si plantamos más tarde cerca del otoño cuando las plantas se ponen a florecer y al tener un tamaño más reducido no será necesaria realizar ninguna poda ya que la producción de cogollos podría verse seriamente mermada.

Cuantas más ramas tenga la planta más puntas principales tendrá para poder producir una mayor cantidad de cogollos aumentando la producción final. Cuando podamos la punta principal las auxinas de las plantas se esparcen por el resto de ramas que quedan en la planta centrándose en las copas de las puntas principales aumentando su vigorosidad y compitiendo al mismo tiempo por convertirse en la nueva punta principal. Es una poda adecuada para realizar plantas madre de marihuana.

Pellizcar la Marihuana

Parecido a la idea de la poda de ápice, esta técnica posee varias ventajas, la principal es conservar el gran cogollo central de la planta, con una producción y calidad máxima.

Esquema de como pellizcar o pinzar una planta de cannabis

Pellizcar el ápice (cogollo de la planta) consiste simplemente en presionar delicadamente el tallo del nudo superior de la planta. Con el pulgar y el índice deberemos apretar hasta escuchar un pequeño ruido característico, un ligero “crack“. Si el espacio disponible en el tallo del nudo superior no permite pellizcar correctamente, deberemos apretar en el nudo que se encuentra justo abajo.

Pellizcar ralentizará de forma considerable el crecimiento vertical de la planta, pero estimulará el desarrollo de las ramas secundarias, lo que le dará a la planta una forma de matorral.
La planta necesitará algunos días para cicatrizar y formar un bulto en el lugar de la presión y seguirá su crecimiento de forma normal. Se puede repetir la operación en caso que sea necesario en el siguiente nudo que se ha formado, así como sobre las eventuales ramas secundarias que podrían sobrepasar el ápice.

Entonces pellizcar será una excelente técnica para obtener una bonita canopea uniforme de tipo marea verde (SOG). Apretando con regularidad el ápice de las plantas más grandes de vuestro cultivo durante el crecimiento y el principio de floración (stretch), obtendréis fácilmente plantas de altura homogénea en plena floración, lo que facilitará el cultivo y aumentará la producción final, sobre todo si cultiváis diferentes variedades de marihuana al mismo tiempo.

Con un poco de práctica, podréis pellizcar la marihuana con rapidez y eficacia. En caso de apretar demasiado fuerte lo que tendremos es un ápice cortado, eso tendría las mismas consecuencias que una poda de ápice clásica, lo que no sería muy grave.

Poda FIM en las plantas de marihuana

Fuck I Missed

La poda FIM en las plantas de cannabis fue descubierta por error realizando la poda apical. Es un proceso parecido a la poda apical aunque el corte es diferente. En inglés se conoce como Fuck, i Missed.

Este tipo de poda se realiza para multiplicar los brotes principales y laterales sin tener que renunciar a los brotes superiores como en el caso de la poda apical. Esta técnica de poda la podemos utilizar tanto en el cultivo de interior como en el de exterior y también en el caso de querer realizar plantas madre.

Se trata básicamente de hacer un corte en las yemas de las puntas pero evitando cortar el brote entero de manera que quede un trozo del brote

Poda tras unos días

sin cortar, podemos tener como referencia para el corte una medida de 2/3 partes de los nuevos brotes. Si realizamos bien el corte nos deberían aparecer tras unos  días de parón un mínimo de un par de nuevas puntas y un máximo no establecido aunque no suele ser superior a 5 puntas.

En el peor de los casos pueden no salir ninguna punta convirtiéndose en una poda apical de modo que no hay peligro si fallamos.

Poda RIB o Right I burn it

Right I burn it

Puede no ser considerada como una poda al 100% dado que no implica ningún corte para la planta.

Esta poda se basa en quemar los pistilos de los cogollos creando una mitosis o cáncer en las paredes celulares haciendo al mismo tiempo que se multipliquen las células. Se crean nuevos brotes florales exentos de hojas, obteniendo unos resultados excepciones con mucha más producción que la se hubiera tenido si tocar las plantas.

Para este tipo de poda o quema se hace necesaria que la planta lleve cogollando como mínimo unos 20 días. La planta debe tener suficiente flor como para poder reproducirse nuevamente, si lo hacemos antes de tiempo el resultado puede no ser el deseado.

Super Scrooping en el cannabis

Tropimango led SCROG

La manera más conocida de hacer ramificar las plantas de marihuana es realizando la poda apical, aunque existen otras opciones que no pasan por cortar ninguna parte de la planta.

Este es el caso de la técnica conocida como Super Scrooping la cual se basa en redirigir las ramas crujiéndolas para guiar las puntas principales en horizontal haciendo que las demás ramas más cercanas al tallo principal adquieran protagonismo con un crecimiento vertical.

Para realizar bien esta técnica se debe romper la rama, crujiéndola de modo que quede medio rota, desfilada pero sin que llegue a romperse del todo. Al cabo de unos pocos días las plantas se habrán recuperado creando un callo en el lugar donde se produjo la rotura acabándose por recuperar por completo y sin ningún percance. Las ramas quedarán abiertas en horizontal para lograr una mayor producción de cogollos.

Llegado a este momento podemos atar las puntas para guiar la planta y que siga creciendo a lo ancho en vez de a lo alto. Esta técnica se puede ir repitiendo cuando sea necesaria, incluso en floración, como por ejemplo cuando el tallo principal ha crecido en exceso y la punta del cogollo se pueda quemar por estar demasiado cerca del foco sin opción a subirlo por falta de altura en el armario. En este caso cabe decir que sería adecuado atar la planta al techo del armario de cultivo con hilos para que la planta no tenga que gastar mucha energía en intentar recuperar y levantar la parte dañada.

Poda de ramas bajas en la marihuana

La poda de bajos es una de las más conocidas y útiles tanto para los cultivadores de interior como para las de exterior. Se realiza con la finalidad de centrar todas las energías en las partes superiores de las plantas para conseguir la máxima producción y concentración de cogollos.

Ice Cool

Si no se realiza la poda de bajos las plantas estas dividen su producción de cogollos por toda la planta creando cogollos “morralla” que no suelen compactar ni madurar al mismo tiempo que lo hace la parte más alta de la planta por una falta de luz en las partes más bajas.

Antes de acabar el post debemos destacar que el uso de las podas en las plantas de marihuana deberán aplicarse en aquellos casos que sean necesarias. Es posible realizar una mezcla de diferentes podas para obtener los mejores resultados, pero debemos tener claro el momento ideal para realizar el corte pues cuanto más control de la planta tengamos más producción y mejor calidad de cogollo nos aportará junto a una mayor facilidad en el cultivo.

El cannabis y la acuaponía

Cada día son más numerosas las técnicas de cultivo de marihuana existentes dentro de la escena cannábica internacional.

Cultivo de interior en acuaponía.

La acuaponía se basa en la integración de la acuicultura y la hidroponía. Rakocy (1999), Messer (¿) y Rakocy et al. (2003) indican que la acuaponía es el cultivo de peces y plantas en un sistema de re-circulación cerrado.

Esta técnica es perfectamente adaptable a nuestros cultivos de marihuana permitiendo así conseguir una cosecha de máxima calidad cultivada en un sistema hidropónico pero con el sabor y aroma  que ofrece un cultivo orgánico. Ya sabes, ahora es el momento de elegir la variedad de marihuana que más te guste e iniciarte en esta nueva propuesta del equipo de Alchimiaweb.

En estos sistemas, los peces aportan al agua sus ricos nutrientes  gracias a la labor de unas bacterias que permiten transformar sus heces en preciado alimento para nuestras plantas. Las bacterias descomponen  dichos desechos de los peces a través de un proceso mediante el cual, estas se convierten en nutrientes disponibles para las plantas.

Creando un sistema de re-circulación con un sistema hidropónico puedes alimentar a tus plantas  rebajando así en nivel de toxicidad del tanque donde se encuentran los peces.
El propio sistema hidropónico, donde se sustentan las raíces actúa como bio-filtro mejorando así la calidad del agua retornada otra vez al tanque donde se encuentran los peces.

Conceptos básicos del cultivo de marihuana en acuaponía

Cultivo de pimientos en acuaponía.

Selección de plantas: Se deben elegir variedades de marihuana que se adapten bien a los sistemas de cultivos hidropónicos. Las variedades sativa-indica, como la marihuana Amnesika 2.0 de Philosopher seeds, resaltan sus mejores características en este tipo de sistemas.

En este caso, se utilizaron vegetales comestibles con características nutricionales similares debido a que el sistema se encontraba expuesto en un comercio. La ilegalidad de la marihuana no permitió realizar el cultivo con plantas de esta especie.

Selección de peces: En sistemas de acuaponia se utilizan diferentes especies, tanto de agua fría como de agua cálida. Las más utilizadas son: Carassius auratus auratus (goldfish) y Cyprinus carpio (koi), para agua fría y Astronotus Ocellatus (pez oscar) o, Siruliforme (pez gato), para agua cálida, para este tipo de peces necesitarás una resistencia térmica para agua.

Astronotus Ocellatus (pez oscar)

Se deben elegir especies que sean tolerantes a condiciones fluctuantes del agua, como el pH, temperatura, oxígeno y sólidos disueltos. En este caso utilizamos Astronotus Ocellatus (pez oscar), debido a su rápido crecimiento e inagotable y voraz apetito.

Calidad del agua: Los sistemas  de cultivo acuapónicos requieren de un control exhaustivo de la calidad del agua. Los parámetros para asegurar su calidad incluyen el oxígeno disuelto, dióxido de carbono, amonio, nitrato, PH, cloro, y otras características. Las características dependerán de las especies de peces y plantas que vayamos a cultivar.

Biofiltración, sólidos suspendidos: Las heces de este tipo de sistemas contienen nutrientes, sólidos disueltos y otros subproductos. Los filtros biológicos son diseñados para recoger estos sólidos disueltos suspendidos en el agua facilitando el proceso de nitrificación y convirtiendo estos sólidos en alimento disponible para las plantas. Esta labor es esencial para el buen desarrollo del cultivo.

Filtro biológico donde crecen las bacterias.

Proceso de nitrificación: Es una de las funciones más importantes para que el sistema funcione correctamente, reduce la toxicidad del agua para los peces y permite que el amoniaco se transforme en rico fertilizante para nuestras pequeñas.

Gracias a las nitrosomonas que convierten el amoniaco en nitrito y a las nitrobacterias que convierten los nitritos en nitratos se cierre el ciclo por el cual las plantas pueden alimentarse del agua del acuario reduciendo así el nivel de amoniaco que contiene este y que puede llegar a ser letal para los peces. Estas bacterias, además funcionan como protector radicular.

Proporción: La proporción se refiere al volumen del agua en el tanque de los peces con el volumen total del medio hidropónico. La proporción suele ser de 1/2, quiere decir, que el tanque de los peces tiene que ser el doble que el sistema de cultivo.

Instalación y material del cultivo de marihuana en acuaponía

Detalle del sistema acuapónico.

Son necesarios algunos materiales para la instalación  que son de fácil adquisición y que te ayudarán a conseguir un cultivo de acuaponía con éxito.

Sistema de cultivo hidropónico; Existen diferentes sistemas y técnicas, debes elegir el que mejor se adapte a tu espacio donde vayas a realizar el cultivo. Recuerda que la proporción entre el acuario y el sistema de cultivo debe ser 1/2.

Acuario. Puedes utilizar cualquier depósito que sea lo suficientemente fuerte para soportar la presión del agua. Para cultivos con luz artificial siempre es mejor usar un acuario y que los peces estén visibles para un mayor efecto estético.

Bomba de agua. La capacidad litros/hora de la bomba de agua sumergible debe ser como mínimo de la misma capacidad del tanque donde se encuentran los peces, aunque aumentarla un poco ayudará a que el sistema funcione correctamente.

Gracias al filtro las raíces están sanas.

Asegurarnos que se instala correctamente en el fondo del tanque para que puede absorber con facilidad los sólidos disueltos que se encuentren allí y puede bajar efectivamente el nivel de amoniaco del agua.

Filtro biológico: Es la parte más importante del sistema. Dentro del filtro se establecerán las bacterias que ayudan a transformar el amoniaco en  finalmente nitrato siendo este alimento para las plantas.

Por lo tanto, establecer una buena colonia de bacterias que pueden ejercer su labor efectivamente creará un sistema sano y seguro donde poder realizar cultivos de máxima calidad. A partir de los 3 a 6 meses las bacterias son abundantes y  es cuando el filtro comienza a trabajar de forma  más efectiva.

Beneficios y ventajas del cultivo de marihuana en acuaponía

Guindillas cultivadas en acuponía.

Con la acuaponía tienes la posibilidad de crear un huerto orgánico de máxima calidad como si se tratara de un cultivo de marihuana en tierra con las ventajas de crecimiento y producción que ofrece un sistema hidropónico.

Además, tendrás la ventaja de tener  un sistema vivo que alimenta tus plantas y que gracias a ello, tú eres quien controla el ciclo de nutrición forma exhaustiva de las plantas, sin tener que comprar ningún tipo de fertilizante que pudieras necesitar.

Crearás una simbiosis entre tus plantas y los peces, este equilibrio  siempre y cuando controles los parámetros antes mencionados en este artículo, te ofrecerá un  resultado final sencillamente espectacular.

Debes conocer esta nueva y apasionante  técnica que te ofrece el equipo de Alchimiaweb, con el cual podrás compartir tus experiencias relacionadas con el cultivo de marihuana en acuaponía. Buenos Humos!!

Bibliografia

• Diver,S.2006. Aquaponics-Integration of Hydroponics with Aquaculture.
• Masser,M.Hydroponics Integration with Aquaculture.
• Rackocy J,1999. The status of aaquaponics part1. Aquaculture Magazine 25 (4):83-88.

Fertilizantes Metrop

Marihuana con los abonos Metrop

Este post lo dedicaremos a los abonos Metrop realizando un cultivo para poder ver su efectividad. Esta gama de productos está especializada en la nutrición de las plantas de cannabis en todas sus fases, desde la etapa de germinación hasta el fin de cosecha. Están creados para poder ser usados en todos los medios de cultivo, tanto en tierra como en todas las vertientes de la hidroponía.

Sus productos están diseñados para ser utilizados según la etapa de vida de la planta de marihuana aunque cabe decir que están creados para no tener que utilizar más productos de los que realmente son necesarios según la filosofía de cultivo Metrop.

Metrop ha creado un kit de cultivo en botellas de 250ml con un tamaño reducido para que el cultivador pueda primero testar los productos sin tener que comprar las botellas de litro. La concentración de estos abonos es mayor a la de otros productos que podemos encontrar en el mercado dado que una botella de 1L de Metrop rinde como otros abonos en formatos de garrafa de 5L.

Cultivo de marihuana con los abonos Metrop

Este ha sido un cultivo realizado con sustrato Coco Mix de Biobizz en los que se han realizado dos trasplantes utilizando dos macetas. La primera de 0.5L en los que los esquejes han enraizado durante unos días para ser posteriormente trasplantadas a las macetas definitivas de 1.65L.

Final de periodo de crecimiento

Durante la primera y segunda semana de crecimiento, se han ido realizando riegos de poca cantidad de S/N no más de 200ml por planta maceta regando cada dos días. En esta etapa entran en juego los productos como el Amino Roots y Mr-1 los cuales aportarán todos los nutrientes adecuados para el mejor crecimiento y expansión radicular.

El Mr-1 es un producto específico para el crecimiento el cual se compone de una concentración N-P-K 10-40-20. Contiene una alta concentración de fósforo para un rápido desarrollo radicular, junto a otras funciones vitales como la ramificación de las plantas.

El crecimiento de las plantas de cannabis durante el fotoperidodo de 18/6h es muy bueno, rápido sin carencias y con una buena expansión radicular que hace que las plantas puedan utilizar todos los nutrientes aportados mediante una rápida asimilación. Los tallos se ven fuertes y resistentes con ramificaciones robustas y hojas con un color excelente.

Cabe destacar que hemos utilizado junto Mr1 y Amino Roots, Calgreen, el cual es un aporte de calcio y magnesio muy necesario para un óptimo desarrollo vegetal. Este producto puede no ser usado en crecimientos cortos dado que la planta suele necesitar más de estos elementos durante el periodo de floración que en el vegetativo. Pero destacando que con su eso en crecimiento, las plantas adquieren una mayor vitalidad mostrando más vigorosidad vegetativa.

Durante estas dos semanas de crecimiento y las dos primeras de floración hemos administrado los abonos de la siguiente manera siguiendo las indicaciones según los niveles de EC dependiendo de etapa de vida de la planta.

Tabla utilizada para Metrop crecimiento

Cuidados realizados durante cuatro primeras semanas de cultivo

Partes bajas podadas

Durante estas 4 semanas en las que las plantas han ido creciendo, se les han ido realizando diferentes tareas para que puedan entrar en la fase de floración bien alimentadas, sin ningún tipo de plaga ya sea de bichos u hongos. Se les realizado una poda de bajos para airear toda la parte inferior la cual es la más susceptible a ser atacada por las plagas de insectos hongos etc.

En segundo lugar se ha realizado la poda de bajos para poder redirigir la energía de las plantas hacia las partes superiores de la misma induciendo a la planta a que se centre solo en aquellas zonas que disponen de una mayor disposición lumínica.

La colonización de las raíces en la maceta de 1.65L es adecuada para poder pasar las plantas a floración con garantías de que las plantas tengan suficiente raíz como para poder asimilar y procesar todos los nutrientes que requieren para esta fase de floración. Cabe destacar que la cantidad de raíces utilizando amino Roots es superior en comparación con plantas de marihuana que no han recibido este cócktel de aminoácidos.

Pulverizaciones Foliares con Metrop

Los abonos Metrop están diseñados con elementos humectantes integrados que facilitan el contacto de los nutrientes sobre las hojas haciendo al mismo tiempo que la planta pueda alimentarse más rápidamente a través de los estomas de las hojas.

En estos casos debemos tener en cuenta:

• El ph de la solución nutrientes debe de estar en 7.0-7.1 dado que si se pulveriza con un PH menor a 7.0 las plantas no podrán absorber los alimentos aunque dispongan de ellos.
• La dosificación de los niveles de EC para la pulverización foliar debe ser menor que la utilizada en el riego, pues la absorción de los nutrientes será mucho más rápida y aprovechable que a nivel radicular. De este modo deberemos rebajar en un par o tres de puntos la EC para una absorción correcta del abono sin complicaciones para las plantas.
• No excederse con las pulverizaciones será vital para la planta sobre todo en el periodo de crecimiento dado que la expansión radicular puede verse alterada y reducida a la que debería haber sido por haber acostumbrado a las plantas a comer por las hojas haciendo que las raíces sean mucho menos funcionales de lo que deberían ser.
• Durante el periodo de floración las pulverizaciones deben centrarse en las hojas en el caso de administrar el MR2.
• Se puede optar en administrar Calgreen directamente sobre el cogollo para mejorar la estructura molecular de los cogollos haciéndolos más duros, compactos y pesados.
• Pulverizar siempre con la luz encendida para que la planta pueda absorber todos los nutrientes y no aparezcan hongos aún conteniendo elementos anti hongos como el cobre.

Floración de marihuana con metrop

3a semana floración

En esta fase de floración una vez pasadas las dos primeras semanas tras el cambio de fotoperiodo y una vez realizadas las podas necesarias, las plantas empiezan a mostrar los primeros brotes florares. Para saber que EC utilizar al regar nuestras plantas tras el cambio de fotoperiodo, deberemos fijarnos en las primeras flores junto al color de las hojas, la EC de drenaje y la vitalidad de la planta. Después de observar estos puntos decidimos si necesitan más o menos concentración de alimento junto a una concentración u otra de nutrientes.

En esta fase dejaremos de utilizar los productos dedicados al crecimiento como el MR-1 y el Amino Roots dado que la expansión radicular será menos explosiva y el consumo de nitrógeno va en detrimento del consumo del fósforo y el potasio entre otros microelemtos de gran importancia como el magnesio. La planta se centra en la fase de floración formando los cogollos.

Dado que el producto Mr-2 incorpora altos niveles de PK podemos considerar que  realiza la función de Súper PK o potenciador.

4ª Semana Floración

De esta forma solo con subir los niveles de EC mediante el abono base podemos incrementar la producción de las plantas de marihuana para poder ver todo su potencial durante la floración.

El uso del Amino Bloom será necesario a partir de la segunda semana de floración justo en el momento en que podamos ver los primeros cogollos. Los aminoácidos de Metrop como el amino Bloom están creados con una estructura interna que la hace de más fácil absorción para las plantas haciendo que se traduzca en una mayor producción de cogollos.

El Ph durante la fase de floración lo hemos mantenido estable haciéndolo fluctuar de un ph 6.0 a 6.2 para asegurar una buena asimilación de todos los macro y micro nutrientes necesarios para una correcta floración.

En este cultivo de interior no hemos tenido que realizar ningún lavado de raíces en medio del cultivo dado que los niveles de EC han estado siempre controlados mediante la EC de drenaje. En el caso de haber habido alguna pequeña sobre fertilización solo se ha requerido rebajar la concentración de la s/n para corregir rápidamente el estado de las plantas.

5ª semana de floración

Como regar las plantas con los abonos Metrop

Los riegos durante el cultivo han ido variando a medida que este avanzaba. Durante la fase de crecimiento hemos realizado un riego manual para poder regular individualmente la cantidad de s/n aportada por planta y maceta según necesidad tratada individualmente.

Hay plantas que por  varios factores pueden tener  una mayor evaporación de la humedad del sustrato de modo que estas deberán regarse con más cantidad que otras plantas que pueden requerir menos cantidad de s/n. Estos factores pueden ser dados por un mayor desarrollo radicular junto con una mayor corriente de aire al utilizar un ventilador, zonas más expuestas al calor, luz, etc.

6ª Semana floración

La cantidad de riego se ha incrementado a medida que las plantas lo han ido requiriendo. Factores externos como la humedad y la temperatura ambiental influyen también en los cultivos de interior de modo que es posible variar la dosificación del riego según en la época del año en que se cultive.

En este caso el invierno ha estado presente y con el las bajas temperaturas. La humedad relativa era alta y nos ha obligado a ayudarnos de un deshumidificador para aquellos días más húmedos. Ha sido especialmente necesario para controlar la humedad durante la fase nocturna del cultivo cuando al no haber el foco encendido y no contrarresta las altas humedades ayudado por la irradiación lumínica.

Durante el periodo de floración se ha dejado de regar a mano para pasar a realizar un riego automático formado por:

• Bomba de agua 800lts
• Tubo Riego 16mm
• Microtubos
• Difusores de 40ml/min
• Deposito de 90L + bomba de aire y piedra difusora.

Tabla de riegos Ec y PH en floración con Metrop

Tabla para abonos Metrop floración

Final de floración con los abonos Metrop

7ª Semana Floración

En estas últimas dos semanas antes de realizar la cosecha de las plantas, hemos reducido la cantidad de abono en la s/n menguando la dosificación de Mr-2. Las plantas están bien cargadas de nutrientes de modo que podemos empezar ya con la limpieza de raíces para facilitar una pérdida de los nutrientes del metabolismo de las plantas.

Al realizar esta limpieza de sustrato y raíz la planta quiere equilibrar el sustrato mediante el proceso de ósmosis inversa enviando sus sales internas hacia el sustrato, nivelando la cantidad de EC interna de la planta con la externa del sustrato. Este proceso provocará una gran pérdida de alimento dentro el metabolismo de la planta. Tras esta pérdida de nutrientes el resultado final tras la cosecha será mucho mejor obteniendo unas cualidades organolépticas de gran calidad sin traza alguna de abonos.

8ª Semana Floración

Cabe destacar que estos abonos son muy concentrados con una absorción rápida por parte de las plantas, de modo que se recomienda que por un lado se sea cauteloso con las cantidades a añadir cuando realizamos la s/n y en segundo lugar vigilar siempre la planta para controlar su estado y aumentar o disminuir la EC conseguiendo siempre los mejores resultados, porque como bien dice el eslogan de Metrop, se obtienen cogollos GORDOS!

El cultivo de marihuana con tierra es de lejos la manera la más utilizada en todo del mundo. En este post nos interesaremos en optimizar nuestra tierra de manera sencilla y rápida.

Mantillo especial cannabis

¿Qué tipo de tierra utilizar para el cultivo de la marihuana?

Os aconsejamos utilizar si es posible una tierra especialmente desarrollada para el cultivo de marihuana, que ofrecerá unos resultados muy superiores frente a un sustrato tierra de jardinería clásico.

En efecto, una tierra especialmente desarrollada para el cultivo del cannabis será una manera de optimizar el cultivo, tanto al nivel de estructura (drenaje, aireación…), PH, o de los nutrientes (abono) que contiene. Por ejemplo, la Canna BioTerra ofrecerá excelente resultados.

¿Cómo enriquecer la tierra antes de su uso?

Existen varios abonos orgánicos para enriquecer la tierra antes de ser utilizada. Esto permitirá reducir la cantidad de abono liquido a lo largo del cultivo, incluso es posible no usar ninguno abono si se utilizan macetas de gran tamaño.

Podéis hacer, por ejemplo, la mezcla siguiente:

• 100 L de tierra especial marihuana
• 10 hasta 20 L de lombricompost, un abono natural completo y muy equilibrado.
• 2 hasta 5 L de Bio Super Mix, una mezcla de abonos orgánicos de Plagron, que trae mucho nutrientes, oligoelementos, y vida microbiana benéfica.
• 1 K de Guano de murciélago, fuente de Fosphoro (P), y de elicidores que estimularan las defensas naturales de las plantas (resina)
• 1 K de cenizas de madera (barbacoa, chimenea…), fuente de Potasio (K), y de Carbón por la vida microbiana
• 200 gr de Nutrihemp, un abono natural creado a base de algas, fuente de nitrógeno (N) y de aminoacidos.

Estos abonos son de lenta liberación, es decir que se degradan en el suelo progresivamente durante el transcurso de varias semanas. Entonces el riesgo de sobre fertilización es bajo, en contraposición a los abonos líquidos los cuales se asimilan mucho mas rápido.

Podéis también mejorar la estructura de la tierra, añadiendo:

• Fibra de coco (20%) y/o perlita (10%), para aumentar la capacidad de drenaje y la aireación de la tierra
• Polímeros, para asegurar una pequeña reserva de agua y reducir de este modo la frecuencia de los riegos.

Las bolas de arcilla en el fondo de las macetas no son útiles, mientras que esta técnica sea muy frecuenta. Reducen el volumen de tierra disponible, y aumentan el PH ni no están preparadas unas semanas antes.

Floración de marihuana en tierra

Cómo utilizar bien la vida microbiana de la tierra?

Raíces de Marihuana en simbiosis con la vida microbiana

Una de las ventajas más importantes del cultivo de marihuana en tierra, es utilizar la vida microbiana benéfica activa del suelo (bacterias y hongos) en simbiosis natural, realizando dos acciones importantes, como:

• Descomponer las grandes moléculas orgánicas y las raíces muertas en nutrientes asimilables para las plantas.
• Proteger las raíces de ataques de malas bacterias o hongos patógenos (vectores o disparadores de enfermedades)

La vida microbiana del suelo pasa desapercibida por gran parte de los cultivadores de marihuana, mientras que esta influirá directamente sobre el cultivo de la planta, y en consecuencia aumentará la calidad y cantidad de la cosecha.

Es posible introducir vosotros mismos algunas cepas de bacterias o hongos cuidadosamente elegidos, con el fin de mejorar significativamente la calidad de la vida microbiana de la tierra de cultivo. Estas bacterias entrarán en simbiosis con las raíces de las plantas de marihuana: la vida microbiana recibirá azucares necesarios para su desarrolló a través de los nutrientes aportados mediante los riegos aportados.

La más conocida y seguramente la más eficiente se llama Trichoderma Harzianum, de la familia des las micorrizas como el producto micoplant (hongos microscopicos). El BioMagix de GHE es una mezcla de Trichoderma y bacterias benéficas. Podéis también introducir numerosos hongos y bacterias benéficas utilizando el Bactoforce de House&Garden o las bacterias Bactohemp.

Trichoderma Harzianum (hongo benéfico)

Una vez esta vida microbiana introducida y activa, se tendrá que tener cautela en no utilizar ningún producto bactericida o fungicida que pueda entrar en contacto con la tierra: H2O2, Silicio, Propolix, Azufre….

Cabe destacar que es muy importante también dejar reposar el agua del grifo que vayamos a utilizar para el riego unas horas antes de regar las plantas. Este reposo se hace con fin de eliminar el cloro mediante la evaporación, ya que este se añade en forma gaseosa en el agua del grifo con tal de eliminar todas las bacterias y hongos que puedan haber!

La vida microbiana benéfica crea sus propias enzimas para descomponer las moléculas orgánicas, no siendo necesario añadirlas en forma líquida. Las enzimas han sido desarrolladas para sustituir y simular la vida microbiana cuando ésta no está presente (cultivo hidropónico, etc)

Si queréis esterilizar la tierra, para eliminar todas las bacterias, hongos, huevos, larvas, insectos, ácaros, etc, solo tendréis que que pasarla algunos segundos en el horno a Micro Ondas. No hará que olvidar de añadir después una nueva vida microbiana beneficiosa para la planta.

Los azucares (melaza, glucosa…) aumentarán mucho la actividad microbiana, así mismo que los ácidos húmicos y fúlvicos, como por ejemplo los contenidos en el Diamond Black de General Organics.

Qué tipo de abono utilizar para el cultivo de la marihuana en tierra?

Con el fin de poder disfrutar adecuadamente de la vida microbiana, será muy importante utilizar abonos orgánicos (bio) especialmente diseñados para el cultivo de la marihuana, como por ejemplo:

• Bio Vega y Bio Flores de BioCanna
• Bio Thrive Grow y Bio Thrive Bloom de fertilizantes General Organics
• Bio Grow y Bio Bloom de Biobizz

Por supuesto, es también posible cultivar en tierra con abonos minerales (químicos), estos son directamente asimilables por la planta sin pasar por la vida microbiana. Pero esta microvida, al no disponer de muchos elementos para su alimentación, su desarrollo no será tan acentuado como en el caso de utilizar abonos orgánicos.

Es la mayor diferencia entre los abonos orgánicos y minerales, los primeros alimentan a la vez el suelo y la planta, dejando una tierra rica y viva, mientras que los abonos químico solo alimentan la planta, dejando el sustrato pobre y estéril. Dejando a un lado la marihuana, este problema afecta a todos los cultivos en tierra en todo el mundo.

Crecimiento de marihuana en tierra

Cuando están bien utilizados, los abonos orgánicos permiten un rendimiento tan bueno como abonos minerales. Pero es más por la calidad gustativa que se aconseja de utilizar abonos orgánicos (bio), los cuales darán a la cosecha unos sabores mucho mas ricos y complejos que los minerales.

Para evitar las acumulaciones de sales o fertilizantes en la tierra, se deberá de regar o sin él de manera intermitente, un riego con fertilizante y otro sin y como máximo dos riegos con fertilizante par uno solo con agua.

Sobretodo recodad que el lavado de raíces final, se deberá realizar solo con agua, sin abono antes de la cosecha con una duración de unas 3 semanas como mínimo para ser eficiente (cuanto más largo es el lavado de raíz y más limpias estén de nutrientes, mejor será la calidad gustativa de la cosecha).

No dudéis en leer nuestra guía del riego de la plantas de marihuana en tierra.

Es necesario corregir el PH en los cultivos de marihuana en tierra?

Utilizando abonos orgánicos, y con un PH desde 5 hasta 8, no sera necesario corregir el PH. La tierra posee buenos tampones reguladores PH, que se encargarán de amortiguar las ligeras fluctuaciones de los rangos del PH. El PH ideal por el cultivo en tierra es de unos 6.5

Si se utiliza ácido para reducir el PH, éste destruirá el efecto tampón, con lo que se deberá corregir el PH durante todo el cultivo adecuándolo en cada riego.

En la practica se aconseja de modificar el PH en tierra cerca de los 6.5, solo en los siguientes casos:

• Uso de abonos minerales, para ayudar su asimilación
• Uso de agua con un PH inferior a 5 o superior a 8
• Por las plantas madres, porque el tope natural de la tierra se va reduciendo con el tiempo.

Para disminuir el PH en cultivo orgánico (bio), utilizaremos ácido cítrico, o zumo de limón.

Medir la EC (conductividad eléctrica) no será del todo necesario con abonos orgánicos, porque el medidor no aportará mediciones exactas de las concentraciones reales de nutrientes en el suelo. Aunque cabe destacar que sí que podemos tener el control de la cantidad específica de fertilizante mineral usado durante un cultivo y una variedad de marihuana en particular para tener diferentes puntos de referencia para un próximo cultivo con la misma variedad o genética cultivada.

Qué tipo de macetas utilizar para el cultivo de marihuana en tierra?

Las raíces suelen tender a colonizar principalmente el exterior de la maceta, por esto sera muy útil cambiar a una  maceta de mayor capacidad durante el transcurso del cultivo. Creará un sistema radicular mucho más eficiente, lo cual facilitará el riego y la nutrición de la planta. Las macetas siempre se deben de tener agujeros al fondo para asegurar un drenaje eficaz en caso de realizar un riego excesivo.

Planta de marihuana en tierra en maceta de 7 L

En el cultivo de exterior, una maceta grande asegurara una gran cosecha, por este motivo se utilizarán contenedores de 30L, 50 L o de más capacidad en floración. En el caso de semillas de marihuana regulares podréis esperar al inicio de la floración y la declinación del sexo para saber si vale la pena, o no, trasplantar las plantas cuando sabemos si son machos o hembras.

Las variedades de marihuana autoflorecientes no siguen estas normas, ya que debido a su pequeño tamaño y corto periodo de crecimiento, se aconseja cultivar este tipo de plantas directamente en la maceta final, generalmente 11 L, pero se puede utilizar macetas de hasta 20L para cultivar las variedades automáticas más productivas (Big Devil XL, Think Different, Flash Seeds…)

Planta de marihuana en Smart Pot

Se desaconseja cultivar varias plantas por maceta, porque entrarán en competencia, tanto a nivel aéreo como radicular. Si queréis intentarlo, se debería de realizar el cultivo en macetas grandes  ( bandejas de cultivo) y espaciar las plantas el máximo posible.

Las macetas de plástico pesan menos y ocupan menos espacio que las de arcilla, por esto serán de un uso más cómodo. Las macetas cuadradas son mas eficientes que las redondas, porque permiten llenar más la superficie de cultivo. Finalmente decir que las macetas de color blanco serán a preferir para proteger las raíces del calor del verano.

La oxigenación de las raíces es desafortunadamente mucha veces el factor limitante cultivando tierra, habrá que evitar al máximo prensar la tierra. También rascaremos un poco la tierra que se encuentre en la superficie para una mejor absorción del agua de riego.

Para mejorar la oxigenación de las raíces en tierra, podemos utilizar macetas inteligentes que permiten la máxima aireación del sustrato.

¿Cómo cambiar de tiesto su plantas de marihuana?

Trasplante sin stress

Durante el cambio de tiesto, el estress a las plantas debe ser el mínimo, particularmente en las raíces.

El trasplante es mucho mas fácil cuando la tierra está bien seca, se tendrá que esperar antes de realizar el riego para hacerlo.

Os aconsejamos de realizar el cambio de maceta de esta manera, pasando de una pequeña maceta (A) a una más grande (B):

Poner un poco de tierra en el fundo de la maceta grande (B), y colocar la maceta pequeña (A) en el centro, añadir tierra a los lados hasta arriba.
Prensar un poco los lados de la maceta pequeña (A) para comprimir ligeramente la tierra para después sacar la maceta pequeña (A).

Si un borde se desploma, habrá que hacerlo de nuevo y comprimir la tierra un poco más.
Tendremos un perfil de la maceta grande (B) del tamaño de la pequeña (A).
Sacamos con cuidado la planta y su maceta pequeña (A) para colocarla en el perfil de la maceta grande (B).

Prestaremos atención para no tirar del tronco de la planta ya que si esto ocurre podría dañar la raíz principal.
Añadir un poco de tierra en la superficie para completar la maceta (B), sin comprimir la.
Regar las plantas con un estimulador de raíces ( este producto contiene vitaminas que disminuirán el stress del trasplante) pero sin abono ( la tierra nueva contiene todo lo necesario).

Se puede utilizar la misma tierra varias veces?

Os aconsejamos no utilizar la misma tierra para realizar varios cultivos, ya que su estructura interna se degrada con el tiempo (oxigenación, drenaje, tampones…) y contiene residuos de abonos o productos de otros cultivos.

Sin embargo es preferible intentar no tirar su tierra a la basura, sino de utilizarla en una huerta o por el trasplante de otro tipo de plantas de interior (Ficus, etc).

Cuáles son las ventajas del cultivo en tierra?

Plantas de marihuana en tierra

El cultivo de cannabis en tierra permite antes de todo de utilizar abonos orgánicos en combinación con vida microbiana benéfica, para obtener un resultado con una alta calidad gustativa.

La segunda gran ventaja del cultivo en tierra es su relativa tolerancia a los errores, gracias a su potente efecto tampón. Por esta razón se aconseja empezar el cultivo de la marihuana en sustrato tierra, mientras que en los sistemas hidroponicos donde el margen de error es más reducido y la inversión más importante se aconseja que previamente se adquieran unos conceptos básicos que se pueden aprender primero cultivando en tierra.

La tierra seguirá siendo por mucho tiempo el sustrato el más utilizado para el cultivo de la marihuana, y esperemos que este cultivo tan fácil y natural os permitirá obtener lo mejor de vuestras plantas de marihuana !

El Bonsái es un arte que pide mucha paciencia y precisión para poder mantener con gracia una planta de un tamaño reducido. Sin pretender enseñaros a realizar estas esculturas vegetales fascinantes, nos inspiraremos en esta técnica ancestral muy práctica para el cultivo interior, donde el espacio es generalmente limitado.

El bonsái de cannabis será entonces una excelente alternativa para conservar plantas madres en un armario pequeño. ¿Por qué y cómo confeccionar un bonsai cannabico? Aquí os introduciremos al mundo de la miniaturización vegetal.

¿Por qué hacer un bonsai de marihuana?

Una colección de genéticas de cannabis se vuelve invasora rápidamente

Los cultivadores de plantas que provienen de semillas de marihuana regulares lo saben: Cuando tenemos la suerte de encontrar un fenotipo destacado durante las selecciones, parece impensable no conservarlo en forma de planta madre para cultivar esquejes cuantas veces queramos.

Estas plantas, si disponen de condiciones ideales, podrán rápidamente invadir el cuarto de cultivo, por esa razón y con el fin de preservar las genéticas de cannabis sin que se vuelvan voluminosas, generalmente el cultivador tendrá que recurrir a la creación de pequeños bonsáis de marihuana.

El primer factor importante a tener en cuenta es el volumen de las macetas, ya que la masa radicular determinará posteriormente el tamaño de la planta; las macetas de 0.5 a 3 litros son las más utilizadas, tienen un equilibrio adecuado entre la autonomía de las plantas y la limitación del volumen de las raíces.

Como las plantas pasarán largo tiempo en este sustrato, será indispensable utilizar una mezcla de sustrato para marihuana de calidad, viva (BactoHemps, Trichodermas, enzimas…), para prevenir eventuales enfermedades o asfixias radiculares. A continuación, comentaremos sobre el mantenimiento del sustrato.

Debemos tener en cuenta la fuente lumínica utilizada: una bombilla demasiado potente (400 W o más), estimulará demasiado el crecimiento de las plantas las cuales se volverán vigorosas pero con tallos y ramas muy débiles. En el caso de utilizar bombillas domésticas, las plantas se espigarían tratando de ir en busca de la luz. Bombillas de bajo consumo de 125 hasta 200w, turbo neones o una MH de 250W, representarán una iluminación adaptada al mantenimiento de plantas madres “Bonsái”, de las cuales no necesitaremos más que de 10 esquejes por mes.

De esta forma, según el número de esquejes y la frecuencia de los cortes realizados, podremos elegir el material a utilizar; para realizar pocos o ningún esquejes, podemos mantener las madres bonsai en macetas de 1.8 litros las cuales tendrán un tamaño adecuado, así como una bombilla de bajo consumo 125w, mientras que, si deseamos producir más esquejes, la capacidad de las macetas y la potencia de la iluminación deberán aumentar en consecuencia.

¿Cómo hacer un bonsái de cannabis?

Formación de un bonsái paso a paso

Todo empieza con un esquejes de marihuana, seleccionado tan cuidadosamente como sea posible: sería una pena hacer un bonsái de una planta sin potencial. Las plantas provenientes de semillas tienen tendencia a estirarse más que los esquejes, que son más ramificados facilitando, de esta forma, el trabajo de miniaturización de la genética escogida.

Una vez reconocida la calidad de esta genética, trasplantaremos el esqueje en una maceta de siembra, esperando a que produzca suficientes ramas para poder extraer el primer clon. Los cortes deberán efectuarse debajo de un nudo, asegurándonos de dejar siempre al menos un nudo por debajo del punto de corte, de este modo nos aseguramos que las ramificaciones seguirán reproduciéndose sin problemas. Esta poda permite limitar la altura de la planta, doblando las ramas, lo que tendrá como consecuencia la repartición y canalización de la auxinas por el resto de la planta empezando a reducir el crecimiento vertical para crecer en forma horizontal. 

Joven bonsái de cannabis

Seguiremos este principio para ensanchar nuestros matorrales cannábicos recurriendo, si es necesario, a una técnica muy común en el mundo hortícola: tutorar las plantas junto con la ayuda de cuerdas, tratando de doblar las ramas en dirección al suelo, para que se desarrollen horizontalmente en vez de verticalmente. Esta técnica nos permitirá modelar la estructura de las plantas, para optimizar espacio de la maceta limitando la altura.

Mezclando estas dos técnicas, podremos entonces crear varias ramas principales, y podarlas para favorecer el crecimeinto de nuevas y numerosas ramas secundarias. Cuando en el bonsai en contramos un exceso de brotes se reduce mucho la circulación de aire de modo que el moho y los insectos podrán acechar con más facilidad nuestros bonsais siendo a su vez, y más difíciles a detectar.

Podremos también retirar algunos brotes y hojas del centro del matorral, para favorecer la entrada luz evitando que la humedad se quede estancada. Una prevención con un fitosanitario aplicado regularmente será muy recomendable para limitar al máximo la aparición de diferentes plagas que amenazan los cultivos de cannabis.

Poda de raíces: Mantenimiento del sistema radicular.

Cortaremos las rebanadas siguiendo las líneas azules

Una vez tenemos las plantas en sus macetas deberemos mantener en buen estado el sustrato para marihuana. Con el tiempo, las raíces habrán colonizado completamente las paredes de la maceta, a partir de este momento corren el peligro de presentar una espiralización de las raíces, o la asfixia de las mismas pudiendo llegar a ser fatal para las plantas madres.

Igualmente deberemos tener en cuenta, que la retención de agua y nutrientes en el sustrato para las plantas se reduce cuando las raíces ocupan en exceso el sustrato: será preferible trasplantar los bonsái en un nuevo sustrato previamente bien acondicionado.

Para mantener la forma compacta de las plantas, será preferible conservar el mismo tamaño de maceta. Para lograrlo, la técnica del Root Triming o poda de raíces se impone, se cortará limpiamente los bordes del terrón para quitar una rebanada de raíces de unos centímetros de grosor. De esta forma, las raíces dispondrán otra vez de un sustrato fresco y continuaremos limitando el volumen de la masa radicular.

Es preferible realizar esta poda de raíces unos días después de haber cortar los esquejes deseados, para que la masa radicular y vegetal sean equitativas, dividendo el sistema radicular en dos, la planta encontraría fácilmente dificultades para alimentarse si no se reduce del mismo modo la parte aérea de la planta.

Root Triming: mantenimiento de la masa radicular

Una buena alternativa será la de trasplantar los bonsáis de cannabis en macetas inteligentes; la tela geotextil, utilizada por su confección, asegura una gran aireación, lo que se traducirá en una poda natural de las raíces cuando entren en contacto con el aire. De esta forma, evitaremos la espiralización de las raíces, las plantas podrán entonces pasar más tiempo entre podas de raíces o Root Triming.

Sistema radicular de un bonsái de cannabis

Nuestros bonsáis empiezan a tomar forma de árboles enanos, y esperan tranquilamente el próximo corte para crear esquejes, que podremos ir preparando poco a poco alejando ligeramente las plantas de la fuente luminosa, de modo que los tallos se alargarán para facilitar el corte de los esquejes, dado que puede llegar a ser complicado cuando las plantas madres son demasiada compactas.

Cómo cuidar los bonsáis de marihuana?

Hoja de planta estressada

Un bonsái se podrá conservar varios años sin problemas, a condición de respetar algunas reglas que asegurarán su salud y longevidad de nuestros árboles de cannabis en miniatura.

• En primer lugar, el sistema radicular que es la piedra angular de nuestras plantas, además de las recomendaciones referidas a la vida del sustrato, os recomendamos un riego cuidadoso, para favorecer el desarrollo radicular y eliminando la posibilidad de la aparición de enfermedades como la Phytium (en caso de un agua de riego demasiada fría y el sustrato demasiado empapado, por ejemplo). Si nuestro bonsái está instalado en una tierra sana, tiene entonces todas las posibilidades de perdurar durante mucho tiempo.
• Algunos cultivadores practican con éxito un ciclo luminoso de 6/6/6/6H que permite evitar las 12 horas de oscuridad ininterrumpidas sinónimo de floración, limitando el aporte en luz para un crecimiento lento, tendremos que vigilar las plantas dado el ciclo luminoso caótico al que son sometidas. Una vez tenemos el bonsái creado se aconseja no cambiarlo a otros emplazamientos de cultivo donde la potencia lumínica y los espectros lumínicos puedan variar, acabando por estresar las plantas. El estrés podemos divisarlo a través de algunos pistilos, o la formación de hojas monopalas u otras anomalías. Por esta razón será preferible conservar plantas madres en un armario de cultivo con condiciones ideales, para que las genéticas no se degeneren tras el paso del tiempo.

¡Esperamos que este artículo os haya podido inspirar y aportar las bases suficientes para dejar volar vuestra imaginación en vuestro jardín cannábico!

Qué es el compost?

El compost es un óptimo abono orgánico que resulta de la descomposición controlada de cualquier material orgánico, sólido o semi-solido. Diversos microorganismos se encargan de degradar los residuos orgánicos hasta convertirlos en un producto asimilable para las plantas de marihuana.

El compost se puede comprar en diferentes estados, en la naturaleza el proceso de fabricación se realiza por si solo, si lo hacemos de  modo casero además de obtener un rico abono para nuestras plantas de marihuana, reciclamos los desechos orgánicos colaborando activamente en el bienestar del planeta.

Proceso de compostaje

Cómo usar el compost

Uso en maceta para el cultivo de marihuana en exterior. La proporción será de una parte de compost por tres de tierra ligera en nutrientes para plantas de marihuana. En cultivos largos de exterior se puede hacer una segunda aplicación en el último trasplante, siempre teniendo en cuenta que el compost sea maduro, si no es así conviene no enterrarlo para que no entre en contacto con el tronco y las raíces.

Lombrices trabajando el sustrato

Uso en maceta interior. Se aplica la misma proporción que en las macetas de exterior, es muy importante comprobar que  el compost esté maduro y libre de hongos, moscas de la fruta o parásitos, ya que las condiciones de un armario de cultivo son optimas para la procreación de plagas en la marihuana.

Uso en Tierra Madre. Cuando se tiene la suerte de disponer de un huerto con un espacio dedicado a la autoproduccion de marihuana, el compost puede ser nuestro mejor aliado. Podemos hacer al menos tres aplicaciones anuales, a razón de 2 kilos de compost por m2. La primera se puede efectuar después de cosechar la marihuana, el compost puede ser fresco, de solo 2/3 meses, los microorganismos de la tierra harán su trabajo de descomposición y si se dan las condiciones las lombrices acudirán a tan rico manjar. La segunda aplicación se hará un par de semanas antes de germinar las semillas, conviene que el compost esté maduro y libre de patógenos,  se mezcla con la tierra del espacio a cultivar hasta que sea homogénea   La tercera aplicación se efectúa cuando la planta cuente con al menos un par de meses de vida, el compost deber estar maduro y conviene evitar el contacto directo con tronco y raíces.

Micro vida beneficiosa

Uso en cultivo de Guerrilla. En el cultivo de guerrilla la facilidad en el transporte de materiales es muy apreciada, podemos obtener compost en el mismo bosque o zona de campo poco transitada donde cultivamos. Al igual que con el elaborado en casa, conviene tamizar y aplicar el compost resultante. Por el lixiviado que produce la lluvia, puede que no contenga tantos micro y macro nutrientes como el compost casero, pero aportará una buena estructura al suelo disminuyendo la necesidad de agua.

Uso como mantillo. aplicando una capa de compost muy maduro en la parte superior de la tierra evitamos el nacimiento de hierbas que compitan con la marihuana, sirve como abono orgánico ligero y evita que las radiaciones solares destruyan la vida bacteriana del suelo.

Te de compost. Provocando el lixiviado del compost obtenemos un abono orgánico líquido rico en nutrientes. Una de las formas de hacerlo es llenando una bolsa de tela con un kilo de compost, impidiendo que salga el compost, se introduce en un balde lleno de agua y se deja macerar durante 12 horas. La fertirrigación se puede realizar de forma directa, si el tiempo de macerado es superior a 12 horas conviene diluir la mezcla en agua antes de aplicarlo a las plantas.

Ventajas del compost

El compost presenta muchas ventajas en su uso de modo que deberemos tener en cuenta los puntos fuertes de este sustrato para poder sacarle el máximo partido.

• Por su origen 100% orgánico favorece las propiedades organolépticas de las plantas de Marihuana.

• Actúa como recuperador orgánico de suelos, mejorando las propiedades del mismo, aumenta y diversifica la vida bacteriana, tan beneficiosa en suelos pobres o devastados.

• Reduce la necesidad de aplicar abonos ya que proporciona oligoelementos, macro y micro nutientes/elementos que nutren la planta de marihuana, además de favorecer la asimilación de los nutrientes tras una fertirrigación mediante fertilizantes orgánicos líquidos.

• Permite una mayor retención de agua. Esta cualidad es muy favorable en cultivos donde la marihuana sufra estrés hidrico, como puede ser un cultivo de Guerrilla.

• El compost de más de un año o mantillo, evita la proliferación de las llamadas “malas hiervas” además de servir de protector de las fuertes radiaciones solares que destruyen parte de la vida bacteriana del suelo.

• Aparte de de nutrir la tierra, en sus primeros estados sirve de alimento y favorece la procreación de las lombrices, creadoras de un magnífico humus de lombriz del que hablaremos detenidamente en otro post.

• Aproximadamente el 40 % del peso de la bolsa de basura de nuestra casa corresponde a residuos orgánicos, normalmente van a parar a vertederos, donde si no son tratados de manera idónea pueden acabar contaminando suelos y aguas subterránea, también producen gases de efecto invernadero.

• Creando nuestro propio compost, dejamos casi cerrado el círculo del vegetal, al convertir el problema de los residuos en un útil recurso para fertilizar nuestros huertos.

Tipos de compostadores

Compostadora de plástico

Podemos compostar en cualquier lugar, dependiendo del espacio disponible y nuestras exigencias estéticas, incluso viviendo en un apartamento podemos desarrollar una actitud positiva y participativa hacia el problema de la basura, a continuación comentaremos algunas de la posibilidades.

Compostador comercial. Sin duda el modo mas rápido y cómodo, normalmente están fabricados en plástico, cuentan con una abertura superior por donde se introducen los desechos, en la parte inferior disponen de una puerta de donde podemos extraer el compost maduro. Con este tipo de compostador evitamos problemas con roedores atraídos por los desechos, su diseño es ideal para compostar en casa sin renunciar a la estética.

Bidón usado de compostera

Compostera de bidón. Si tenemos un bidón que no usamos, tenemos compostera. Bastará con hacerle algunos agujeros para comenzar a compostar. Conviene hacer una puerta en la parte inferior para extraer el compost.

Compostadora grande de madera

Compostador de madera o ladrillo. Si disponemos de tiempo y materiales, construir un compostador con madera o ladrillo puede ser una experiencia muy gratificante. Se puede fabricar con una puerta superior para facilitar el añadido de desechos, la parte frontal se recomienda construirla con tablas de madera que se puedan quitar de forma individual, de este modo se facilita el trabajo de control y mantenimiento.

El tamaño dependerá del espacio disponible, aunque se recomienda de 1m3, si disponemos de espacio y gran cantidad de desechos podemos optar por construir dos o más compostadores, de este modo contaremos con compost en diferente estado de maduración.

Compostador de malla metálica

Compostador de malla. Una simple malla metálica se puede convertir en un compostador en solo unos minutos, bastara con unir los extremos y fijarla al suelo. En este tipo de compostera permite una gran aireación, por lo que debemos estar atentos a los parámetros de humedad y temperatura para que no se detenga la descomposición. Son ideales para descomponer restos del jardín.

El compostador se sitúa en un lugar sombreado, a resguardo de vientos dominantes, cerca de agua y con el suficiente espacio para realizar los trabajos de volteo y recuperación, es importante proteger de la lluvia para que no se produzcan lixiviados de los nutrientes. En cuanto a la construcción de los compostadores, seguro que el tiempo y la experiencia facilita cambiar los diseños y adaptarlos a las necesidades, ¡imaginación y reciclaje al poder!

Ingredientes para la fabricación de compost

Durante la preparación del compost podemos observar la cantidad de formas de vida que participan en el proceso, insectos, gusanos, bacterias y hongos hacen del compost un elemento vivo. Para mantener el ciclo natural debemos evitar el uso de fungicidas químicos o cualquier otro elemento que ponga en peligro los diferentes microorganismos.

Los ingredientes necesarios para realizar compost son agua, oxigeno, nitrógeno y carbono.

• Agua. La mezcla debe estar húmeda pero no mojada. Un modo de comprobar la humedad, es apretando con las manos una muestra, si chorrea la mezcla estará demasiadohúmeda, por el contrario si no logramos producir nada de líquido la mezcla tendrá poca humedad. Lo ideal es que al apretar salgan algunas gotas y nuestra mano quede ligeramente húmeda, ese es el punto óptimo de humedad.

• Oxigeno. Los microorganismos encargados de la descomposición mueren sin oxigeno. Si la mezcla es demasiado húmeda y de textura pastosa, difícilmente podrá penetrar el oxigeno, para permitir que llegue a toda la mezcla se deber realizar volteos de vez en cuando, a mas volteos más oxigeno lo que garantiza la vida de los microorganismos y facilita la descomposición sin olores.

• Nitrógeno. Son los materiales que aportan proteínas a los microorganismos, también llamada material verde, entre los que incluimos: restos de cocina, frutas, vegetales, restos de césped, estiércol, posos de café, hojas o bolsas de te, restos de hojas verdes o podas recién realizadas.

• Carbono. También llamado material marrón, son: restos de plantas secas (hojas y tallos), paja, cenizas de madera, cartón, papel, serrín y pelos. Se desaconseja usar papel o cartón con tintas de colores, los restos de madera cenizas o serrín deberán estar libres de aceites, pinturas u otros productos químicos que alteren la calidad del compost.

Para realizar compost se descarta el uso de: conservas saladas, plantas enfermas, defecaciones de perro o gato, grasas o cualquier material que contenga restos químicos. Los restos de pescado, carnes, lacteos, aceites o salsas se pueden añadir al compostador, aunque no se recomienda, al menos hasta que no se tenga mas experiencia o estemos seguros, ya que estos desechos son muy apetecibles para los roedores además de los problemas de olores que ocasionan si la fermentación y descomposición no es estable.

Proceso de preparación del compost

Que compostar?

Antes de añadir los desechos al compost, se recomienda triturarlos o cortados en piezas que no superen 5cm, este trabajo ayuda a que la descomposición sea mas rápida, produce una mejor aireación simplificando el proceso de compostaje.

Existen varias formulas para preparar el compost, lo ideal es que la mezcla sea homogénea en los componentes, mantenga una humedad estable y se airee al menos una vez en semana, de todas formas es interesante experimentar, apuntando como lo realizamos y los resultados obtenidos.

Una proporción muy utilizada es ¾ de material marrón (carbono) y ¼ de verde (nitrógeno), también es válido mezclar dos partes de material seco por uno húmedo, en este caso necesita una especial atención y al menos un volteo semanal.

Si el compostador no está en contacto directo con la tierra, conviene comenzar con una capa de esta para aportar microorganismos.
A continuación colocaremos una capa de 15cm de material marrón por cada 10cm de material verde.

Por cada capa que se introduzca en el compostador debemos regar sin encharcar la mezcla, si nos pasamos con el agua se puede remediar echando hojas secas y volteando la mezcla.

Compostera casera natural

Para aportar minerales, cada dos capas se esparce un poco de ceniza de madera no tratadas y se añade un poco de cal para controlar el pH, a continuación debemos remover la mezcla para que actúen.

Para dar velocidad al proceso se usan activadores, se pueden comprar, también podemos usar purín de ortiga como activador, los menos escrupulosos pueden optar por añadir orina humana diluida en agua, en este caso mejor que sea de una persona que no tome medicamentos. También se puede usar como activador estiércol de animal herbívoro, pero no es recomendable para compostadores domésticos, a menos que se cuente con un poco de experiencia es mejor dejarlo para los montones alejados del hogar.

Si se añaden restos de cocina conviene taparlos con hojas secas, trozos de cartón o papel, si se dejan al descubierto se facilita la procreación de moscas pudiendo quedar huevos y padecer el riesgo de infecciones de la mosca negra que aparece en el sustrato para cannabis.

Cuando se inicia la descomposición, la temperatura puede rondar 50/60º, no conviene que supere 70º ni que baje de 30º. Manteniendo la temperatura mediante agua y volteos periódicos la descomposición no se detiene.

Controlar la humedad, cuidando que el material no esté seco ni tampoco saturado. Se puede regar cada 3 o 4 días dependiendo de las condiciones climáticas.

Maquina aireando el compost

Realizar volteos periódicos oxigenará el material y ayudando a que el compost esté listo en menos tiempo.

Si el proceso de fabricación de compost se ha realizado correctamente estará listo entre los 3 y 6 meses, si no se ha volteado lo suficiente el proceso puede alargarse hasta un año. La mejor época para recoger el compost es primavera y otoño.

Sabremos que está listo cuando el compost desprenda olor a tierra de bosque, sea de color oscuro, no se distingan los desechos y la temperatura haya descendido a +/- 20º, cuando llegue ese momento podemos usar una malla metálica con orificios de 1 cm para cribar la mezcla, la parte que no pase la criba se devuelve al compostador.

El compost cosechado necesita 10/15 días de aireación para que termine de madurar, pierda humedad y cese completamente el trabajo de los microorganismos como las bacterias que podemos encontrar en otros productos como en el caso de las perlas bactohemp. Una vez maduro y seco, se puede almacenar en sacos o bolsas herméticas, es importante comprobar que no presente un exceso de humedad ya que podría pudrirse.

Como medida de seguridad se puede hacer una prueba antes de usarlo, intentamos germinar 10 lentejas, deben germinar al menos ocho o nueve, de no ser así quizás el compost no sea adecuado.

Solución de los problemas del compost

A continuación explicamos algunos de los problemas que pueden surgir durante la fabricación de compost y como solucionarlos.

• Mal Olor. Puede deberse a que la mezcla contiene demasiado nitrógeno o está demasiado húmeda, en ambos casos conviene añadir cartón, hojas secas o papel. También puede producir mal olor la falta de oxígeno, bastará con voltear la mezcla para solucionar el problema.

• Olor a amoniaco. Cuando la pila de compost es demasiado grande, por el peso se puede llegar a compactar la mezcla, produciendo olor a amoniaco.

• La mezcla no se calienta. Normalmente se debe a la falta de materiales ricos en nitrógeno, además de aportando residuos verdes, se puede resolver el problema añadiendo purín de Ortiga o agua con fertilizante de crecimiento. La mezcla no se calienta ante la falta de oxigeno y exceso o falta de agua.

• Moscas y otros insectos. No son un problema aunque si molestan, se evitan tapando los restos de cocina con hojas secas, paja o serrín. Las hormigas se pueden evitar si plantamos Lavanda junto al compostador.

• Exceso o falta de humedad. Se soluciona añadiendo hojas secas o agua según la necesidad, el siguiente paso es voltear enérgicamente.

Muchas gracias por vuestra atención!

Qué es una planta de marihuana hermafrodita?

Marihuana hermafrodita

Una planta hermafrodita (herma) es una planta de marihuana que tiene a la vez flores hembra y flores macho. Aunque se trate de una característica natural de la planta de cannabis, este rasgo indeseable debe evitarse en el cultivo de marihuana, si no existen grandes posibilidades  de encontrar semillas en vuestra cosecha, lo que reduce a la vez la cantidad y la calidad de ésta.

El hermafroditismo (o monoceia), puede tener 2 orígenes, el genético y el ambiental.

A nivel genético, algunas variedades de marihuana son más sensibles que otras al hermafrodismo. Esto puede provenir de los origines genéticos de la variedad (la Sativa Tailandesa presenta por ejemplo un hermafroditismo elevado), o también la técnica utilizada para hacer las semillas (GA3…).

Más allá de la sensibilidad genética, una planta de marihuana puede volverse hermafrodita con la influencia del estrés. Cuando la planta siente que las condiciones de floración son demasiadas difíciles, el hermafroditismo es efectivamente una forma natural para ella de acortar este ciclo, provocando la fecundación de las flores hembras con el polen de algunas flores macho.

El estrés que aumenta el riesgo de hermafroditismo puede tener varias causas, como por ejemplo :

• Cambio del fotoperiodo, especialmente la interrupción del periodo nocturno en la floración.
• Calor demasiado elevado (>27°C aproximadamente), condiciones climáticas erróneas.
• Cosecha demasiada tardía, cuando la fecha ideal de la cosecha se sobrepasa.
• Estrés mecánico: ramas rotas por el viento, raíces dañadas durante un trasplante, poda en plena floración, etc.
• Problemas de riego (falta o exceso)
• Exceso de fertilizantes o de PK
• Insectos, ácaros, enfermedades…
• Cambio térmico (regar las plantas con agua demasiado fría…)
• Uso de productos fitotóxicos (pesticidas…)

Enfocando un cogollo de marihuana hermafrodita

 ¿Cómo evitar las hermas?

cogollo de marihuana hermafrodita

Para evitar las plantas de marihuana hermafroditas, la primera regla  es intentar estresar al mínimo las plantas durante la floración, con el fin de limitar los riesgos al máximo. Practicar todos los trabajos de poda y tutorar las plantas durante el crecimiento y a principios de la floración (stretch), antes de la formación de los cogollos.

Mantened en vuestro espacio buenas condiciones climáticas, una higiene perfecta, vigilad regularmente que vuestro temporizador esté bien temporizado, que vuestras plantas no tengan marcas de insectos o de ácaros, que vuestra nutrición y riego esté bien adaptado. Al final de la floración observad regularmente los tricomas de las plantas para no sobrepasar la fecha de la cosecha.

Durante la selección de las variedades de  marihuana de los próximos cultivos, tomad el tiempo de leer los resúmenes de los cultivos de los otros cultivadores respecto a estas genéticas y de los bancos de semillas que las producen, así, podréis evitar fácilmente las variedades con muchos comentarios sobre hermafroditismo. Podemos notar que, en general, cuando hay demasiados comentarios sobre el hermafroditismo en una variedad, el breeder decide, con frecuencia, retirarla de su catálogo.

Las semillas de marihuana regulares son conocidas por ser un poco menos sensibles al hermafroditismo que las semillas feminizadas, pero tampoco es una regla absoluta, habrá que vigilar en todos los tipos de cultivo.

¿Qué hacer en caso de encontrar plantas de marihuana hermafroditas ?

Hermafrodismo del cannabis

Desde el principio de la floración, será muy importante observar las plantas hembras lo más regularmente posible,  en busca de flores machos. En plena floración éstas flores machos son visibles fácilmente, gracias a su color amarillo vivo y a su forma de pequeñas bananas. Aprovecharemos esta meticulosa observación en las plantas para buscar cualquier marca de insectos, ácaros o moho evitando las típicas plagas del cannabis.

Si la planta de marihuana muestra a la vez flores hembra y flores macho desde el principio de floración, desgraciadamente habrá que eliminarla de inmediato del espacio de cultivo.

Cuando la planta de marihuana se vuelve hermafrodita en plena floración, tenéis 2 soluciones:

• Si la planta produce realmente pocas flores machos, eventualmente, podéis intentar quitarlas con una pinza de depilar (esterilizada con alcohol), pulverizando agua en las plantas para humidificarlas (el agua esteriliza el polen), y después vigilar cada día para que no aparezcan nuevos “platanitos”.

• Si la planta produce numerosas flores macho, habrá que suprimirla del espacio de cultivo.

Finalmente, si una planta de marihuana se vuelve hermafrodita al final de la floración, habrá que cosecharla lo más pronto posible, antes de que las flores macho tengan el tiempo de desprender su polen.

Reconocer una planta de marihuana hermafrodita

¿Habéis encontrado semillas en vuestra cosecha de marihuana?

Semillas de marihuana en formación

Si habéis encontrado semillas en vuestra cosecha de marihuana, y no teníais plantas machos a proximidad, es porque al menos una de vuestras plantas era hermafrodita. Las flores de marihuana macho, que no fueran eliminadas, desprendieron su polen en las flores hembra vecinas. Desafortunadamente, una vez fecundadas, la planta concentra su energía en la producción de semillas, en vez de utilizarla para la producción de nuevas flores.

Por desgracia, estas semillas provenientes de una planta hermafrodita tendrán, igualmente, una fuerte tendencia al hermafroditismo, por lo tanto, no se aconseja utilizarlas para su cultivo.

Esperamos que estos consejos os ayudarán a detectar eficazmente las plantas hermafroditas, ¡con el fin de aprovechar completamente vuestras cosechas de marihuana sin semilla!

Que hacer con las hermafroditas? Cortarlas!

¿Cuál es la mejor forma de regar la marihuana en tierra?

Es frecuente encontrar cultivadores debutantes preguntarse cuál es la mejor forma de regar sus plantas durante un cultivo en macetas de tierra/mantillo. El cannabis es una planta que necesita mucha agua pero que también tolera muy mal los excesos de riego, es entonces muy fácil cometer errores. Siguiendo estos sencillos consejos obtendréis un resultado óptimo a lo largo de vuestro cultivo.

El cannabis es una planta que no le gusta recibir un ligero riego de forma continua. ¡Es imperativo regar de manera abundante y luego esperar a que la tierra esté bien seca antes de regar de nuevo ya sea con fertilizantes o sin ellos.

Para calcular la cantidad de agua necesaria para cada planta, seguid estas reglas :

Un buen riego se realiza con una buena regadora

El volumen de agua que es necesario dar en cada riego debe representar al menos ¡un cuarto del volumen de la maceta, aproximadamente!!

Ejemplos:

Para una maceta de 1L, dar 0.25L de agua en cada riego
Para una maceta de 4L, dar 1L de agua en cada riego
Para una maceta de 12L, dar 3L de agua en cada riego
Para una maceta de 30L, dar 7.5L de agua en cada riego

Para dar tal volumen de agua, a menudo es necesario regar 2 (quizá 3) veces, lenta y uniformemente sobre toda la superficie. Disponed de buenos platos para maceta debajo de las macetas, éstas se llenarán de agua que regresará a la maceta por capilaridad en menos de un día. También, es muy importante utilizar un sustrato de calidad, con una buena capacidad de retención del agua pero asegure igualmente un buen drenaje ( éste debe contener perlita y/o fibra de coco, etc.…)

Una vez que se ha realizado este riego, podéis constatar que vuestras macetas están muy pesadas y son difíciles de desplazar. Ahora tenéis que espera unos días pesando con frecuencia las macetas con vuestros brazos, si no estáis seguros del peso inicial de la maceta podéis tener al lado una maceta con tierra sin regar como punto de referencia. Cuando estén de nuevo muy ligeras, podéis regar de nuevo.

En efecto, como el agua pesa mucho más que la tierra, una maceta saturada de agua pesa varias veces el peso que tiene una maceta con una planta lista para ser regada. Con un poco de práctica aprenderéis rápidamente a sopesar vuestras macetas para saber cuándo tiene sed una planta.

Es una técnica a la vez muy fácil y muy eficaz, ¡y que puede ser aplicada en todas las plantas en maceta! Regando de esta forma, en general deberéis regar vuestras plantas cada 3 o 6 días. Por supuesto, mientras más chica sea la maceta con respeto al tamaño de la planta, y mientras haga más calor y el clima sea seco, el riego será necesariamente más frecuente.

El riego por goteo no da buenos resultados en tierra, y será aplicado en casos excepcionales (vacaciones…). Para un resultado eficaz con el riego por goteo ¡hay que olvidar la tierra y pasar a un cultivo hidropónico con un sustrato adaptado ! (coco, lana de roca , bolas de arcilla,…)

Planta con falta de riego

Planta con exceso de riego, hay que esperar a que la maceta esté de nuevo seca para regar de nuevo.

 Cuál es la mejor agua para el riego de la marihuana?

El agua de la llave puede ser conveniente, si su dureza total no es demasiado elevada (EC < 0.4), si no se aconseja diluirla con agua pura (EC = 0) como el agua de lluvia, el agua ozmotisada, o desmineralizada, hasta reducir su EC alrededor de 0.3.

Efectivamente, al cannabis no le gusta por nada el calcáreo, el cloro y otros elementos concentrados en el agua de la llave. Dejadla siempre reposar al menos 24h para que el Cloro se evapore y que el agua esté a temperatura ambiente.

• El agua ozmotisada , de excelente calidad, y se encuentra fácilmente en la mayoría de las tiendas de animales/peces, o que se puede producir solo con un ozmotisator, será perfecta a condición de que se utilice un complemento en Calcio/Magnesio/Oligoelementos, porque la mayoría de los fertilizantes son concebidos para ser utilizados con el agua del grifo.

• El agua de lluvia conviene igualmente, pero se aconseja mucho filtrarla, y pasarla unos segundos en el micro ondas para esterilizarla de las numerosas bacterias, huevos, algas, esporas de champiñones que puede contener, sobre todo en el cultivo de interior.

• El PH del agua de riego entre 6 y 7, si no es el caso habrá que corregirlo con la ayuda de un medidor de PH y de un reductor de PH.

tabla disoluciones en agua

 Consejos para regar las plantas de marihuana

Reducir progresivamente los riegos al final de la floración aumentará la formación de resina sobre los cogollos.

Durante las últimas semanas antes de la cosecha, la planta consume cada vez menos agua. Hay que reducir entonces progresivamente el volumen dado a cada riego, porque si la tierra toma demasiado tiempo en secar, eso aumentará considerablemente el riesgo de desarrollar moho dentro de los cogollos. Además, un ligero estrés hídrico al final de la floración aumentará la producción de resina.

Sin embargo, no olvidéis practicar un buen periodo de aclarado con agua sin fertilizantes, 3 o 4 semanas no es demasiado para un cultivo en tierra.

Utilizad fertilizante en uno de cada dos riegos, o como máximo dos de cada tres veces. El riego con agua clara (eventualmente con enzimas y/o ácidos húmicos/fúlvicos) permitirá en efecto diluir y utilizar los fertilizantes que se acumulan en la tierra y evitar una intoxicación de las plantas de marihuana.

Después de algunos riegos, se formara rápidamente una corteza seca en la superficie del sustrato. Romped regularmente y con precaución esa corteza para evitar que no se escurra el agua directamente por los lados de la maceta. Con el fin de evitar la formación de esa corteza podéis añadir un agente humectante natural a vuestra agua de riego (Yuca, Aloe Vera…) que mejorará su penetración en la tierra y en la planta, y aumentará al mismo tiempo la asimilación de los nutrientes.

Por supuesto, cuanto más grande sea una planta, más consumirá agua. Si una planta tiene sed menos rápido que las otras, reducid

Primer síntoma de exceso de riego

el volumen de riego para poder regar todas las plantas el mismo día. Proceded inversamente con las grandes bebedoras, dándoles un suplemento.

Evitad vaporizar agua sobre vuestras plantas más de una o dos veces por semana ya que esto convertirá las raíces “vagas”. Como las plantas recibieran agua a través de las hojas no desarrollaran sus raíces para encontrar agua en la tierra. El riego debe efectuarse por las raíces desde el principio.

Los primeros signos de sobre riego son muy parecidos a los de falta de riego. Para saber en cuál casos estáis, hay que pesar la maceta. Si ésta pesa demasiado, habréis regado en exceso!

¡Les deseamos buenos riegos seguidos de una cosecha abundante!!!

¿Un solo cultivo exterior de cannabis al año?

Normalmente, en exterior sólo aprovechamos la mejor época del año para cultivar, es decir, el final de la primavera y el verano. Aún así, en nuestro país es posible realizar cultivos de marihuana en exterior tanto en primavera como en otoño; para ello, sólo necesitamos un pequeño invernadero para estabilizar la temperatura de las plantas. Para un cultivo fuera de temporada podemos usar semillas automáticas, tradicionales o clones; la única pega que tiene este sistema es que las plantas apenas crecerán una vez las saquemos al exterior; al contrario, una vez aclimatadas al ambiente empezarán a florecer sin importar su tamaño.

Por este motivo, lo ideal es dar crecimiento a las plantas en interior unas semanas antes de sacarlas al jardín. De esta forma, podremos terminar nuestro cultivo con plantas de tamaño considerable, teniendo en cuenta que, pese a no crecer debido al corto fotoperiodo exterior, las plantas sí experimentarán el estirón (stretching) típico durante las primeras semanas de floración. Protegerlas de las bajas temperaturas, viento y precipitaciones con un invernadero es también ideal, pues las plantas florecerán de manera más abundante y con menos riesgos de sufrir contratiempos.

Invernadero con marihuana fuera de temporada

Unos sencillos fluorescentes son suficiente para dar crecimiento a semillas tradicionales o clones, no nos hace falta un armario de cultivo como el que usaríamos para florecerlas. Por ejemplo, si ponemos a crecer bajo luces artificiales semillas o clones desde primeros de año, en Febrero tendremos ya plantas de tamaño considerable, perfectas para sacar al jardín para una floración de primavera. Muchos cultivadores de interior aprovechan este momento para sacar las madres a florecer en el jardín, obteniendo plantas con múltiples ramas y estupendos rendimientos.

Otra opción es cultivar semillas automáticas; si optamos por ello, las plantaremos a mediados de Febrero-Marzo (dependiendo de los periodos de floración) directamente fuera para la cosecha de primavera, y en Agosto/Septiembre para la de otoño, siempre en el lugar más soleado posible. Este sistema nos ahorra la necesidad de crecer las plantas en interior previamente, aunque lógicamente no tendremos la uniformidad de resultados que obtendríamos en caso de usar clones.

Marihuana dentro de invernadero empezando a florecer

Cultivo de cannabis en primavera

De manera natural, las plantas de marihuana crecen durante la primavera y empiezan su floración en verano. Quien haya cultivado clones en el exterior sabrá que, por haber sido criados bajo un fotoperiodo de 18/6 en interior, si los sacamos al jardín antes de mediados de mayo éstos florecerán. Mediados de mayo es la fecha crítica aproximada para las plantas de cannabis en relación al fotoperiodo que tienen en interior; es la época en que los clones que estén floreciendo en exterior desde Febrero-Marzo empezarán a revegetar (dejarán de florecer para ponerse a crecer, pues habrá ya muchas horas de sol diarias) y también es la fecha adecuada para sacar a crecer los clones que queramos florecer durante el verano, en un cultivo “normal”. Muchos cultivadores, para curarse en salud, escogen el 1 de Junio como fecha perfecta para poner bajo el sol a sus preciados clones, evitando así que puedan ponerse a florecer en vez de crecer.

Por ello, y para evitar la revegetación de nuestras plantas (o tener que cortarlas antes de su punto exacto de maduración) debemos fijar como fecha de cosecha mediados de Mayo. En caso de cultivar clones o autos con predominancia índica, podemos sacarlos al exterior hacia primeros de marzo. Si tratamos con Sativas, debemos sacarlas antes, en caso necesario al empezar Febrero. A medida que pasan los días, mayor cantidad de luz solar y mejor temperatura tendrán, por ello intentamos sacarlas lo más tarde posible, siempre y cuando acaben para mediados de Mayo.

Normalmente, los cultivadores que usan esta técnica han crecido las plantas en interior en tiestos pequeños y las trasplantan a uno mayor en el momento de sacarlas al exterior, ahorrando así mucho espacio en el interior. Por ello es interesante, durante las dos primeras semanas de vida exterior de la planta, aportarle un buen estimulador de raíces, para que pueda colonizar el nuevo tiesto con sus raíces y ofrecer así el máximo de flores posible. Es también útil durante estas dos primeras semanas darles un abono de crecimiento o, en cualquier caso, un fertilizante con un aporte de nitrógeno suficiente para la estirada que dará en pre-floración.

Marihuana floreciendo con el invernadero abierto durante el día

A partir de aquí, y vigilando siempre las máximas y mínimas de humedad y temperatura dentro del invernadero, se trata de hacer una floración normal de marihuana, aportando las dosis de nutrientes y estimuladores que usaríamos normalmente, y siempre con la idea de que deberemos cosechar nuestras plantas, a muy tardar, a mediados de Mayo.

Cultivo de marihuana en otoño

El principio es el mismo que para el cultivo de primavera, aunque no hay límite en cuanto a la fecha de cosecha. En caso de sacar clones al exterior desde Agosto a Mayo del año siguiente, éstos florecerán automáticamente. Por ello, podemos sacar clones en Septiembre y cosecharlos sobre Noviembre-Diciembre (dependiendo, como siempre, de la variedad); si sacamos clones hacia Septiembre, éstos estarán empezando su floración prácticamente cuando las plantas “normales” empiecen a estar listas para cosechar. Podemos sacarlos más tarde, en Octubre o Noviembre, aunque en muchas zonas el frío intenso afectará a la cosecha.

Al haber un fotoperiodo constante apto para la floración de cannabis hasta la primavera siguiente, en este caso no tenemos el problema de la revegetación que sí teníamos en el cultivo de Primavera, aunque debemos tener en cuenta que cuanto más se alargue el cultivo de Otoño, nuestras plantas tendrán que soportar temperaturas más y más bajas (y más lluvias, humedad, heladas, etc). Por ello, de nuevo el uso de un invernadero o estructura similar es muy importante, pues podemos optimizar el rendimiento de nuestras plantas.

Cannabis en floración, plantas sanas y protegidas de las bajas temperaturas.

Una buena idea también es usar contenedores negros, que ayudarán a que las raíces estén más calientes, así como levantar las macetas del suelo con algún tipo de material aislante. Si tenemos acceso a electricidad en nuestro invernadero, podemos plantearnos también el uso de mantas o cables calefactores para las horas de más frío. En este tipo de cultivos no es aconsejable regar a última hora de la tarde (el exceso de agua en el sustrato durante la fría noche podría congelar el cepellón), siempre es mejor hacerlo por la mañana, cuando el sol ya esté alto.

Resumen y conclusiones del cultivo de cannabis fuera de temporada

Hemos visto como, con la ayuda de unos sencillos fluorescentes (en interior) y un invernadero (en exterior), podemos realizar fácilmente tres cosechas de marihuana al año en exterior. El fotoperiodo natural que se da en nuestro país durante la Primavera y Otoño, así como las temperaturas y clima, así nos lo permiten.

Cultivar fuera de temporada tiene, como tantas otras cosas, ventajas e inconvenientes; por un lado, se trata de épocas de cosecha en las que los ladrones de cannabis, vecinos curiosos o agentes de la Ley suelen estar por otros menesteres, por lo que es bastante más seguro cultivar durante estos meses que en pleno verano. Es también el aporte extra de cogollos perfecto para aquellos que, por las razones que sea, no pueden autoabastecerse de marihuana para todo el año en una sola cosecha.

Marihuana a cosechar fuera de temporada.

Cultivar cannabis fuera de temporada tiene también algún inconveniente: como hemos comentado, los clones apenas crecerán (se pondrán a florecer directamente al sacarlos al exterior) y las semillas automáticas no lo harán de manera tan vigorosa como lo harían en los meses de mayor insolación. La producción será algo menos generosa que la obtenida en la cosecha estival, pues las plantas presentarán ligeros cambios en su fenotipo “normal”: la relación cáliz hoja será sensiblemente peor que en verano (habrá más pequeñas hojas en los cogollos), y las flores no se hincharán tanto ni serán tan densas.

Aun así, precisamente estos cambios (en teoría, a peor) en el fenotipo producen una característica deseable en nuestros cogollos si deseamos hacer extracciones de resina; al ser éstos mas aireados y tener una increíble capa de enormes tricomas debido a las condiciones ambientales, son perfectos para hacer concentrados, especialmente hachís. Es por ello que muchas veces los cultivadores se refieren a estas cosechas como “hachiseras”.

Extracción de resina con marihuana cultivada fuera de temporada.

Os animamos a tod@s a probar el cultivo fuera de temporada, es una muy buena manera de completar la cosecha de verano, o de obtener excelentes cogollos para vuestras extracciones y concentrados preferidos.

Buenos humos!!

¿Se puede catar la marihuana?

La marihuana es, probablemente, la especie vegetal conocida que más variaciones organolépticas presenta. Su riqueza en cuanto a sabores y olores es prácticamente infinita, variando entre tonos orgánicos y químicos, entre dulces y agrios, afrutados y amaderados… Las diferentes combinaciones de los más de 100 terpenos (principalmente monoterpenos y sesquiterpenos) que contiene producen sabores y aromas de lo mas dispares, ofreciendo matices y tonos completamente distintos de una variedad de cannabis a otra. Es por ello que la cata de marihuana resulta una actividad tan importante como apasionante, en la que conocemos mejor las variedades que cultivamos, intentando agudizar nuestros sentidos a la hora de consumirlas para así sacarles todo su partido.

La marihuana produce gran cantidad de terpenos

La cata de yerba no es algo que pueda hacerse de cualquier manera; requiere de ciertos pasos previos antes de la evaluación final de la muestra que aseguren una correcta apreciación de los matices en el sabor y olor de la misma (así como del efecto), de manera que estos no se vean “falseados” debido a diversos factores que comentaremos a continuación.

Una de las primeras cosas a tener en cuenta es la manera en que consumiremos la muestra: lo mejor a la hora de catar es hacerlo de la manera en que lo realicemos normalmente; si sois fumadores de bong , usad un bong. Si soléis vaporizarla, usad un vaporizador. La manera en que nos habituamos a consumir el cannabis es la que nos permite una evaluación lo más objetiva posible.

Cualquier cosa que hayamos ingerido recientemente, ya sea comida o bebida, puede alterar el sabor de la muestra a catar. Por ello es conveniente tener la boca limpia y sin ningún regusto proveniente de otras substancias. También debemos tener las manos limpias y libres de olores antes de empezar a manipular la muestra.

La estancia donde hagamos la cata debe estar también limpia de olores a parte de los de la marihuana que consumiremos durante la cata. Lo ideal seria una habitación a 22-24 grados centígrados de temperatura, con una humedad del 50% aproximadamente; con estas condiciones, nos aseguramos que la muestra no perderá sus propiedades originales mientras la manipulamos y preparamos.

 La cata organoléptica de marihuana

A diferencia de otras substancias, y por ser psicoactiva, cuando catamos marihuana debemos distinguir entre la cata organoléptica (la que se refiere al sabor y olor de la muestra) y la cata psicoactiva (la referida a los efectos y sensaciones que produce). Dentro de esta última, podemos también centrarnos – o no – en las posibles propiedades medicinales que pueda ofrecer la variedad que estamos catando.

Distintas muestras preparadas para catar

En la cata de cannabis se implican todos los sentidos, aunque es quizá el del oído – junto con el tacto – el que menos importancia tiene. Si nos fijamos en los principales sentidos implicados en la cata (vista, olfato, gusto), nos damos cuenta que ésta puede dividirse en cata en seco y cata en combustión.

La cata en seco es la que pretende apreciar todas las características de la muestra (aspecto, ratio cáliz-hoja, resina, densidad, dureza, olor,…) antes de la combustión. Se estudia la muestra entera intentando sacarle el máximo de información posible. A continuación, se trincha la muestra y se anotan los matices en el olor, ya diferentes a los apreciados en la muestra entera. En caso de realizar la cata con un canuto, podemos liarlo y darle unas caladas sin encenderlo, con lo que tendremos también una primera impresión en cuanto al sabor.

Principalmente, en la cata en seco entran en juego los siguientes sentidos:

Tacto (duro, blando, pastoso, pegajoso, seco, crujiente, polvoriento, denso, pesado, ligero), Oído (crujiente, seco, murmullo, pastoso), Vista (brillante, mate, basto, fino, limpio, sucio, compacto, suelto, viejo, fresco, seco) y Olfato/Gusto (ácido, dulce, profundo, ligero, sabroso, picante, orina, heces, moho, tierra, fruta fresca, fruta madura, fruta podrida, madera, incienso, flores, queso, pimentón, vino, carne, sangre fresca, sudor).

Mapa organoléptico de la marihuana (Fuente: The Big Book of Buds, Ed Rosenthal)

Pasamos a continuación a la cata en combustión, que implicará principalmente los sentidos de gusto y olfato.

Preparamos la muestra de la manera en que consumimos normalmente, y nos disponemos a prenderla. Al encender la muestra, mantendremos el humo en la boca durante 3-4 segundos para exhalarlo a continuación. La siguiente calada será larga y profunda, tragándonos el humo y exhalandolo con fuerza por boca y nariz. Una tercera calada, de intensidad media y en la que intentaremos pasar el humo por toda la boca antes de expelerlo, nos lleva a una máxima estimulación del bulbo olfativo.

Tras esta primera cata, anotamos los sabores y aromas principales que hemos apreciado, sin entrar en matices. Posteriormente, realizamos una segunda cata en combustión en la que nos fijaremos básicamente en los matices y retropaladares de la muestra, completando así la cata a un nivel satisfactorio para nuestro cometido, habiendo trazado un mapa de los sabores y aromas primarios y secundarios de la muestra.

Regiones implicadas en la cata

La cata psicoactiva de la marihuana

Como hemos mencionado con anterioridad, el cannabis nos permite, a parte de la cata organoléptica, la psicoactiva. Los efectos que produce esta planta varían notablemente de una variedad a otra (incluso de un fenotipo a otro dentro de la misma variedad), así como sus posibles propiedades terapéuticas. Para poder apreciar en un sentido amplio y completo estas sensaciones, debemos realizar la cata sin haber ingerido ninguna substancia que pueda interferir en nuestra apreciación de los efectos que nos provoca la muestra catada.

Algunos de los aspectos básicos que debemos anotar son:

• El tipo de efecto, es decir, si es más corporal o cerebral, relajante o estimulante, creativo o contemplativo, etc.
• La duración del efecto, que puede variar de varios minutos a horas. También el tipo de bajada que tiene, más o menos relajante, rápida o lenta, etc. Es también interesante anotar la velocidad de los efectos, el tiempo que éstos tardan en aparecer desde que fumamos la muestra.
• La tolerancia, o dicho de otro modo, la capacidad de la muestra para producir los mismos efectos al consumirla continuadamente. Determinadas variedades causan siempre el mismo efecto (las más buscadas), mientras que a otras nos habituamos más fácilmente, desarrollando tolerancia y apenas notando estos primeros efectos tras un consumo continuado.
• El techo o cumbre, es decir, la cantidad de yerba que podemos consumir antes de que ya no haga más efecto. Normalmente, las variedades Sativas tienen un techo mucho más alto que las Indicas.
• El efecto medicinal. En caso de sufrir alguna dolencia, ya sea física o mental, debemos prestar mucha atención a cómo influye el consumo en nuestro estado, si lo acentúa o lo apacigua. De esta manera, el usuario puede escoger la variedad de marihuana medicinal que, dejando de lado gustos y olores, mejor se adapta a su situación.

 Conclusiones de la cata de marihuana

La cata de marihuana nos permite conocer mucho mejor las variedades con las que trabajamos. Tan sólo haciendo un pequeño esfuerzo de apreciación, podemos obtener mucha más información sobre una muestra que sencillamente fumándola. Como en todo en la vida, la práctica lleva a mejorar, así que si nos acostumbramos a realizar este pequeño ritual de cata con nuestra marihuana, con el tiempo seremos capaces de apreciarla en toda su plenitud.

Muestra de Chunk Norris lista para catar

Como puede suponerse, este artículo no es mas que una pequeña introducción a este apasionante mundo, en el que hemos querido abriros el gusanillo de realizar catas de vuestras yerbas preferidas. La cata de cannabis puede realizarse a muy distintos niveles, siendo la cata profesional excepcionalmente exigente en muchos aspectos, por lo que no hemos querido adentrarnos a este nivel.

Con los sencillos pasos que habéis visto, podréis hacer excelentes informes de cata que os servirán para contrastar diferentes sistemas de cultivo en una misma variedad, seleccionar fenotipos entre un monocultivo, o simplemente conocer un poco mejor a nuestra amada amiga.

Os deseamos felices catas, y buenos humos!!

El Kit de nutriente orgánico BioTabs, para cultivar marihuana en coco o en tierra

Cultivar marihuana en tierra puede resultar complicado a la hora de desplazar decenas de litros de sustrato para cannabis y más en particular cuando el cultivo se sitúa en un inmueble o en zonas poco accesibles. La fibra de coco presenta la ventaja de transportarse fácilmente, pero también ofrece un sustrato con una buena aireación, lo que será propicio para un potente desarrollo del sistema radicular lo que se traduce en una gran vigorosidad.

Como sabemos, la fibra de coco no contiene elementos nutritivos, por eso es común cultivar en este sustrato asegurando los aportes nutritivos durante el riego, deberemos rectificar el pH de la solución nutritiva para que los nutrientes puedan ser correctamente asimilados por las plantas.

La gama de nutrientes BioTabs, pensada para utilizarse con tierra pero también con fibra de coco, es una alternativa ideal para transformar el coco, inerte, en un sustrato rico y vivo, el cual tan solo necesitará ser regado con agua clara sin ajustar el pH. La micro vida y las bacterias beneficiosas equilibrarán y asegurarán la asimilación de los nutrientes disponibles en el sustrato.

Todo el necesario para un cultivo orgánico de marihuana en coco

Preparación del sustrato para marihuana con los nutrientes BioTabs

Para crear un medio adecuado para nuestras plantas de marihuana, deberemos seguir y adaptar los consejos de BioTabs y realizar esta mezcla:

• 60% coco
• 20% perlita
• 20% de humus de lombriz
• Kit de nutriente orgánico BioTabs

Preparación del sustrato para marihuana a base de coco con Bio Tabs

La perlita es un elemento importante para mantener la estructura del suelo, particularmente porque hemos elegido cultivar plantas en exterior con la ayuda de un sistema de riego automático, el AutoPot. La perlita y el coco asegurarán un sustrato con buena aireación a pesar de la constante presencia del agua en el sustrato. AutoPot recomienda utilizar 50% de perlita, lo que parece muy necesario para evitar cualquier problema de exceso de riego.

El kit BioTabs contiene extractos de humus de lombriz en el Startrex, no es necesario aportar más cantidad en su forma bruta, sin embargo el humus de calidad mejora en gran medida la textura del sustrato, además de enriquecerlo con ácidos fúlvicos, húmicos y con bacterias beneficiosas.

Nuestro coco enriquecido está listo para ser utilizado en el cultivo de nuestras plantas de marihuana tanto en interior como en exterior. Con una tabla para cada 3-4 litros de tierra y regando con una solución enriquecida en Orgatrex para estimular las bacterias y otros hongos beneficiosos como es el caso de las trichodermas será suficiente para un cultivo de calidad.

Los Smart Pots llenos de coco enriquecido con Bio Tabs, listos para recibir nuestras plantas de marihuana

Cultivo de California Dream de Mandala en BioTabs

Después de la germinación, de tres semillas feminizadas de California Dream de Mandala, en el kit de germinación Jumus hemos trasplantado las semillas en macetas de 0.25L llenas de la mezcla con coco, humus y perlita, sin añadir pastillas BioTabs: para los primeros días de vida de las plántulas, el humus será suficiente para asegurar las necesidades nutritivas todavía limitadas.

Una vez las plantas están bien adaptadas, será hora de trasplantarlas en macetas de 3.25L, en las cuales pondremos en esta ocasión una pastilla de BioTabs por cada planta. Estas pastillas de abono de lenta liberación, están compuestas de; harina de huesos, harina de sangre, harina de plumas, harina de pescado, ácidos húmicos naturales, bacterias beneficiosas y una formula de nitrógeno de acción lenta, para un ratio NPK de 12-9-9. Será importante no exponer aquellas plantas de marihuana más sensibles a altas concentraciones de nutrientes, los excesos de nitrógeno pueden, por ejemplo, manifestarse rápidamente con plantas automáticas.

Por este motivo, en lugar de aumentar o disminuir el número de pastillas de nutrientes según tamaño de la maceta, lo haremos en función de las necesidades de cada variedad. Las plantas de floración automática por ejemplo, son cultivadas en macetas de 15 litros, rara vez necesitarán de más de una o dos BioTabs para un correcto desarrollo.

Semillas de California Dream en Jumus Starter Kit

Después de pasarse 3 semanas en estos contenedores de 3,5 litros, las California Dream se trasplantaron por última vez. Dos en AutoPots de 15 litros y la última fue trasplantada por motivos experimentales en SmartPot de 7.5L en un sistema de riego AutoValve.

En esta ocasión, se añadieron 2 pastillas BioTabs en cada maceta. Es posible utilizar el fertilizante vegano Orgatrex de Biotabs para asegurar la riqueza del suelo, para continuar con los aportes nutritivos, una vez el último trasplante haya sido efectuado. Orgatrex es rico en oligoelementos y en azucares y presenta un NPK de 7-6-7.

California Dream de Mandala en AutoPot

Orgatrex también puede utilizarse en cada trasplante, actuando en sinergia con las bacterias y micorrizas aportadas por los aditivos BACTREX y MYCOTREX. Al principio de la floración, unas semanas más tarde, se añadió una pastilla BioTabs en cada maceta de 15L para asegurar un último aporte de degradación lenta.

Análisis del cultivo de marihuana con BioTabs

Pequeño jardín de marihuana en exterior en coco y Biotabs

La gama de nutrientes biológicos BioTabs está compuesta para garantizar plantas completamente sanas, ricas en clorofila hasta la mitad de floración, la lixiviación del coco con grandes cantidades de agua pura podrá ser muy adecuada para favorecer la senescencia y la degradación de la dicha clorofila optimizando los sabores de la cosecha.

Auto Haze XXL cultivada con BioTabs

Las plantas más sensibles a los nutrientes, como las sativas landraces o las genéticas autoflorecientes, pueden llegar a presentar señales de excesos de nutrientes durante los primeros días, de modo que siempre es mejor añadir primero una tabla BioTabs a la mezcla, y esperar 7 a 10 días para completar con la dosis recomendada según el volumen del sustrato utilizado. Esta degradación progresiva evitará estrés, particularmente en las plántulas (plantas de marihuana jóvenes).

Auto Haze XXL de Dinafem cultivada en BioTabs

Para este cultivo se han utilizado otros aditivos y estimuladores los cuales fueron utilizados para optimizar los resultados: pulverización de Delta 9 de Cannabiogen, ATA Flavor, Halo y Vita Race de Plagron junto a la aplicación de bacterias de floración BactoBloom.

Hemos quedado muy satisfechos con esta cosecha de marihuana, pero también con la de tomates y berenjenas cultivadas en coco con Biotabs. Destacamos tanto su facilidad de uso así como la calidad del producto acabado, rico en resina, terpenos y principios activos. Cabe destacar el premio recibido como mejor abono durante la Expogrow 2014 en Irún, reconociendo los esfuerzos del fabricante en ofrecer un producto eficaz y sencillo de uso, BioTabs ya ha conquistado numerosos cultivadores por su gran calidad y facilidad de uso.

Cogollo de Haze XXL Auto cultivado con BioTabs

Resumen del cultivo y cata de California Dream

La variedad California Dream de Mandala Seeds en forma de semillas feminizadas, es un híbrido índica/Sativa (Mexican Sativa x Afgani Indica), representará un equilibrio armonioso entre dos familias de cannabis. Bien ramificada, Mandala Dream tendrá la tendencia de favorecer el cogollo central a no ser que reciba largos periodos de crecimiento. En el marco de este cultivo, las plantas recibieron dos podas de ápices sucesivas, y un doblado de las ramas secundarias para favorecer una estructura alargada y una buena repartición de los cogollos en la planta.

Como lo indica el banco de semillas Mandala, la floración empieza rápidamente en su cultivo de exterior éstas se pondrán a florecer a partir de la segunda mitad de julio, para el fenotipo más rápido, mientras que las plantas que fueron plantadas a principios del mes de junio lo harán más tarde. Las tres plantas presentan ligeras diferencias de comportamiento, desde la más indica cosechada en finales de septiembre, hasta la más sativa cosechada a mitad de octubre pasando, la 3a planta era más balanceadas se cosechó a principios octubre. El streching y las necesidades de nutrientes variaron dependiendo de la influencia sativa/índica de cada fenotipo cultivado.

La estructura compacta de los cogollos de California Dream de Mandala, el olor a fruta y especies complejo de las flores así como el efecto positivo y activo presente en las tres plantas, la más sativa presenta notas aciduladas a cítricos y la más índica muestra un trasfondo más dulce y azucarado.

Teniendo en cuenta el corto periodo de crecimiento y el espacio de cultivo bastante limitado, el rendimiento fue muy satisfactorio y la calidad de la cosecha realmente sorprendente, con toques a frutas – skunky, old school, que nos hará pensar en aquellas antiguas cosechas de exterior de hace años atrás, cuando las genéticas Skunk’s (entre otras) dominaban el mercado internacional del cannabis.

Detalle cogollo cultivado con BioTabs